«Шубка» для винограда

У кого–то виноград растет в открытом грунте, у кого–то — в теплице. Выведение морозоустойчивых сортов нисколько не изменило статус этой культуры — она до сих пор остается южной и теплолюбивой. Чтобы и в следующем году виноград порадовал урожаем, надо создать для него комфортные условия зимовки. Но лоза без проблем перезимует лишь в том случае, если она хорошо вызрела (то есть одревеснела) и прошла закалку. Наши виноградари–практики знают, что первые легкие заморозки, убивающие зеленые листья и неодревесневшие побеги, лозе не страшны: они как раз–то и закаляют ее. Достаточно нескольких дней с температурой минус 5 — 8 градусов, но не ниже минус 10.


Способность винограда выживать в морозы называют морозостойкостью сорта. А зимостойкость говорит о свойстве сорта противостоять резким перепадам зимних температур. Разделение по морозоустойчивости относительное: некоторые сорта можно соотнести сразу с одной и другой группой. По–разному переносят холода и разные части виноградного куста. Вызревшей лозе (в зависимости от сорта) порой даже минус 25 градусов нипочем. А вот корни в большинстве своем выдерживают лишь 7 — 10–градусные морозы. Понижение температуры почвы повреждает их мочковатую часть.

Многие допускают серьезную ошибку, беря землю для их укрытия вблизи куста. Это оголяет корни, и в итоге растение погибает. Если при обморожении лоз куст восстановится, то при подмерзании корней, увы, нет. Правильно подготовленный к зимовке виноград легко переносит даже сильные морозы, а укрытый снегом — еще лучше. Самые морозостойкие у виноградной лозы спящие почки.

Прежде чем приступить к укрытию, надо провести на винограднике несколько совсем несложных операций.

Перво–наперво обратите внимание на саму лозу: вызрела ли? Если да, то нижняя часть побега этого года должна быть коричневой на вид, теплой и сухой на ощупь, а при сгибании потрескивать. Если ваш виноградник именно такой, то с 90–процентной гарантией можно сказать, что он благополучно перезимует. Зрелость же лозы, от которой напрямую зависит морозоустойчивость, в свою очередь, зависит от сорта винограда и обращения с ним во время вегетации.



Точного календарного срока, в который надо укрыть виноград, нет: все зависит от погоды. Укроешь слишком рано — выпреют почки. Да и лоза, находясь в тепле, постепенно потеряет морозостойкость, то есть начнется обратный процесс растворения крахмалов и просыпание почек. А при недостаточном укрытии зимой погибнут не только почки, но даже и лозы. Опоздание же с укрытием грозит растениям гибелью. Допустим, при температуре минус 15 — 18 градусов в течение 4 — 5 дней могут погибнуть до 70% глазков, а при минус 20 и ниже — не только все глазки, но однолетние лозы и многолетняя древесина.

Итак, с чего начать? С наведения порядка. Сгребите всю опавшую листву, а если надо, то сами легонечко оборвите уцелевшие листья и сожгите: в них наверняка накопились болезни и вредители. Затем кусты надо обрезать. Некоторые виноградари осенью проводят лишь предварительную обрезку, а уже окончательную — весной. Но при весенней обрезке лоза, как правило, «плачет». Это ослабляет куст, снижает урожайность, а при сильном «плаче» может и вовсе растение погубить. Кроме этого, осенняя обрезка облегчит уход за виноградником в следующем году, поможет быстрее и качественнее укрыть его на зиму. Замечено, что ухоженный, обрезанный виноград меньше боится морозов. Да и ягоды на таких лозах всегда крупнее и вкуснее.

Сейчас в обязательном порядке убираем зеленые невызревшие побеги (зимой они все равно погибнут) и ненужные отплодоносившие лозы. Заодно, если надо, и черенки можно заготовить. После обрезки кусты в обязательном порядке надо обработать «Медным» или «Железным купоросом»: 350 — 400 г на 10 л воды. Это впоследствии избавит растение от вредителей и бактерий.

Не помешает до укрытия винограда на зиму и полить его (особенно если растет в теплице), чтобы пополнить запасы влаги в почве. На один куст — не менее 10 — 15 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться на большую глубину. Зимой по влажной почве тепло из глубины поднимется вверх и согреет корни растений. Очень полезно поливать кусты не просто чистой водой, а с марганцовкой — 1 г на 10 л. «Перманганат калия» — прекрасный антисептик, предотвращающий возникновение многих болезней.

Почву под лозами надо перекопать: влага лучше впитается, а виноградник не будет так промерзать, как на необработанной земле. Одновременно можно внести удобрения. Обычно на 1 кв. м приствольной полосы дают 4 — 5 кг компоста или перегноя, 50 г «Суперфосфата», 1 г «Борной кислоты» и 1 — 2 стакана древесной золы. А вот свежий навоз здесь неуместен: вместе с грибками и бактериями могут повредиться и виноградные почки.

Можно сказать, что теперь виноградник готов к укрытию. Это могут быть окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов. Окучивание делают, насыпая над лозами слой земли высотой 10 — 25 см. Но при таком способе в теплые зимы у винограда часто выпревают почки. При полуукрытии слоем земли защищается только часть куста, расположенная ближе к поверхности почвы. Остальная же укрывается другими материалами. Но это не всегда дает должный эффект: все–таки часть растения не защищена и в сильные морозы может пострадать. Вот почему многие виноградари остановились на самом надежном способе укрытия лоз на зиму — воздушно–сухом. Обрезанные виноградные лозы связывают вместе (как у малины), пригибают к земле (чтобы до нее оставалось около 10 — 15 см) и пришпиливают крючками из проволоки. Под виноградник укладывают заранее приготовленный сухой еловый лапник. Сухой должна быть и лоза. Поверх нее — еще слой лапника или сухого листа, а затем все это укрывается деревянными щитами, на которые настилается рубероид или полиэтиленовая пленка. С северной стороны их плотно закрепляют, а с южной оставляют свободными, чтобы при необходимости можно было днем проветривать, а на ночь закрывать.

