С древних времен облепиху зачислили в первостепенные лекари. Как вырастить ее на своем участке

Как только это чудо-растение не называют: «сибирский ананас», «ягода фазанов», «морская колючка», «ягода песков», «кладовая витаминов». Латинское же название облепихи переводится как «лоснящаяся лошадь». Дело в том, что больных и раненых коней кормили побегами дикорастущей облепихи, отчего животные быстро выздоравливали, а шерсть их становилась блестящей. Тогда же древние эскулапы решили: раз уж эта ягода помогает лошадям, то и всадников запросто исцелит.

Облепиха — универсальное лекарственное растение. Оно относится к семейству лоховых. Среди его «родственников» — лох и шефердия. Самой же облепихи насчитывается 65 видов, а в культуре используется крушиновидная. В России ее стали разводить как декоративное растение более 150 лет назад. Первая сортовая облепиха появилась лишь в начале ХХ века. А самый настоящий «облепиховый бум» случился в начале 80-х годов прошлого столетия, когда врачи заговорили о множестве полезных свойств облепихового масла. И мало кому известный в недавнем прошлом кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных растений.

— В конце ХIХ — начале ХХ века облепиха появилась в коллекциях ботанических садов, в том числе и в Беларуси, — рассказывает ученый секретарь Института плодоводства кандидат сельскохозяйственных наук Марина Шалкевич. — В 1950-е годы российские ученые создали первые в мире сорта облепихи: «Новость Алтая», «Масличная», «Золотой початок», «Дар Катуни», «Витаминная». Сегодня в мировом сортименте насчитывается более 200 сортов облепихи, включая сладкоплодные и неоколюченные.

Страховая культура

Облепиха — морозостойкая культура: она способна выдерживать температуру от минус 36 до минус 50 градусов, но часто страдает из-за чередования оттепелей и морозов. Районированные же в Беларуси сорта достаточно зимостойки.

К достоинствам облепихи относится и ее высокая устойчивость к весенним заморозкам, поэтому ее можно смело использовать в качестве «страховой культуры».

Не боится облепиха и затопления. А вот к чему требовательна, так к плодородию почв и свету: в тени других растений она плодоносит очень плохо.

Для посадки выберите ровный участок или пологий склон с легкой по механическому составу почвой (супесчаной, легкосуглинистой) и с уровнем залегания грунтовых вод не выше 1 м. Если почва тяжелая суглинистая, перед посадкой необходимо добавить в нее песок и торф. Стоит продумать и защиту от ветра: под его порывами растение, нагруженное урожаем, клонится, а ветки ломаются. Лучшие предшественники для облепихи — горчица и рапс.

Облепиху можно высаживать как весной (через 3—5 дней после полного оттаивания почвы), так и осенью. Самые лучшие саженцы — стандартные однолетние или двухлетние. В посадочную яму вносят 2 ведра компоста или перегноя и добавляют 1—2 стакана полного минерального удобрения. Если почва слишком кислая (рН 4,5—5,5), необходимо ее произвестковать (200—300 г/м2 извести на посадочную яму).

Чтобы уничтожить кладки возможных зимующих вредителей (яйца тлей и листоверток), перед посадкой саженцы обрабатывают «Карбофосом, 50% к.э.» — 60 мл на 10 л воды.

На легких почвах корневую шейку заглубляют на 10—15 см — так корневая система будет более развитой. Растения высаживают на расстоянии 2 м друг от друга.

Высаженные деревца не обрезают, а только убирают обломанные и поврежденные веточки. После посадки саженцы поливают (10—15 л воды на одно растение) и мульчируют.

Учесть все пожелания

В первые два года почву содержат под черным паром. Поскольку корни у облепихи залегают близко к поверхности, обрабатывать почву надо не глубже 7—10 см.

Внесенных при посадке удобрений хватит на пару лет. Для лучшего роста на второй год можно подкормить облепиху азотными удобрениями (15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м приствольного круга).

На третий-четвертый год в приствольную полосу вносят разные удобрения: азотные (на 1 кв. м — 20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры), фосфорные (на 1 кв. м — 60—80 г суперфосфата или фосфоритной муки) и калийные (на 1 кв. м — 15 г сульфата калия или 20 г калийной соли).

Начиная с третьего года формируют естественный или искусственный газон: злаковые — райграс, овсяница, мятлик луговой, бобовые — клевер белый, гибридный, красный, а также их смеси.

В определенные периоды вегетации (перед цветением, во время образования и развития плодов) требовательность к влаге у облепихи возрастает. Однако сильно переувлажнять почву не стоит. Хорошо реагируют растения на раннеосенний полив (первая половина сентября). Кроме того, проводят и подзимний полив (30 л для молодого растения и 60—80 л для плодоносящего).

Поаккуратнее с секатором

Многие садоводы задаются вопросом: надо ли обрезать облепиху? Дело в том, что эта культура очень плохо переносит обрезку — раны долго затягиваются. А потому проводить ее надо с особой аккуратностью.

