В период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. Поэтому именно сейчас посадочный материал более качественный, да и ассортимент его значительно шире, чем весной. К тому же больше шансов приобрести здоровые саженцы: вредители и болезни сразу видны. А в марте — апреле, как правило, распродаются осенние остатки, хранившиеся всю зиму в прикопе или подвале.
Важные нюансы
На рынках предлагают самые разные саженцы. И чтобы покупка потом не огорчила, надо о многом расспросить продавца. В первую очередь узнать все о растении: что за сорт, ранний или поздний, районирован ли в вашем регионе. Какая крона — раскидистая или компактная, что за подвой — слабо- или сильнорослый? На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника; наименование культуры и помологического сорта; класс и категория саженца; возраст саженца, номер партии; обозначение настоящего стандарта — СТБ 1602—2006.Высота будущего дерева и время начала плодоношения в значительной степени зависят от подвоя. От размеров взрослого дерева зависит и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга.
О многом может рассказать и ствол. У саженца он должен быть чистым, ровным и гладким, с естественным рельефом. Если кора начала морщиться, значит, деревце выкопано давно и уже подсыхает.
На стволе не должно быть никаких замкнутых окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.
Обращайте внимание на место и качество прививки. Она должна быть без каких-либо дефектов. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то немного заглубляя.
Зри в корень
Многие выбирают саженцы, обращая пристальное внимание на вершки. А надо на корешки. Они должны быть хорошо развитыми, целыми, не обломанными, не пересушенными, с сильными придаточными мочковыми мелкими корешками. И чем их больше, тем деревце быстрее приживется. Лежащее на открытом воздухе, да еще на ветру растение с оголенной корневой системой, вероятнее всего, не примется: мелкие всасывающие корешки уже погибли.Не должно быть на корнях и никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого «заболевшего» деревца достаточно, чтобы за пару лет зараженным оказался весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается особенно стремительно. Исключение — облепиха: на ее корнях обязательно должны быть небольшие клубеньки.
Лучше «голышом»
С опаской берите и растения, на которых есть... листья. Да-да, листья! У многих из нас срабатывает обратный стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз все наоборот. Пока не опал лист, деревце все еще растет, значит, выкапывать его рановато. К моменту пересадки оно должно завершить вегетацию и сбросить листву. Раньше делали так: трясли саженец, и если листья облетали, смело пересаживали.
Выше шейку!
Нередко садоводы-любители неправильно определяют местоположение корневой шейки. А для правильной посадки это обязательно нужно знать.Часто за корневую шейку принимают место прививки привоя и подвоя. Это неверно. Корневая шейка — условный переход штамба (стебля) в корни.
Возьмите в руки влажную тряпочку и протрите ею часть ствола (штамба) и начало основных (скелетных) корней. При этом вы сразу заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой. Вот это место и есть граница корневой шейки.
Более опытные садоводы определяют корневую шейку еще проще: легонько соскабливают кору ножом, замечая переход зеленоватого цвета на стволе в желтый.
Корневая шейка расположена примерно на 5—7 см ниже места прививки и на 3—4 см выше первого верхнего корня саженца.
При посадке она чаще всего заглубляется из-за того, что, засыпая яму, почву плохо утрамбовали, не утаптывали. Земля сильно оседает, а вместе с ней и растение. Это может произойти и при заглублении деревца при посадке.
Глубоко посаженные саженцы плохо растут, кора в нижней части штамба и корни часто отмирают, деревья позднее вступают в плодоношение и раньше перестают радовать урожаем.
Что делать с глубоко посаженными деревьями, то есть с теми, у которых корневая шейка находится ниже уровня почвы? Их надо посадить повыше. И чем раньше это сделать, тем лучше. Ранней весной или осенью (в начале октября) вокруг деревьев копают круговую канаву на глубину 60—70 см, отступив от штамба на 40—60 см (для 2—5-летних деревьев). Образовавшийся цилиндрический земляной ком снизу подкапывают и поднимают на нужную высоту, плотно подбивая под его дно питательную почву.
Под диктовку погоды
Нет одного мнения у садоводов и по поводу сроков посадки саженцев семечковых культур. Одни ратуют за осень, другие отдают предпочтение весне.Если осень обещает быть теплой, лучше все-таки деревца высадить сейчас, советуют специалисты. Если есть опасение, что зимой саженцы вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой сделайте наклонной (обязательно!). Так меньше опасения, что саженцы пострадают от весенних солнечных ожогов.
Прислоните деревца к стенке канавы и присыпьте землей (прикопайте) на две трети. Корни прикопанного саженца не должны соприкасаться с корнями соседних растений. Не должно быть и пустот вокруг них. Каждый корень нужно хорошо закрыть землей, уплотнить ее и полить.
