Если в тени плюс 32 — 35 градусов, то в теплице столбик термометра поднимается до плюс 45 — 50. И это при открытых дверях и фрамугах! Катастрофа… Ведь перегрев растений по вредоносности равносилен заморозкам. Реакция на экстремально высокие температуры — шок. Растения вянут, фотосинтез замедляется, пыльца становится стерильной, неспособной к опылению, и ни о каком урожае не может быть и речи. Да и застоявшийся воздух — идеальная среда для появления болезней и размножения вредителей. Обгоревшие листья, потеряв тургор и яркую окраску, безжизненно повисают. Если их два — три, то можно просто оборвать. Если больше, удаляйте их постепенно, в несколько приемов, чтобы растение не получило дополнительный стресс. Если же обгорели стебли и корни, то посадки спасти уже вряд ли удастся.
Чтобы избежать подобного, необходимо поддерживать в теплице комфортные температуру и влажность. У каждой культуры они свои. Но просто открыть утром форточки и двери мало. В жару и безветрие этим вы градус точно не понизите. Как же устранить эту проблему? Варианты есть. Но прежде чем их применять, обязательно внутри теплицы установите термометр. И не один, а несколько и на разной высоте. Первый почти у самого грунта, второй в 1,2 — 1,5 м над грунтом, а третий под крышей. Это позволит контролировать температуру не только воздуха внутри теплицы, но и почвы.
Самый простой и самый распространенный еще с советских времен способ охлаждения теплицы — ПОБЕЛКА ее самодельной краской на основе мела. Этот метод хорош тем, что раствор легко наносится, создавая неплохую защитную тень. И красить лучше изнутри. Если побелить снаружи, то первый же дождь смоет все труды ваших стараний. Придется все делать заново.
Можно использовать и садовую побелку для деревьев. Она и на теплице держится дольше, чем простой меловый раствор. А вот акриловую краску вообще лучше не применять: чтобы потом ее удалить, придется потратить много времени и сил. Также не стоит использовать для опрыскивания теплицы известь или глину. В прохладные или пасмурные дни их растворы будут существенно затенять растения. Некоторые дачники белят теплицы… молоком.
Когда температура на улице понизится и зной уже не будет таким коварным, пленку из мела легко смыть водой.
Другой способ — ПРИТЕНЕНИЕ. Его используют для того, чтобы немного затемнить прозрачную поверхность теплицы и тем самым защитить растения от попадания прямых солнечных лучей. Не так сложно протянуть внутри теплицы несколько рядов проволоки и навесить на них дополнительный потолок из спанбонда или лутрасила, плотной мешковины, марли или старых простыней. Уже через 2 часа температура внутри снизится на 8 — 10 градусов и больше. Кроме затенения, защищать растения от перегрева будет и воздушная подушка между крышей теплицы и слоем спанбонда.
В качестве укрытия можно использовать и специальные ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ, предназначенные для понижения температуры. Их изготавливают из переплетенных синтетических и фольгированных нитей, которые, отражая интенсивные солнечные лучи, пропускают в теплицу только рассеянный свет.
Еще одним необычным, но действенным методом притенения теплицы можно считать ВЫСАЖИВАНИЕ у ее стен растений с пышной зеленью. Идеально подойдут все лианы или кусты, используемые для создания живых изгородей. Их листва образует зеленый полог и притенит сгорающие под солнцем овощи. Единственный недостаток — растения будут закрывать теплицу весь сезон, поэтому и весной, и летом тепличные культуры в одинаковой степени могут испытывать дефицит света. Во избежание этого живую изгородь надо продумать так, чтобы она бросала тень на конструкцию в пик дневной жары и при этом не мешала прогреванию теплицы хотя бы на протяжении четырех часов в день.
Самый же простой и доступный способ спасти свои культуры от перегрева — регулярное ПРОВЕТРИВАНИЕ. Выбирая конструкцию теплицы, обязательно обратите внимание на форточки. Их должно быть хотя бы несколько для сквозного продувания.
Если в верхней части строения нет форточек (а таких моделей большинство), то весь пар с горячим воздухом днем будет направляться вверх, а ночью, превратившись в холодную капель, выпадать на растения, неся с собой различные болезни. Фитофтору, к примеру.
Чтобы вентиляция была правильной и полноценной, общая площадь приконьковых форточек должна составлять не менее 1/6 площади пола. С каждой стороны теплицы у самого верха вырезаются по два-три прямо-угольника, а еще лучше, если это будет сплошной ряд форточек с обеих сторон крыши. Открывать форточки можно вручную, а можно установить и специальное оборудование, которое при возрастании температуры выше нормы будет срабатывать автоматически.
Если форточка в теплице только одна и создать сквозняк естественным образом не получается, то на помощь придет обычный низкоскоростной ВЕНТИЛЯТОР, который будет медленно перемещать большие объемы воздуха. Установить его можно как на уровне земли, так и сверху на задней стенке теплицы.