Облепиху можно вырастить как в виде деревца, так и куста. Что предпочесть — выбор за садоводом. Деревце компакт­нее, под ним легче обрабатывать почву. Куст же даст не только больший урожай, но и позволит сохранить растение даже при обломе одной из ветвей.

Если у саженца несколько равноценных разветвлений, не стоит формировать из него деревце. В первые годы после посадки подчищают штамбик, вырезая на кольцо все веточки на высоте до 0,5 м.

Ежегодно весной (до распускания почек) проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, больные и поврежденные ветви, а также усохшие после плодоношения побеги. Все срезы замазываются садовым варом или масляной краской на натуральной основе.

Прореживание же кроны (удаление загущающих, трущихся побегов) у облепихи сведено к минимуму. К 5—8-летнему возрасту деревья, как правило, достигают 2,5—4 м, что значительно затрудняет и уход за ними, и уборку урожая. Чтобы сдержать рост, специалисты советуют на высоте около 2 м обрезать растение на хорошо развитую горизонтальную ветвь, оставив во избежание подмерзания небольшой шип. Такую обрезку можно проводить и во время созревания плодов.

Омолаживающая обрезка (срезка на 3-летнюю древесину с оставлением 1—2 боковых ветвей) проводится начиная с 7—8-летнего возраста. В это время, как правило, плодоносить начинают ветви, растущие на периферии кроны. «Внутренние» же побеги оголяются, а урожайность падает. Как правило, на третий год деревья восстанавливают плодоношение.

Делим, чтобы приумножить

Нет проблем и с размножением облепихи. Некоторые сорта («Трофимовская», «Подарок саду») дают много корневых отпрысков, которые полностью сохраняют свойства материнского растения. Но к пересадке их надо готовить заранее. В конце апреля — начале мая окучиваем отпрыски на 10—15 см, чтобы сформировались придаточные корни. Через месяц проводим еще одно окучивание — на 20 см. И следим за тем, чтобы почва вокруг поросли была влажной. Весной следующего года отделяем укоренившиеся отпрыски. Чтобы не погубить материнское растение, их желательно брать на расстоянии не менее метра и отделять аккуратно, стараясь не повредить скелетные корни взрослого растения.

Широко распространен способ размножения и одревесневшими черенками. Он позволяет получить около 60% стандартных саженцев в течение одного года.

Однолетние побеги заготавливают поздней осенью (после листопада) или весной до распускания почек. Хранят их в подвале в снегу или в холодильнике, оберегая от подсушивания и загнивания. Перед посадкой нарезают черенки длиной 20—30 см и в течение недели выдерживают в воде комнатной температуры (воду ежедневно меняют), оставив на поверхности 2—3 почки.

Место для посадки черенков готовят с осени. На 1 кв. м вносят 200—400 г извести, 30—40 г простого суперфосфата, 15—20 г калийной соли и 1,5—2 ведра перегноя. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты и делают грядку высотой 15—20 см. Подготовленные черенки высаживают на грядку вертикально на расстоянии 10—15 см друг от друга. Расстояние между рядами — 25—30 см. Над поверхностью почвы оставляют 2—3 почки. После посадки поливают и мульчируют слоем торфа (2 см). Уход за черенками сводится к регулярным поливам (в течение первого месяца после посадки 2—3 раза в день), рыхлению почвы и прополкам. В первые 1—1,5 месяца удобрения не вносят.

Хорошо размножается облепиха и зелеными черенками. На дно емкости высотой 20—27 см укладывают дренаж (2—3 см битого кирпича, керамзита или песка). Сверху насыпают 15—20 см плодородной почвы (можно использовать имеющиеся в продаже почвогрунты) и затем слой (3—4 см) прокаленного крупнозернистого песка. Черенки диной 20—30 см и диаметром 5 мм заготавливают в конце июня. У их основания удаляют нижние листья на высоте 2 см, а оставшиеся укорачивают на треть. Нижние срезы обрабатывают специальными пудрами для укоренения.

Черенки высаживают в емкость, которую сверху закрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом и 3—4 раза в день опрыскивают из пульверизатора. Через три недели, когда появятся корешки, опрыскивание заменяют поливом. Через 1,5—2 месяца после посадки черенков снимают и колпак из пленки. Укорененные черенки высаживают на грядку на доращивание. К осени следующего года получают стандартные растения. Можно укоренившиеся черенки оставить на зиму (октябрь — апрель) и в подвале. Полив ограничивают и лишь следят, чтобы они сильно не пересыхали. И тогда уже весной черенки высаживают на доращивание.

Уборка без потерь

Свое название облепиха получила совсем не случайно. В конце лета и начале осени ветви растения буквально облеплены плодами. Но сбор богатого урожая — задача не из легких. Во-первых, непросто подобраться к ягодам, не оцарапав руки о многочисленные колючки. Во-вторых, уж очень прочно держатся они на ветвях.

