«Не говори, сколько у тебя земли, а скажи, сколько у тебя воды!» (Восточная мудрость)
В ЗАСУШЛИВОЕ лето было больно смотреть, как соседи, не имеющие воды на своем участке, в ведрах и лейках носят ее из ближайшего водоема для полива огорода. Не минула эта ноша и меня. Порой приходилось в день носить до тонны воды. И тогда неизбежно встала проблема сооружения колодца. В отличие от водозаборной скважины, он нравится мне больше: воду всегда видно, при необходимости его можно почистить, да и хорошим украшением участка может быть.
Обустройство колодца начинается с разведки — выяснения глубины водоносного слоя, строения грунта и посещения склада стройматериалов. Если общение с жителями деревни внушило мне оптимизм, так как колодцы вырыты на глубину всего 5 м, то цены на готовые железобетонные кольца повергли в шок: они высоки. Выход был только один — отливать кольца самому. При этом я экономил на стоимости колодезных колец и на доставке и выгрузке их на участок. Стоимость же рытья самого колодца составляет 70—80 процентов от цены на материал.
В строительном магазине приобрел три листа оцинкованного железа 1x2 м, цемент М500 из расчета 1 мешок (50 кг) на одно кольцо, 1 кубометр песка и столько же гранитного щебня, арматуру диаметром 6—8 мм. Хотя некоторое количество арматуры у меня осталось еще со строительства фундамента под дом. В этом месте хочу сделать важное отступление. Если совместить ваши усилия с усилиями одного-двух соседей и делать колодцы на 2—3 участка, то экономия будет просто колоссальной: вы совместно покупаете песок, щебень, экономите на транспорте, а съемная опалубка по очереди служит всем, да и копать колодец коллективно быстрее и веселее.
Работу надо начинать с изготовления опалубки для литья колец. Чертят на земле диаметр будущего колодца (я взял его равным 80 см). Внутри этого круга чертят вторую окружность — граница внутренней стенки. Толщина стенки кольца 8 см, следовательно, внутренний диаметр будет 64 см. Лист оцинкованного железа скручивают в трубу по границе внутреннего диаметра, загибают края, пробивают 3—4 отверстия и через две деревянные рейки стягивают шурупами-саморезами.
Точно так же делают внешнюю стенку опалубки. Разница лишь в том, что края внешней стенки загибают наружу, а внутренней — внутрь колодца. Лист внешней стенки удлиняют надставкой, соединяемой с основным листом шурупами-саморезами через рейку снаружи. Теперь готовые цилиндры относят на место, где будет располагаться колодец, и вставляют их друг в друга. Песок и цемент перемешивают в сухом виде до образования однородной серой массы, затем подливают воду и вновь перемешивают уже раствор. После приобретения раствором консистенции негустой сметаны высыпают в него щебень и опять хорошо перемешивают. Работа пойдет быстрее, если щебень предварительно смочить. Приблизительный расход материала на одно кольцо: мешок цемента М500, 12 ведер песка, 12 ведер щебня. Соотношение частей цемента, песка и щебня в смеси должно быть равно 1:3:3 соответственно.
Заполнив пространство между кольцами на треть, вставляют арматурные штыри и привязывают к ним проволокой два арматурных кольца. Вместо арматуры можно использовать толстую проволоку. Равномерно заполняют бетоном опалубку до конца, не забывая штыковать раствор куском арматуры и постукивать по стенкам деревянным бруском, чтобы не было пустот. Круглая форма опалубки не требует никакой боковой поддержки, ее не распирает в стороны.
Через двое суток опалубку можно аккуратно снять, открутив шурупы, и передать соседу, так как в течение 2—3 дней она не понадобится. Через 4—5 дней кольцо можно вкапывать в землю. Советую копать обычной штыковой лопатой, укоротив ее до удобного размера. Подкапывать под стенками надо как бы в стороны — «колоколом». Можно посоветовать начинать делать колодец в яме глубиной примерно 1 м, тогда верхний слой почти не будет держать стенки колодца, и он мягко соскользнет вниз по сырому грунту.
Далее все происходит по одной и той же схеме. Кольцо вкапывают в грунт, на него надевают опалубку, заполняют бетоном, выдерживают 4—5 дней, закапывают снова до уровня земли и так до тех пор, пока не появится водоносный слой. Очень важно в процессе отливки колец не допустить прерывания вертикальной арматуры — из готового кольца она должна выступать на 20—30 см и к ней прикручивают проволокой арматуру следующего кольца. Таким образом, получается непрерывная монолитная труба, которой не страшны зимнее вспучивание грунта, а также осенняя и весенняя распутица, когда в колодец грязная вода проникает между кольцами.
Воду в новом колодце надо несколько раз вычерпать, потом еще раз прочистить дно и засыпать щебнем толщиной 20—30 см. Устройство навеса на колодце каждый выбирает по своему вкусу. Я же хочу напомнить: не забудьте в последнем кольце выпустить анкеры, к которым будет крепиться каркас навеса. В качестве анкера можно использовать длинные болты или просто обрезки арматуры.
Последовательность бетонных и земляных работ не слишком утомляет. Каждый из этапов занимает 2—4 часа. Большие перерывы позволяют браться за следующую отливку с новыми силами.
С учетом всех затрат колодец глубиной 5 м получается в пять раз дешевле «покупного», а если сделать его глубже, то разница будет еще больше.
На снимках: схема копки колодца «колоколом»; каркас навеса; навес в сборе: 1 — конек; 2 — обшивка шпунтованной доской; 3 — стенка колодца; устройство колодца: 1 — стена колодца; 2 — вода; 3 — засыпка из щебня; 4 — глиняный замок; 5 — отмостка; 6 – навес.
