У кого–то виноград растет в открытом грунте, у кого–то — в теплице. Выведение морозоустойчивых сортов нисколько не изменило статус этой культуры — она до сих пор остается южной и теплолюбивой. Чтобы и в следующем году виноград порадовал урожаем, надо создать для него комфортные условия зимовки. Но лоза без проблем перезимует лишь в том случае, если она хорошо вызрела (то есть одревеснела) и прошла закалку. Наши виноградари–практики знают, что первые легкие заморозки, убивающие зеленые листья и неодревесневшие побеги, лозе не страшны: они как раз–то и закаляют ее. Достаточно нескольких дней с температурой минус 5 — 8 градусов, но не ниже минус 10.
Способность винограда выживать в морозы называют морозостойкостью сорта. А зимостойкость говорит о свойстве сорта противостоять резким перепадам зимних температур. Разделение по морозоустойчивости относительное: некоторые сорта можно соотнести сразу с одной и другой группой. По–разному переносят холода и разные части виноградного куста. Вызревшей лозе (в зависимости от сорта) порой даже минус 25 градусов нипочем. А вот корни в большинстве своем выдерживают лишь 7 — 10–градусные морозы. Понижение температуры почвы повреждает их мочковатую часть.
Многие допускают серьезную ошибку, беря землю для их укрытия вблизи куста. Это оголяет корни, и в итоге растение погибает. Если при обморожении лоз куст восстановится, то при подмерзании корней, увы, нет. Правильно подготовленный к зимовке виноград легко переносит даже сильные морозы, а укрытый снегом — еще лучше. Самые морозостойкие у виноградной лозы спящие почки.
Прежде чем приступить к укрытию, надо провести на винограднике несколько совсем несложных операций.
Перво–наперво обратите внимание на саму лозу: вызрела ли? Если да, то нижняя часть побега этого года должна быть коричневой на вид, теплой и сухой на ощупь, а при сгибании потрескивать. Если ваш виноградник именно такой, то с 90–процентной гарантией можно сказать, что он благополучно перезимует. Зрелость же лозы, от которой напрямую зависит морозоустойчивость, в свою очередь, зависит от сорта винограда и обращения с ним во время вегетации.
Точного календарного срока, в который надо укрыть виноград, нет: все зависит от погоды. Укроешь слишком рано — выпреют почки. Да и лоза, находясь в тепле, постепенно потеряет морозостойкость, то есть начнется обратный процесс растворения крахмалов и просыпание почек. А при недостаточном укрытии зимой погибнут не только почки, но даже и лозы. Опоздание же с укрытием грозит растениям гибелью. Допустим, при температуре минус 15 — 18 градусов в течение 4 — 5 дней могут погибнуть до 70% глазков, а при минус 20 и ниже — не только все глазки, но однолетние лозы и многолетняя древесина.
Итак, с чего начать? С наведения порядка. Сгребите всю опавшую листву, а если надо, то сами легонечко оборвите уцелевшие листья и сожгите: в них наверняка накопились болезни и вредители. Затем кусты надо обрезать. Некоторые виноградари осенью проводят лишь предварительную обрезку, а уже окончательную — весной. Но при весенней обрезке лоза, как правило, «плачет». Это ослабляет куст, снижает урожайность, а при сильном «плаче» может и вовсе растение погубить. Кроме этого, осенняя обрезка облегчит уход за виноградником в следующем году, поможет быстрее и качественнее укрыть его на зиму. Замечено, что ухоженный, обрезанный виноград меньше боится морозов. Да и ягоды на таких лозах всегда крупнее и вкуснее.
Сейчас в обязательном порядке убираем зеленые невызревшие побеги (зимой они все равно погибнут) и ненужные отплодоносившие лозы. Заодно, если надо, и черенки можно заготовить. После обрезки кусты в обязательном порядке надо обработать «Медным» или «Железным купоросом»: 350 — 400 г на 10 л воды. Это впоследствии избавит растение от вредителей и бактерий.
