Многие огородники считают своим долгом развести в садовой аптеке не только малину, но и ее темноокую сестрицу — ежевику. Своим появлением эта культура обязана американцам. В середине ХIХ века они приручили дикарку (один из 200 ее видов) и активно занялись выведением сортов. Сегодня селекционеры США, Великобритании, Болгарии, Венгрии и других европейских стран стараются совершенствовать эту культуру, чтобы выращивать ее даже на промышленной основе.
— В России одним из первых внимание на ежевику обратил И.В.Мичурин, — рассказывает заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Легкая. — Великий селекционер описал выведенные им новые сорта, из которых «изобильная» и малинно–ежевичный гибрид «техас» популярны и по сей день.
Ежевика садовая — привычный многим полукустарник с мощной корневой системой. Побеги, как и у малины летнего срока созревания, имеют двухлетний цикл развития. В первый год они растут, а во второй — плодоносят и отмирают.
Стоит знать, что куст у ежевики может быть как пряморослым, так и стелющимся. Пряморослую ежевику принято называть куманикой. У нее прямые высокие (порой до 3 — 4 м) стебли, иногда со свешивающимися в виде арки верхушками. По биологическим особенностям и способам размножения куманика во многом сходна с малиной. В США и Великобритании получены высокопродуктивные сорта с пряморослыми бесшипными побегами («лохнесс», «орегон торнлесс» и др.). Но их минус в том, что они слабо зимостойки, да и созревают в наших условиях слишком поздно.
«Приземленную» ежевику величают росяникой. Ее сорта и формы обычно менее зимостойки, чем пряморослые. У них очень длинные (до 5 — 6 м и более), густо покрытые шипами стебли, которые в естественных природных условиях образуют непроходимые заросли. Наверное, из–за сложностей в выращивании росяника мало распространена. Однако она более урожайна. У нее крупные (10 — 12 г), сочные, вкусные ягоды, созревающие раньше, чем у куманики. В последние годы интерес к росянике растет. Во многом этому способствует создание бесшипных сортов и форм.
Встречается уже и полустелющаяся ежевика: нечто среднее между куманикой и росяникой. Есть и ремонтантные формы как среди пряморослой, так и стелющейся ежевики.
Чем еще отличается куманика от росяники? Тем, что у пряморослой ежевики из почек на корневище вырастают побеги замещения, а из почек на корнях — корневые отпрыски. У ежевики же со стелющимися побегами образуются только побеги замещения, а корневые отпрыски не отрастают. Размножать росянику можно верхушками, которые при соприкосновении с почвой образуют новые придаточные корни и новые побеги.
Перспективное направление сегодняшней селекции — выведение малинно–ежевичных гибридов, объединяющих наиболее ценные хозяйственные признаки обеих культур. Один из первых таких гибридов — «логанова ягода» («логанберри») — был выделен в 1881 году американцем Логаном. Надо сказать, что получение гибридов между разными культурами — дело довольно сложное. Тем не менее селекционеры научились преодолевать основные трудности. Как результат — «техас», «феноменал» («феноменалберри»), «янгберри», «бойсенберри», «нектарберри», «тайберри», «таммелберри», «санберри», «фертоди ботермо».
Поскольку большинство сортов и форм ежевики самоплодные (то есть опыляются своей пыльцой), то даже один кустик, высаженный на участке, будет отлично плодоносить.
Плоды ежевики — сборная костянка, условно называемая ягодой. Но в отличие от малины даже зрелая, она прочно прикреплена к цветоложу и от чашечки отделяется только с ним. Форма ягод варьируется по сортам и может быть от круглой до конусовидной. Различна и окраска плодов — черная, пурпурная, красная, желтая.
Многие садоводы сажают ежевику как почвоукрепляющее растение. Побеги, закрепленные на шпалере, создают прекрасную живую изгородь. Нельзя недооценивать и декоративные качества кустарника. Биологически активные вещества и витамины, которые содержатся в его ягодах, помогают сберечь здоровье, служат мощным профилактическим и лечебным средством при онкозаболеваниях, а антиоксиданты еще и замедляют процесс старения организма.
ОТЛИЧИЯ ЕЖЕВИКИ ОТ МАЛИНЫ
Более устойчива к засухе.