В теплую погоду саженцы нельзя прикапывать на полную глубину во избежание подопревания коры штамба. В этом случае засыпают лишь корни, а при наступлении устойчивых осенних заморозков заканчивают работу. Ветки саженцев нужно связать мягким шпагатом, чтобы снег их не обломал.
Когда земля подмерзнет, а столбик термометра опустится к отметке минус 5—7 градусов, укройте прикоп еловыми лапками. И не забудьте разложить отраву для грызунов.
Вокруг участка выкопайте канаву глубиной и шириной 40 см с отвесными стенками. Зимой регулярно очищайте ее от снега. Мыши не могут преодолеть канаву с отвесными стенками и, попадая в нее, обратно не выбираются. В дни оттепелей утаптывайте снег вокруг прикопочного участка. А для борьбы с зайцами соорудите вокруг него защиту из проволочной сетки типа забора.
Весной перед посадкой саженцы выкапывают, когда почва хорошо оттает на полную глубину прикопа, но не раньше, чтобы не оборвать корни.
Сугубо индивидуально
У каждой культуры — свои требования как стандарта, так и к будущему месту посадки. Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и другие) и ягодных культур — осень, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранняя весна — через 3—5 дней после полного оттаивания почвы. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.Возвращать одни и те же культуры на прежнее место после раскорчевки можно не ранее чем через 4—5 лет.
Посадочные ямы надо готовить за 1—2 недели до посадки. И желательно большие. Тогда молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год-два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве.
Норма внесения удобрений для посадочной ямы 100х60 см
Одно- или двухлетки?
Если есть выбор, покупайте однолетки или двухлетки: «молодняк» легче и быстрее приживается. На деревцах-однолетках крону придется формировать самим. На двухлетних саженцах уже должно быть 5—6 скелетных веток.Как у однолеток, так и двухлеток есть свои плюсы и минусы. Однолетки после укоренения или прививки растут один сезон. Бывают неразветвленные и разветвленные. Хорошо приживаются. Правда, плодоносить начинают на год позже двухлеток.
Двухлетки после укоренения или прививки растут два сезона. Они более рослые, чем однолетки, и обязательно разветвленные. Раньше вступают в плодоношение.
Корнесобственные (слива, вишня, все ягодные кустарники) саженцы в отличие от привитых — целые, а не составленные из двух сросшихся частей. Корневые отпрыски таких растений будут принадлежать к тому же сорту, и их можно смело использовать для посадки. Если пострадает надземная часть, то растение отрастает от основания. Часто так продают поросль — несортовой материал, который заполонит отростками весь сад.
На двухлетке яблони, груши, сливы должен быть хороший центральный побег, а на нем — 3—6 скелетных веток, направленных в разные стороны под углом от 45 до 90 градусов. Чем острее угол, тем быстрее сломается ветка. Обратите внимание и на совмещение привоя и подвоя.
Вместо сортовых вишни и сливы легко купить корневую поросль, то есть вообще несортовой материал. Отличить их можно лишь по прививке.
Испытано в Беларуси
Ежегодно в нашу страну завозится не менее 30—40 новых сортов различных культур. Саженцы продаются на ярмарках большими партиями, и многие их активно покупают, полагая, что если импортные, то обязательно хорошие.И все же импортному или отечественному сорту отдать предпочтение? По мнению ученых, выбирать для посадки в садах нужно сорта, которые занесены в госреестр. Это могут быть как белорусские, так и районированные зарубежные, но уже испытанные в течение нескольких лет в местных условиях.
Не всегда польские или молдавские сорта яблонь дают такой же урожай у нас, как у себя на родине, — им не хватает солнца и тепла. Как правило, не адаптированные к нашим условиям деревья зарубежных сортов болеют, плохо переносят зиму, подмерзают, мало плодоносят и даже погибают.
Не гонитесь за дешевизной и не приобретайте деревья с рук, у случайных продавцов. Лучше немного переплатите, но все же купите в специализированном питомнике, который на каждый сорт имеет свидетельство. Здесь точно не продадут иву вместо сливы или «антей» под видом «антоновки». Качество и соответствие сорту гарантированы.
Как отличать «дикое» растение от «культурного»? Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте, это «дичок».
Если не получается высадить саженец в тот же день, то, чтобы защитить его от пересыхания, оберните корни влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Или же обмакните в глиняную болтушку. Если приобрели спонтанно и, пока довезли домой, корневая система немного подсохла, поставьте саженец на сутки в воду, добавив в нее «Корневин» или «Гетероауксин».
Можно ли определить жизнеспособность деревца до посадки? Конечно. У качественных саженцев здоровые и полные почки, целая неповрежденная кора. Отщипните небольшой кусочек кожицы. Обнажился зеленый слой? Значит, деревце живое. Коричневый? Растение уже погибло...