Не помешает до укрытия винограда на зиму и полить его (особенно если растет в теплице), чтобы пополнить запасы влаги в почве. На один куст — не менее 10 — 15 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться на большую глубину. Зимой по влажной почве тепло из глубины поднимется вверх и согреет корни растений. Очень полезно поливать кусты не просто чистой водой, а с марганцовкой — 1 г на 10 л. «Перманганат калия» — прекрасный антисептик, предотвращающий возникновение многих болезней.
Почву под лозами надо перекопать: влага лучше впитается, а виноградник не будет так промерзать, как на необработанной земле. Одновременно можно внести удобрения. Обычно на 1 кв. м приствольной полосы дают 4 — 5 кг компоста или перегноя, 50 г «Суперфосфата», 1 г «Борной кислоты» и 1 — 2 стакана древесной золы. А вот свежий навоз здесь неуместен: вместе с грибками и бактериями могут повредиться и виноградные почки.
Можно сказать, что теперь виноградник готов к укрытию. Это могут быть окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов. Окучивание делают, насыпая над лозами слой земли высотой 10 — 25 см. Но при таком способе в теплые зимы у винограда часто выпревают почки. При полуукрытии слоем земли защищается только часть куста, расположенная ближе к поверхности почвы. Остальная же укрывается другими материалами. Но это не всегда дает должный эффект: все–таки часть растения не защищена и в сильные морозы может пострадать. Вот почему многие виноградари остановились на самом надежном способе укрытия лоз на зиму — воздушно–сухом. Обрезанные виноградные лозы связывают вместе (как у малины), пригибают к земле (чтобы до нее оставалось около 10 — 15 см) и пришпиливают крючками из проволоки. Под виноградник укладывают заранее приготовленный сухой еловый лапник. Сухой должна быть и лоза. Поверх нее — еще слой лапника или сухого листа, а затем все это укрывается деревянными щитами, на которые настилается рубероид или полиэтиленовая пленка. С северной стороны их плотно закрепляют, а с южной оставляют свободными, чтобы при необходимости можно было днем проветривать, а на ночь закрывать.
Внимательно следите за тем, чтобы полиэтилен не касался самих почек — из–за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, которые пленка, как линза, усилит.
Укрывать просто опавшей хвоей, то есть иглицей, не стоит. При оттепелях она становится мокрой, что затрудняет проветривание. А потому виноград может замерзнуть. Зеленые лапки промокают не так быстро. А если и намокнут, то быстрее и высохнут благодаря тому, что лежат рыхло, а не плотно.
Вместо лапника можно использовать солому, сухие стебли овощных или цветочных культур. Но здесь нужно не забыть разложить отравляющие приманки для мышей. Можно развести известь до густоты сметаны и веником нанести ее на пришпиленную лозу. Дать немного (примерно полчаса) подсохнуть и засыпать землей слоем 25 — 35 см. Обработанная таким образом лоза, во–первых, меньше подпревает и не плесневеет за зиму. Во–вторых, ее, как правило, обходят и мыши. Весной земля вместе с известью легко отделяется от лоз.
Некоторые садоводы делают специальные короба из досок, на которые укладывают виноградные лозы, засыпая их сухим опавшим листом или лапником. Сверху короба закрывают шифером или досками и застилают пленкой или рубероидом. Можно установить над кустами и сооружения в виде домиков из тех же досок или шифера.
Кто–то сразу высаживает виноград в специально раскроенные ненужные автопокрышки. А то и вовсе в траншею шириной 30 — 50 см и глубиной до 20 — 30 см. Стенки канавки, чтобы они прослужили как можно дольше, сразу укрепляются шифером, камнями, досками. Такая «оборона» также помогает сэкономить время при защите растений от морозов и при поливах. На зиму лозы укладывают в траншею, над ней — дуга, покрытая рубероидом и присыпанная землей. Такое заглубление позволяет эффективно и надежно защитить корневую систему растения. Как только весной замените толь прозрачной пленкой, траншея автоматически превратится в парник, в котором лозы не только не пострадают от весенних заморозков, но и раньше начнут расти.
