Просыпается природа. С каждым днем прибавляется дел и забот у дачников. Все меньше времени остается для раздумий — многое надо успеть. Не зря же говорят, что весенний день год кормит.Молодо–зелено
Хотите создать у себя на участке вечнозеленый оазис? Тогда прислушайтесь к советам Владимира Торчика, кандидата биологических наук, заведующего сектором декоративного садоводства Центрального ботанического сада НАН. Он занимается туями, пихтами, елями и другими «колючими» вот уже более 20 лет. Вечнозеленые растения, говорит Владимир Иванович, можно размножать семенами. Но процесс это длительный. Проще — черенковать.
Лучше всего укореняются туи декоративных форм, стелющиеся можжевельники, кипарисовик горохоплодный, а также карликовые ели и ягодный тис. А вот сосны — намного сложнее. В открытом грунте черенки большинства хвойных пород не приживаются. Чтобы у них начали образовываться корни, необходимо поддерживать постоянные температуру (плюс 20 — 25 градусов) и влажность воздуха (70 — 80 процентов). В квартире же можно создать необходимые условия.
Первым делом, советует Владимир Иванович, приготовьте емкость глубиной 10 — 15 см. На дно насыпьте 3 — 5 см мелких камешков, битого кирпича. Затем в соотношении один к одному смешайте верховой сфагнумный коричневый торф (он есть в продаже) с крупнозернистым (1 — 3 мм) песком. Грунт плотно уложите поверх дренажа и полейте светло–розовым раствором марганцовки. Чтобы было меньше плесени и гнили, в посадочном контейнере проделайте пару отверстий для стока лишней воды.
Ветки заготавливайте непосредственно перед посадкой. А если не получается высадить сразу, то заверните в целлофан и храните в холодильнике, но не более недели. Считается, что лучше приживаются нижние ветки, расположенные ближе к земле. Отрывать их надо обязательно с «пяточкой» — небольшим кусочком прошлогодней древесины. Конец черенка освободите на 3 — 5 см от хвои и лишних веточек, а для лучшего укоренения обработайте любым стимулятором роста. Затем высадите их, заглубив на 3 — 5 см. Остается только установить невысокий (до 30 см) проволочный каркас и натянуть на него полиэтиленовую пленку. Мини–парничок для хвойных готов. Пусть они в нем находятся до осени. Температура внутри «питомника» должна быть около 15 — 20 градусов тепла. Если решите мини–тепличку «прописать» на подоконнике, то прикройте ее от прямых солнечных лучей. Уж очень нежные иголочки у вечнозеленых! Поливать черенки надо редко (раз в две недели), а вот опрыскивать почаще — 3 — 4 раза за 7 дней. И раз в неделю (для профилактики от гнили) — раствором фундазола.
Как правило, через 4 — 6 месяцев (в зависимости от сорта) начинают образовываться корни. О том, что растение тронулось в рост, «скажут» молодые нежно–зеленые иголочки.
Найти и обезвредить
С приходом весны особое внимание необходимо уделить саду. В середине или конце марта (в зависимости от температуры воздуха) отгребите снег от стволов, снимите и сожгите зимние обвязки. В трещинках коры деревьев находят приют вредители, поселяются мхи и лишайники. В сырую погоду счистите кору специальным скребком на подостланную пленку, чтобы затем сжечь очистки. После этого побелите стволы и скелетные ветки белой водоэмульсионной краской, садовой лечебной побелкой или известью с добавлением медного купороса (10:1). А чтобы состав лучше «прилипал», добавьте разогретый столярный клей (50 — 100 г на 10 л смеси) или глину (1 кг на 10 л).
Самый опасный вредитель сада — яблонный цветоед. Он способен, говорит Ромуальда Плескацевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты плодовых культур Института защиты растений НАН, уничтожить до 80 процентов урожая.