Не нарушая гармонии
Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков. Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20—25 % корневой системы. А ведь любое растение живет гармонично. Большую крону питанием может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах это сделать. Отсюда замедление роста и развития деревца. Это можно наблюдать в первые годы после посадки. Особенно если это 2—3-летний саженец или посаженный после распускания почек. При засухе в первую половину лета такие растения часто гибнут.
Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уравнять размеры кроны и корневой системы. Перед посадкой слегка укоротите корни, а по весне обязательно (!) обрежьте крону. Садоводы-практики длину веток обычно делают равной длине корней. Обратите внимание на срез корней. Он должен быть белым или светло-желтым, но не коричневым. Темный — значит мертвый.
Схема размещения плодовых и ягодных культур в саду
Ориентируемся на местности
Лучший рельеф для закладки плодового сада — широковолнистый с пологими склонами. Предпочтительнее южные, юго-западные и юго-восточные склоны. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макровпадин).Под закладку яблоневых и грушевых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками. Мощность перегнойного горизонта — более 18 см, реакция рН — 5,0—6,5. Грунтовые воды должны залегать не выше 1,5—2 м.
Для закладки яблоневого сада торфяно-болотные почвы, а также те, где с глубины 50—70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена, не годятся. Не лучший вариант и легкие песчаные почвы: на них необходимо будет постоянное орошение. Груша на песчаниках растет хуже, чем яблоня, а на избыточно увлажненных — погибает.
Яблоня и груша — самобесплодны, то есть не завязывают плодов при опылении пыльцой собственного сорта. Поэтому рядом обязательно должны быть сорта-опылители.
Ягодный вопрос
Покупая саженцы смородины или крыжовника, проследите, чтобы почки были целыми, нераспустившимися. Корни — по 15—20 см. На кусте — 1—2 побега, диаметр которых у основания 0,8—1 см.
Под смородину и крыжовник подбирают выровненный участок, расположенный на равнине или склоне с уклоном не более 3 градусов, с плодородными суглинистыми или дерново-подзолистыми почвами и гумусовым горизонтом не менее 20 см, рН 6—6,5. Глубина залегания грунтовых вод — не ближе 1 м от поверхности почвы.
Саженцы высаживают или наклонно под углом 45 градусов, или вертикально с заглублением корневой шейки на 5—7 см. Почву вокруг кустов притаптывают. После посадки обязательно поливают (3—5 л на растение) и укорачивают надземную часть. Смородину обрезают на 2—4 почки, крыжовник — на 5—7, черноплодную рябину (аронию) — на 5—6 почек.
Первый урожай
Начало плодоношения зависит от биологических особенностей сорта, подвоя, ухода, природных условий. Скороплодные сорта яблони и груши, привитые на слаборослые подвои, способны давать урожай на 3—4-й год после посадки, позднеплодные сорта, привитые на сильнорослые подвои, — на 7—8-й. Плодоношение вишни и сливы начинается на 4—5-й год после посадки.ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Многие ошибочно гоняются за высокорослыми саженцами. Мол, быстрее вырастет! Высота, конечно, имеет значение, но ориентироваться на нее все же не стоит. Рослый — не значит взрослый. «Великанам» (выше 1,5 м) намного сложнее прижиться, чем «карликам». В то же время высота первосортного саженца должна быть не менее 1 м.
ПРАВИЛА ПОСАДКИ
♦ До (а не после) посадки в яму вбивают кол, чтобы не повредить корни. Саженец высаживают с северной стороны опоры, которая будет защищать дерево от солнечных ожогов в весенний полдень.
♦ Необходимо следить за правильностью подвязки саженцев к колу: она не должна врезаться в кору.
♦ Корни саженца надо засыпать верхним (более питательным) слоем почвы, обогащенной удобрениями.
♦ Ни в коем случае нельзя класть на дно ямы свежий неперепревший навоз. Ему место лишь в верхнем слое почвы над корнями по краям ямы.
♦ При засыпке ямы корни нужно расправлять, подбивать под них почву, не допуская образования пустот вокруг них.
♦ Засыпая яму, постепенно почву утаптывают, особенно тщательно по краям.
♦ При посадке саженец выправляют, придавая ему вертикальное положение.
КСТАТИ
Класс и категория саженца определяются так:
♦ класс А — суперэлита,
♦ класс Б — элита,
♦ класс В — первая репродукция. Соответствовать им должна и цена.
НА ЗАМЕТКУ
Саженец плох, если у него:
♦ слабая обрубленная корневая система;
♦ на стволе — наросты, трещины, солнечные ожоги;
♦ плохо сросшаяся прививка;
♦ есть вредители;
♦ заметны признаки болезней;
♦ пятна и налет на листьях.
СОВЕТ
Если деревья хорошо прижились и начали давать прирост (40—50 см), обрывать цветки в первый год не нужно. При плохом же росте саженцев бутоны лучше убрать.
sad@sb.by