Вместо пленки можно использовать и агроткань. Она пропускает воздух и влагу. С одной стороны, это хорошо, особенно весной и осенью. Но если была оттепель, а затем ударили морозы, кусты могут обледенеть. Кроме того, тонкое волокно растягивается и, пропитанное водой, во время заморозков примерзает к винограду.
В последние годы виноградари делают ставку на нетканое полотно «Дорнит», используемое при строительстве дорог. У этого материала высокая прочность, устойчивость к гниению, экстремальным температурам и так далее. Словом, может служить, как уверяют разработчики, не один десяток лет, выдерживая перепады температуры от минус 60 градусов до плюс 100. Благодаря плотности (100 — 600 г/кв. м) полотно прекрасно сохраняет тепло, выступая в роли обычного утеплителя. В результате лозы под ним чувствуют себя комфортно.
Некоторые хозяева после обрезки просто засыпают свои виноградники сухими листьями на высоту около 30 см и закрывают полиэтиленовой пленкой. Для лучшего задержания снега на нее можно уложить обрезанные ветви или стебли малины. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.
Порой виноградная лоза погибает не от вымерзания, а от выпревания. Колебания температуры внутри укрытия наносят не меньший урон, чем морозы. Идеальные условия для зимовки — это когда в укрытии поддерживается постоянная температура в пределах минус 1 — 2 градусов. Очень губительна для виноградника и ледяная корка, которая образуется после оттепелей.
Виноград — достаточно стойкая и выносливая культура. На его корнях много невидимых глазу почек. Обычно они спят, но если будет нужно — проснутся. Поэтому, если куст пострадал от мороза, не спешите его выкорчевывать! Лучше помогите восстановиться. По весне увеличьте питание и полив. И не торопитесь раньше времени поднимать привязанные к шпалерам лозы. Возможно, на них за счет внутренних резервов даже распустятся почки, которые сохранились.
Весной, после того как растает снег, сразу же уберите пленку с укрытия, чтобы избежать подпревания. Сделать это нужно тогда, когда ночная температура установится не ниже минус 5 градусов. Лапник пока не трогайте — пусть полежит. Когда земля оттает и появятся ростки, уберите уже все укрытие. Лучше это сделать в пасмурный день или вечером, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло молодые побеги.
СОВЕТ «СБ»
Основные правила полноценного укрытия:
• обильный осенний полив;
• отсутствие контакта лозы с землей;
• закаливание кустов первыми заморозками;
• снежный покров над укрытыми лозами более 10 — 15 см.
СПРАВКА «СБ»
Сорта винограда по морозоустойчивости делятся на:
• высокоустойчивые — переносят морозы до минус 25 — 28 градусов, сохраняя жизнеспособность 80 — 100% глазков;
• повышенноустойчивые — выдерживают 23 — 27-градусные морозы и сохраняют 60 — 80% глазков;
• среднеустойчивые — хорошо сохраняются при минус 18 — 21 градусе с сохранением 40 — 60% глазков;
• малоустойчивые — выносят лишь 13 — 17-градусные морозы и за зиму могут потерять 100% глазков;
• неустойчивые — повреждаются уже при минус 10 градусах.
КСТАТИ
Слой снега в 1 см «гасит» 1 градус мороза. То есть 10–сантиметровое снежное одеяло уменьшит мороз для растений на 10 градусов.
ФАКТ
Чем старше виноград, тем более сильные морозы он способен выдерживать без укрытия.
nvt–09@rambler.ru
Способность винограда выживать в морозы называют морозостойкостью сорта. А зимостойкость говорит о свойстве сорта противостоять резким перепадам зимних температур. Разделение по морозоустойчивости относительное: некоторые сорта можно соотнести сразу с одной и другой группой. По–разному переносят холода и разные части виноградного куста. Вызревшей лозе (в зависимости от сорта) порой даже минус 25 градусов нипочем. А вот корни в большинстве своем выдерживают лишь 7 — 10–градусные морозы. Понижение температуры почвы повреждает их мочковатую часть.