Жара, как известно, сушит воздух, а растениям нужен влажный климат. К тому же погубить посадки в теплице может не только неправильная температура, но и неотрегулированный УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ. И он у каждой культуры свой. При его понижении растения начнут сохнуть, а при превышении могут загнить или стать жертвой грибковых заболеваний. Кроме того, при слишком высокой влажности на цветках слипается пыльца и завязи просто не появляются.
Не столько охладить теплицу в жару, сколько смягчить суточные перепады температуры позволяют ЕМКОСТИ С ВОДОЙ. Чаще всего для этого используют полиэтиленовые или металлические бочки большого объема, но подойдут и 5-литровые пластиковые бутылки. Надо лишь каждое утро подливать в них прохладную воду, а затем (уже подогретую) использовать для полива.
Существенно повышает влажность в теплице и ОБЫЧНЫЙ ПОЛИВ. В сухую жаркую погоду поливать культуры лучше всего рано утром, чтобы не разводить в теплице холодную ночную сырость, способствуя тем самым развитию патогенных микроорганизмов. Температура влажного воздуха на несколько градусов ниже, чем сухого.
Перегрев опасен еще и тем, что из-за интенсивного испарения влаги стремительно пересыхает и грунт. Во время вегетации это вызывает осыпание цветов и завязей. А резкие перепады влажности почвы приводят еще и к растрескиванию плодов. В жару обильный полив лучше заменить постепенным проливанием грунта в несколько приемов каждый день или через день. И после каждого полива обязательно рыхлите грунт на небольшую глубину. Воздух, проникший во время этого к корням, поможет защитить их от палящего зноя. Плюс рыхления еще и в том, что оно ускоряет образование боковых отростков на корешках. Что, конечно же, сказывается на плодоношении.
А чтобы снизить скорость испарения влаги, посадки лучше замульчировать. Для этого можно использовать опилки, сухое сено, скошенную траву, укрывной материал, листы картона, плотную бумагу и даже газеты.
Многие дачники лучшим способом полива оправданно считают бутылочно-капельный: просто и удобно. Достаточно срезать у пластиковых бутылок дно и просверлить пару отверстий в крышке. Вкопать емкости наполовину в грунт и наполнить водой, которая будет постепенно поступать к корням.
Если поливать растения слишком часто, то полезные вещества будут вымываться из почвы, и вскоре это станет заметно по изменившимся цвету и форме листьев. Поэтому не забывайте о подкормках.
Высокие температуры, дефицит влаги и питания приводят к различным неинфекционным заболеваниям, в том числе к вершинной гнили плодов. Причина — дефицит кальция, который плохо усваивается в сравнении с другими минеральными элементами. Также обильными поливами можно повредить корни. В сильную жару лучше почаще поливать не сами гряды, а дорожки в теплице. Или же снаружи обливать стены и крышу строения холодной водой из шланга. Можно и внутри для охлаждения развесить мокрые полотнища или бутылки со льдом. Или же установить РАСПЫЛИТЕЛИ ВОДЫ. Но такое решение понравится только культурам, которые любят высокую влажность воздуха. Огурцам, к примеру. А вот помидорам такой душ противопоказан.
Справка «СБ»
Разным культурам необходим разный уровень температуры и влажности для беспроблемного развития и активного плодоношения.
ОГУРЦЫ предпочитают температуру воздуха плюс 25 — 28 градусов днем и плюс 18 — 21 ночью, температуру почвы плюс 22 — 24, а влажность воздуха 75 — 85%.
ПОМИДОРЫ лучше растут и плодоносят при температуре воздуха плюс 20 — 22 градуса днем и плюс 18 ночью, температуре почвы плюс 20 — 22 и влажности воздуха 60 — 70%.
ПЕРЦЫ чувствуют себя комфортно при температуре воздуха плюс 25 — 28 градусов днем и плюс 20 — 23 ночью при влажности воздуха 66 — 75%.
БАКЛАЖАНЫ любят, когда днем воздух прогревается до плюс 25 — 28 градусов, а ночью остывает не ниже плюс 20. При этом влажность воздуха должна быть около 50 — 60%.
Совет «СБ»
В нашем климате лучше устанавливать теплицу высотой не менее 180 см. Чем ниже и меньше она по площади, тем выше и риск перегрева.
Располагать тепличное строение на участке лучше с севера на юг, тогда в полдень растения будут избавлены от прямых палящих лучей.
После каждого полива теплицу нужно обязательно проветрить, чтобы избавиться от избыточной влажности.
В жару из-за интенсивного солнца испарение влаги происходит быстрее. Избыточная влажность мешает естественному охлаждению листьев и вдобавок еще повышает риск заболеваний.
Взошедшие в теплице сорняки в жару лучше не удалять. Они обеспечат культурным растениям хотя бы незначительное притенение прикорневой зоны. После того как температура пойдет на спад, сорные травы выполите.
Растения, получившие стресс в результате перегрева, полезно опрыскать раствором «Эпина». Препарат поможет им быстрее восстановиться.
(8–017) 287-19-31
nvt-09@rambler.ru