Впрочем, уже выведены бесколючие или слабоколючие сорта. Несмотря на то что плоды могут висеть на ветвях до самых морозов, с уборкой запаздывать не следует. При перезревании ягоды теряют качество, увеличивается количество плодов с мокрым отрывом и риск поражения обесцвечиванием и размягчением. Плоды приобрели типичную для сорта окраску — желтую, оранжевую, красную? Значит, пора убирать. Если хотите сварить варенье или замариновать ягоды, снимайте их, пока они не совсем созрели. А вот для желе, мармелада и облепихового масла берите только хорошо вызревшие ягоды.

Чтобы облегчить сбор урожая, многие садоводы из крепкой проволоки скручивают приспособление, напоминающее голову змеи. Иногда к такой скобе приделывают небольшой лоток, в который и падают плоды вместе с листьями. Но такой способ сильно травмирует растение.

Меньше пораните руки, если начнете сбор от основания побега, а не с макушки. Можно вокруг дерева расстелить пленку или натянуть «юбочку», тогда не придется собирать по одной ягодке. Или поступить еще проще: срезать ветки со «слепыми початками» (они не имеют прироста и заканчиваются султанчиком из листьев). А затем не спеша их обобрать или... заморозить. Этот способ хорош для сортов «Пламенная» и «Нивелена». Если дерево очень высокое, можно даже срезать верхние ветки с плодами. А затем, разрезав их на 15—20-сантиметровые куски, на пару часов положить в морозилку. Подмерзшие ягодки сами легко отрываются от ветки. В Монголии и Сибири, к примеру, облепиху убирают после того, как ударят первые морозы: ее просто стряхивают на пленку. Но такой метод годится лишь для тех районов, где зима наступает рано и не бывает оттепелей.

ПОЧТИ «ГАРЕМ»

Облепиха — ветроопыляемое двудомное растение. И чтобы быть с урожаем, в саду обязательно должны расти и женские, и мужские сорта. Причем одного мужского растения достаточно на 6—10 женских. «Мужчин» высаживают со стороны преимущественных ветров.

Распознать пол растения можно по внешнему виду генеративных почек, которые формируются начиная с 3—4-летнего возраста. Почки мужских растений, как правило, крупнее женских и по форме похожи на маленькие шишечки, а женские — на сердечко.

Садоводы-любители, у которых небольшие участки, чтобы не высаживать мужские растения, прививают их в «женскую» крону. Техника прививки такая же, как и на других плодовых культурах (простая, улучшенная копулировка, вприклад). 3—5 прижившихся прививок достаточно для хорошего опыления женского растения.

ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ

Еще древние врачеватели утверждали, что это «драгоценное растение содержит более ста целительных веществ, весьма полезных для легкоранимого организма человека». Ягода облепихи не что иное, как природная таблетка биологически активных веществ и прежде всего — кладезь витаминов. Тибетские ламы, например, с давних времен считают облепиху сокровищницей лекарств.

Аскорбиновой кислоты в плодах облепихи больше, чем в ягодах черной смородины. Много в них и витамина Е, который используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, мышечных дистрофий, ожогов и последствий воздействия рентгеновских лучей. По витамину Е облепиха уступает лишь проросшим зародышам пшеницы и морошке.

В большом количестве содержится в ней и каротин, преобразующийся в организме в витамин А. Это отличный антиоксидант, предотвращающий образование свободных радикалов и не позволяющий развиваться таким серьезным болезням, как атеросклероз, гипертония. Каротин, как известно, усваивается только в сочетании с жиром. В облепихе же его достаточно.

В ягодах есть вещества, которые ослабляют токсическое влияние антибиотиков, повышают упругость кровеносных сосудов, разрушают холестерин и препятствуют развитию атеросклероза, уменьшают свертываемость крови. А это уже отличная профилактика тромбофлебита и инфаркта.

НА ЗАМЕТКУ

Сто граммов ягод облепихи содержат полторы-две суточные нормы витамина С и половину — витамина Е.

РЕЦЕПТ

Масло собственного отжима

Облепиховое масло можно приготовить самостоятельно. Для этого лучше всего использовать сорта с темноокрашенными плодами: «Подарок саду», «Красноплодная», «Пламенная».

Из ягод выжмите сок и поставьте в холодное место. Когда масло всплывет на поверхность, соберите его. Оставшиеся выжимки еще раз измельчите, сложите в эмалированную кастрюлю, залейте подогретым до 40 градусов (не более) профильтрованным подсолнечным маслом (нерафинированное быстро окисляется) и поставьте на неделю в темное прохладное место. После этого отожмите масло, которым, кстати, можно залить новую порцию отжимок.

Полученное масло отфильтруйте, перелейте в темную стеклянную бутыль под самый верх (воздуха должно быть как можно меньше) и храните в холодильнике не более 1 года.

ВНИМАНИЕ!

Прием внутрь облепихового масла противопоказан при острых холециститах, панкреатитах, то есть заболеваниях поджелудочной железы, а также при колитах со склонностью к поносам и некоторых других заболеваниях.

sad@sb.by