Многие допускают серьезную ошибку, беря землю для их укрытия вблизи куста. Это оголяет корни, и в итоге растение погибает. Если при обморожении лоз куст восстановится, то при подмерзании корней, увы, нет. Правильно подготовленный к зимовке виноград легко переносит даже сильные морозы, а укрытый снегом — еще лучше. Самые морозостойкие у виноградной лозы спящие почки.
Прежде чем приступить к укрытию, надо провести на винограднике несколько совсем несложных операций.
Перво–наперво обратите внимание на саму лозу: вызрела ли? Если да, то нижняя часть побега этого года должна быть коричневой на вид, теплой и сухой на ощупь, а при сгибании потрескивать. Если ваш виноградник именно такой, то с 90–процентной гарантией можно сказать, что он благополучно перезимует. Зрелость же лозы, от которой напрямую зависит морозоустойчивость, в свою очередь, зависит от сорта винограда и обращения с ним во время вегетации.
Итак, с чего начать? С наведения порядка. Сгребите всю опавшую листву, а если надо, то сами легонечко оборвите уцелевшие листья и сожгите: в них наверняка накопились болезни и вредители. Затем кусты надо обрезать. Некоторые виноградари осенью проводят лишь предварительную обрезку, а уже окончательную — весной. Но при весенней обрезке лоза, как правило, «плачет». Это ослабляет куст, снижает урожайность, а при сильном «плаче» может и вовсе растение погубить. Кроме этого, осенняя обрезка облегчит уход за виноградником в следующем году, поможет быстрее и качественнее укрыть его на зиму. Замечено, что ухоженный, обрезанный виноград меньше боится морозов. Да и ягоды на таких лозах всегда крупнее и вкуснее.
Сейчас в обязательном порядке убираем зеленые невызревшие побеги (зимой они все равно погибнут) и ненужные отплодоносившие лозы. Заодно, если надо, и черенки можно заготовить. После обрезки кусты в обязательном порядке надо обработать «Медным» или «Железным купоросом»: 350 — 400 г на 10 л воды. Это впоследствии избавит растение от вредителей и бактерий.
Не помешает до укрытия винограда на зиму и полить его (особенно если растет в теплице), чтобы пополнить запасы влаги в почве. На один куст — не менее 10 — 15 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться на большую глубину. Зимой по влажной почве тепло из глубины поднимется вверх и согреет корни растений. Очень полезно поливать кусты не просто чистой водой, а с марганцовкой — 1 г на 10 л. «Перманганат калия» — прекрасный антисептик, предотвращающий возникновение многих болезней.
Можно сказать, что теперь виноградник готов к укрытию. Это могут быть окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов. Окучивание делают, насыпая над лозами слой земли высотой 10 — 25 см. Но при таком способе в теплые зимы у винограда часто выпревают почки. При полуукрытии слоем земли защищается только часть куста, расположенная ближе к поверхности почвы. Остальная же укрывается другими материалами. Но это не всегда дает должный эффект: все–таки часть растения не защищена и в сильные морозы может пострадать. Вот почему многие виноградари остановились на самом надежном способе укрытия лоз на зиму — воздушно–сухом. Обрезанные виноградные лозы связывают вместе (как у малины), пригибают к земле (чтобы до нее оставалось около 10 — 15 см) и пришпиливают крючками из проволоки. Под виноградник укладывают заранее приготовленный сухой еловый лапник. Сухой должна быть и лоза. Поверх нее — еще слой лапника или сухого листа, а затем все это укрывается деревянными щитами, на которые настилается рубероид или полиэтиленовая пленка. С северной стороны их плотно закрепляют, а с южной оставляют свободными, чтобы при необходимости можно было днем проветривать, а на ночь закрывать.
Внимательно следите за тем, чтобы полиэтилен не касался самих почек — из–за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, которые пленка, как линза, усилит.