Более требовательна к теплу.
Для созревания ягод ей необходим более продолжительный период вегетации.
Зацветает позже.
Менее требовательна к плодородию почв.
В 2 — 3 раза более урожайна.
Солнце, воздух и вода
...А также тепло и питательные вещества — решающие факторы для ежевики. Определяя место для посадки, учитывайте это, а также слабую зимостойкость большинства сортов. Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв: образование побегов затягивается до поздней осени, из–за чего резко снижается зимостойкость растения. Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной: рН — около 6,0. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах: из–за недостатка железа и магния кусты заболевают хлорозом. Если света на отведенном участке все же маловато, то размещайте ряды с севера на юг, устраивайте опоры, нормируйте густоту стояния стеблей.
Несмотря на то что ежевика намного устойчивее к засухе, чем малина (это связано с более глубоким залеганием ее корней), поливать ее необходимо, особенно во время созревания ягод.
Если участок продуваем всеми ветрами, то на хороший урожай не надейтесь. Сильные ветры затрудняют опыление цветков пчелами, повреждают листья, обламывают плодовые веточки, травмируют и сбивают ягоды. Лучше всего высадить ежевику в защищенном месте или продумать и создать кулису — как из растений, так и из подручных материалов.
Поскольку ежевика не отличается высокой зимостойкостью, то кусты поздней осенью лучше чем–нибудь укрыть, а корневую систему утеплить 15–сантиметровым слоем мульчирующего материала — торфом, перегноем, опилками и др. Весной же растения надо успеть открыть до сильного набухания почек, обрезать и подвязать к шпалере. Впрочем, встречаются и довольно зимостойкие сорта и формы. Например, «агавам», «дарроу», «эльдорадо», «уфимская местная».
Без подкормок хороший урожай ежевики не собрать. Но всего должно быть в меру. Так, избыточные дозы азота увеличивают поражаемость ежевики серой гнилью и резко снижают ее зимостойкость. Чтобы не рисковать, лучше ранней весной замульчировать посадки 5–сантиметровым слоем навоза или компоста.
Ежевика созревает несколько позже малины. Ранние сорта готовы к сбору через 1,5 месяца, а более поздние — через 2 и более. Да и зацветает она позже. В зависимости от сорта это происходит со второй половины июня до середины июля. Но такая задержка имеет и свои плюсы — растение практически не повреждается весенними заморозками.
С учетом этих особенностей, а также района выращивания, необходимо подбирать и соответствующие сорта.
Идем на посадку
Ежевику лучше всего сажать весной. Высаженные по осени кустики зимой могут вымерзнуть, особенно если снега будет маловато. Да и чередование сильных морозов и продолжительных оттепелей не на пользу. Более зимостойкие сорта можно высаживать, конечно, и осенью. Но лучше не рисковать.
— Корни у ежевики уходят в землю намного глубже, чем у малины, — акцентирует внимание Людмила Легкая. — Поэтому соответствующей должна быть и посадочная яма: глубиной не менее 40 — 50 см. Под каждое растение даем 5 — 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 — 150 г суперфосфата, 40 — 50 г калийных удобрений (но без хлора!).
Перед внесением удобрения хорошо перемешиваем с почвой и на две трети объема заполняем этой смесью яму. Затем делаем небольшую прослойку из плодородного (самого верхнего) слоя почвы. И уже на него выставляем корни растения. Засыпать же яму можно и неудобренной землей, той, что достали при копке из–под самого низа. При такой посадке корни ежевики не будут касаться высококонцентрированных минеральных удобрений.
Если почву перед посадкой заправили как следует, то следующую подкормку можно провести лишь через 2 — 3 года по весне из расчета 20 — 25 г аммиачной селитры или 10 — 15 г мочевины на 1 кв. м. В дальнейшем ежегодно под каждый плодоносящий куст вносят до 6 кг перегноя или компоста, 50 — 60 г аммиачной селитры, 90 — 100 г суперфосфата и 25 — 30 г калийных удобрений, не содержащих хлора.