Внимательно следите за тем, чтобы полиэтилен не касался самих почек — из–за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, которые пленка, как линза, усилит.

Укрывать просто опавшей хвоей, то есть иглицей, не стоит. При оттепелях она становится мокрой, что затрудняет проветривание. А потому виноград может замерзнуть. Зеленые лапки промокают не так быстро. А если и намокнут, то быстрее и высохнут благодаря тому, что лежат рыхло, а не плотно.

Вместо лапника можно использовать солому, сухие стебли овощных или цветочных культур. Но здесь нужно не забыть разложить отравляющие приманки для мышей. Можно развести известь до густоты сметаны и веником нанести ее на пришпиленную лозу. Дать немного (примерно полчаса) подсохнуть и засыпать землей слоем 25 — 35 см. Обработанная таким образом лоза, во–первых, меньше подпревает и не плесневеет за зиму. Во–вторых, ее, как правило, обходят и мыши. Весной земля вместе с известью легко отделяется от лоз.

Некоторые садоводы делают специальные короба из досок, на которые укладывают виноградные лозы, засыпая их сухим опавшим листом или лапником. Сверху короба закрывают шифером или досками и застилают пленкой или рубероидом. Можно установить над кустами и сооружения в виде домиков из тех же досок или шифера.

Кто–то сразу высаживает виноград в специально раскроенные ненужные автопокрышки. А то и вовсе в траншею шириной 30 — 50 см и глубиной до 20 — 30 см. Стенки канавки, чтобы они прослужили как можно дольше, сразу укрепляются шифером, камнями, досками. Такая «оборона» также помогает сэкономить время при защите растений от морозов и при поливах. На зиму лозы укладывают в траншею, над ней — дуга, покрытая рубероидом и присыпанная землей. Такое заглубление позволяет эффективно и надежно защитить корневую систему растения. Как только весной замените толь прозрачной пленкой, траншея автоматически превратится в парник, в котором лозы не только не пострадают от весенних заморозков, но и раньше начнут расти.

Вместо пленки можно использовать и агроткань. Она пропускает воздух и влагу. С одной стороны, это хорошо, особенно весной и осенью. Но если была оттепель, а затем ударили морозы, кусты могут обледенеть. Кроме того, тонкое волокно растягивается и, пропитанное водой, во время заморозков примерзает к винограду.

В последние годы виноградари делают ставку на нетканое полотно «Дорнит», используемое при строительстве дорог. У этого материала высокая прочность, устойчивость к гниению, экстремальным температурам и так далее. Словом, может служить, как уверяют разработчики, не один десяток лет, выдерживая перепады температуры от минус 60 градусов до плюс 100. Благодаря плотности (100 — 600 г/кв. м) полотно прекрасно сохраняет тепло, выступая в роли обычного утеплителя. В результате лозы под ним чувствуют себя комфортно.

Некоторые хозяева после обрезки просто засыпают свои виноградники сухими листьями на высоту около 30 см и закрывают полиэтиленовой пленкой. Для лучшего задержания снега на нее можно уложить обрезанные ветви или стебли малины. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

Порой виноградная лоза погибает не от вымерзания, а от выпревания. Колебания температуры внутри укрытия наносят не меньший урон, чем морозы. Идеальные условия для зимовки — это когда в укрытии поддерживается постоянная температура в пределах минус 1 — 2 градусов. Очень губительна для виноградника и ледяная корка, которая образуется после оттепелей.

Виноград — достаточно стойкая и выносливая культура. На его корнях много невидимых глазу почек. Обычно они спят, но если будет нужно — проснутся. Поэтому, если куст пострадал от мороза, не спешите его выкорчевывать! Лучше помогите восстановиться. По весне увеличьте питание и полив. И не торопитесь раньше времени поднимать привязанные к шпалерам лозы. Возможно, на них за счет внутренних резервов даже распустятся почки, которые сохранились.

Весной, после того как растает снег, сразу же уберите пленку с укрытия, чтобы избежать подпревания. Сделать это нужно тогда, когда ночная температура установится не ниже минус 5 градусов. Лапник пока не трогайте — пусть полежит. Когда земля оттает и появятся ростки, уберите уже все укрытие. Лучше это сделать в пасмурный день или вечером, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло молодые побеги.

СОВЕТ «СБ»

Основные правила полноценного укрытия:

• обильный осенний полив;

• отсутствие контакта лозы с землей;

• закаливание кустов первыми заморозками;

• снежный покров над укрытыми лозами более 10 — 15 см.

СПРАВКА «СБ»

Сорта винограда по морозоустойчивости делятся на:

• высокоустойчивые — переносят морозы до минус 25 — 28 градусов, сохраняя жизнеспособность 80 — 100% глазков;

• повышенноустойчивые — выдерживают 23 — 27-градусные морозы и сохраняют 60 — 80% глазков;

• среднеустойчивые — хорошо сохраняются при минус 18 — 21 градусе с сохранением 40 — 60% глазков;

• малоустойчивые — выносят лишь 13 — 17-градусные морозы и за зиму могут потерять 100% глазков;

• неустойчивые — повреждаются уже при минус 10 градусах.

КСТАТИ

Слой снега в 1 см «гасит» 1 градус мороза. То есть 10–сантиметровое снежное одеяло уменьшит мороз для растений на 10 градусов.

ФАКТ

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он способен выдерживать без укрытия.

nvt–09@rambler.ru

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?