Вместо лапника можно использовать солому, сухие стебли овощных или цветочных культур. Но здесь нужно не забыть разложить отравляющие приманки для мышей. Можно развести известь до густоты сметаны и веником нанести ее на пришпиленную лозу. Дать немного (примерно полчаса) подсохнуть и засыпать землей слоем 25 — 35 см. Обработанная таким образом лоза, во–первых, меньше подпревает и не плесневеет за зиму. Во–вторых, ее, как правило, обходят и мыши. Весной земля вместе с известью легко отделяется от лоз.
Некоторые садоводы делают специальные короба из досок, на которые укладывают виноградные лозы, засыпая их сухим опавшим листом или лапником. Сверху короба закрывают шифером или досками и застилают пленкой или рубероидом. Можно установить над кустами и сооружения в виде домиков из тех же досок или шифера.
Читайте также
Вместо пленки можно использовать и агроткань. Она пропускает воздух и влагу. С одной стороны, это хорошо, особенно весной и осенью. Но если была оттепель, а затем ударили морозы, кусты могут обледенеть. Кроме того, тонкое волокно растягивается и, пропитанное водой, во время заморозков примерзает к винограду.
В последние годы виноградари делают ставку на нетканое полотно «Дорнит», используемое при строительстве дорог. У этого материала высокая прочность, устойчивость к гниению, экстремальным температурам и так далее. Словом, может служить, как уверяют разработчики, не один десяток лет, выдерживая перепады температуры от минус 60 градусов до плюс 100. Благодаря плотности (100 — 600 г/кв. м) полотно прекрасно сохраняет тепло, выступая в роли обычного утеплителя. В результате лозы под ним чувствуют себя комфортно.
Порой виноградная лоза погибает не от вымерзания, а от выпревания. Колебания температуры внутри укрытия наносят не меньший урон, чем морозы. Идеальные условия для зимовки — это когда в укрытии поддерживается постоянная температура в пределах минус 1 — 2 градусов. Очень губительна для виноградника и ледяная корка, которая образуется после оттепелей.
Виноград — достаточно стойкая и выносливая культура. На его корнях много невидимых глазу почек. Обычно они спят, но если будет нужно — проснутся. Поэтому, если куст пострадал от мороза, не спешите его выкорчевывать! Лучше помогите восстановиться. По весне увеличьте питание и полив. И не торопитесь раньше времени поднимать привязанные к шпалерам лозы. Возможно, на них за счет внутренних резервов даже распустятся почки, которые сохранились.
Весной, после того как растает снег, сразу же уберите пленку с укрытия, чтобы избежать подпревания. Сделать это нужно тогда, когда ночная температура установится не ниже минус 5 градусов. Лапник пока не трогайте — пусть полежит. Когда земля оттает и появятся ростки, уберите уже все укрытие. Лучше это сделать в пасмурный день или вечером, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло молодые побеги.
СОВЕТ «СБ»
Основные правила полноценного укрытия:
• обильный осенний полив;
• отсутствие контакта лозы с землей;
• закаливание кустов первыми заморозками;
• снежный покров над укрытыми лозами более 10 — 15 см.
СПРАВКА «СБ»
Сорта винограда по морозоустойчивости делятся на:
• высокоустойчивые — переносят морозы до минус 25 — 28 градусов, сохраняя жизнеспособность 80 — 100% глазков;
• повышенноустойчивые — выдерживают 23 — 27-градусные морозы и сохраняют 60 — 80% глазков;
• среднеустойчивые — хорошо сохраняются при минус 18 — 21 градусе с сохранением 40 — 60% глазков;
• малоустойчивые — выносят лишь 13 — 17-градусные морозы и за зиму могут потерять 100% глазков;
• неустойчивые — повреждаются уже при минус 10 градусах.
КСТАТИ
Слой снега в 1 см «гасит» 1 градус мороза. То есть 10–сантиметровое снежное одеяло уменьшит мороз для растений на 10 градусов.
ФАКТ
Чем старше виноград, тем более сильные морозы он способен выдерживать без укрытия.
nvt–09@rambler.ru