Форма и содержание
Кустики пряморослых сортов ежевики высаживают в ряду через 0,8 — 1 м при ширине междурядий не менее 1,8 — 2 м. Схема размещения стелющихся видов зависит от сортовых особенностей и формировки. Так, слаборастущим сортам при веерной формировке необходимо в ряду 2 — 2,5 м, а сформированным по системе двухстороннего и одностороннего плетения — 2,5 — 3,5 м. Расстояния же между рядами — не менее 2 — 2,5 м. Надземную часть после посадки срезаем до уровня почвы. В первый год из зачаточных почек, находящихся у основания стебля, образуются два–три сильных побега.
В последующем у сортов с прямостоячими стеблями формируем кусты из четырех–пяти плодоносящих стеблей, со стелющимися — из пяти–восьми.
Чтобы правильно сформировать куст куманики, нужна шпалера. Если ее не будет, возможно сильное укорачивание стеблей. И как результат — снижение урожайности. Правда, при этом увеличится масса ягод и повысится их качество.
Веером можно сформировать куст как стелющейся, так и пряморослой ежевики. При этом плодоносящие и растущие стебли лучше всего развести в разные стороны. Правда, тогда расстояние между растениями в ряду придется увеличить до 3 — 3,5 м.
В первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалере, направляя их наклонно только в одну (!) сторону. Летом следующего года они будут плодоносить. Новые же побеги по мере их отрастания подвязывают на шпалере в обратном направлении. Так и получится, что плодоносящие и растущие стебли будут смотреть в разные стороны. Это намного упростит уход и сбор урожая.
Росянику с ее стелющимися побегами выращивают и формируют несколько иначе. Самые зимостойкие ее сорта идеально подходят для создания непролазных живых изгородей в саду вдоль заборов. Правда, из–за невозможности правильного ухода за кустами, ягод будет не очень много. Чтобы росяника радовала урожаем, ей необходима шпалера, состоящая из трех–четырех проволок, натянутых на расстоянии 30 — 50 см друг от друга. Уже в первое лето после посадки из корневища пойдут 2 — 3 молодых стебля, которые по мере роста нужно подвязать к проволоке или заплести по трем нижним струнам (см. рисунок). Боковые побеги, которые будут образовываться на этих плетях, необходимо постоянно укорачивать, оставляя на них не более 4 — 5 почек.
Ежевика, как известно, плодоносит на прошлогодних побегах. После уборки урожая все старые отплодоносившие побеги удалите, а молодые отвяжите и заплетите по освободившимся нижним рядам проволоки. В конце вегетации обрежьте у них слабые верхушки.
Поздней осенью однолетние побеги снимите со шпалеры, уложите на грунт и укройте любым мульчирующим материалом. Если не успели сделать это вовремя и стебли прихвачены морозом, то не переусердствуйте, прикалывая их шпильками к почве: древесина стала хрупкой и может поломаться.
Весной же надо успеть раскрыть кусты до того, как заметно набухнут почки, и провести формирующую обрезку. То есть укоротить слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на четыре–пять почек, обрезаем еще раз, оставляя лишь две–три. Стебли равномерно распределяют по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок, нижнюю же оставляют свободной для временной подвязки к ней новых побегов. Молодые стебли желательно как можно раньше поднять с грунта и закрепить на шпалере. Это в какой–то мере убережет посадки от поражения грибными болезнями, особенно антракнозом.
Плодоносящие стебли размещаем на шпалере веерообразно, но почти вертикально и очень близко один к другому. А ранней весной обрезаем их на высоте 1,5 — 1,7 м. При вертикальной формировке несколько нижних почек лучше всего выщипнуть. Ведь ягоды на развившихся из них плодовых веточках обычно все равно лежат на земле и гниют. Плюс ко всему от контакта с почвой болеет и само растение.
В Беларуси ежевику чаще всего атакует ежевичный клещ, а из болезней — израстание. «Красноягодность» — результат работы как раз этого вредителя. Пока очагов заражения немного, больные веточки лучше вырезать и сжечь, не прибегая к помощи пестицидов. Если на кусте образуется много тонких коротких (до 50 см) побегов, которые на следующий год не дают урожая, значит, он поражен израстанием. Растение надо выкопать и сжечь. А для профилактики не забывать вести борьбу с возбудителями этой болезни — тлями, цикадками, нематодами.