Как только воздух прогреется до плюс 6 градусов, жуки начинают выползать из укрытий. Их любимое лакомство — цветковые почки. В них насекомые жадно вгрызаются! На месте укуса выступает капелька прозрачного сока — «почки плачут». Одна самка вредителя может отложить до 100 яиц! Высокая плодовитость, помноженная на «скрытый» образ жизни, и объясняет такую огромную вредоносность цветоеда. Многие садоводы думают, что раз жуков не видно, то никакие профилактические меры и не нужны. Это неправильно. Во–первых, заметить маленьких, до 4 мм, буровато–коричневых, под цвет коры, долгоносиков на ветках сложно. Во–вторых, когда потеплеет и станут видны повреждения, бороться с жуками уже поздно. Остановить их могут клеевые ловчие пояса, а также инсектициды. Пока почки в фазе «зеленого конуса» (не позже) весьма эффективны «актара», «фастак», «децис», «каратэ», «арриво», «суми–альфа» и другие. При приготовлении раствора обязательно соблюдайте нормы, указанные в инструкции. Помогает такое опрыскивание также против зеленой яблонной тли, златогузки, боярышницы, некоторых видов листоверток, которые питаются распускающимися почками. Для профилактики болезней в раствор можно добавить и один из фунгицидов — 100 г «азафоса», 50 мл «купроксата», 100 г «медекса» или 20 г «пенкоцеба».
До начала распускания почек можно обработать деревья и 3–процентной бордоской смесью (по 300 г медного купороса и извести на 10 л воды). Но если уже показался зеленый конус листа, то опрыскайте сад только 1–процентной бордоской жидкостью. Поскольку этот препарат несовместим с другой «химией», применять его надо отдельно.
Если по каким–то причинам не обрезали кустарники осенью, сделайте это сейчас. Обращайте внимание на искривленные и подсохшие верхушки побегов, покрытые серым налетом с черными точками–вкраплениями. Это — след мучнистой росы. Иногда в обрезанных ветках нет сердцевины, вместо нее — червоточины: поработали гусеницы смородинной стеклянницы. Срежьте ветки до «живой» ткани и сожгите. Часто почки смородины не распускаются, а вздуваются и становятся крупными и округлыми, напоминающими маленькие кочаны капусты. Они поражены почковым клещом. В каждой такой почке до 8.000 вредителей и их личинок. Оставлять их нельзя.
Как потеплеет до плюс 13 — 15 градусов, обработайте кусты против гусениц смородинной почковой моли и крыжовниковой пяденицы «актелликом» или «фуфаноном». А чтобы было меньше листовой и стеблевой смородинной галлиц, замульчируйте почву вокруг кустов торфяной крошкой слоем не менее 6 см.
Уделите внимание и земляничной грядке. Соберите и тут же сожгите больные и засохшие листья. А затем обработайте участок, разведя в 10 л воды по 300 г медного купороса и извести.
Гните свою линию!
Виноград можно размножать по–разному, в том числе и дуговидными отводками. Этот способ похож на разведение черной смородины или крыжовника, однако есть нюансы. О них и расскажет сегодня Сергей Соболев, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель Гродненского государственного аграрного университета, председатель клуба виноградарей «Северный виноград».
В земле (на рисунке ее уровень обозначен буквой «А») сделайте яму глубиной 40 — 50 см и заполните наполовину плодородной почвой. Именно в этом слое и будут развиваться корни молодого растения. В подготовленную таким образом лунку аккуратно, чтобы не сломался, уложите хороший (без повреждений и болезней) прошлогодний (Б) побег, диаметром более 6 мм. Уложите его так, чтобы как можно большая часть находилась в земле, а над землей оставался кончик с 1 — 2 почками. Очень важно, чтобы именно эти глазки были здоровыми. Те же, которые уйдут под землю, «ослепите» — срежьте ножом или соскоблите. На рисунке они обозначены черным кружком, а «неослепленные» — черным кружком с белой серединой. Все питание должно пойти именно тем двум, оставшимся над землей почкам.
Побег, уложенный в яму, зафиксируйте деревянной или металлической шпилькой, чтобы он не «выскочил» из почвы. После этого засыпьте всю траншею плодородной землей.
Затем закольцуйте материнский побег: в месте его «перехода» в землю (В) обвяжите мягкой медной проволокой в два–три витка. Кольцо должно плотно сидеть на ветке, но не врезаться в ткани. Такой простой прием отлично стимулирует образование и развитие новых корней.
Как только начнут прорастать почки на отводке, следите, чтобы из одного глазка развивался только один побег (Г). «Двойники» или гроздья удаляйте, чтоб не ослабляли саженец. По мере роста подвязывайте зеленый побег вертикально вверх к шпалере.
Осенью или следующей весной пересадите куст на постоянное место. Отводок отрежьте от куста выше места кольцевания. Кольцо из проволоки к этому времени глубоко врежется в ткани побега — и это нормально.
Как видите, говорит Сергей Юрьевич, ничего сложного. При размножении отводками получается посадочный материал самого лучшего качества. Уже на второй год после пересадки можно получить неплохой урожай винограда.
Фото автора. Рисунок Сергея Соболева.
