Народная газета

Делим, чтобы приумножить

Голубика высокорослая: всё гуще и больше
Хорошие саженцы плюс знания

Оказывается, из этой, на первый взгляд, безвыходной ситуации есть не один, а даже несколько выходов. И все они (при желании) вполне по силам даже начинающим садоводам. 

Первый вариант — закладка небольшого участка плантации и использование его в качестве маточника для размножения и получения собственных саженцев. Голубику можно размножить вегетативно, используя одревесневшие и полуодревесневшие стеблевые черенки, а для трудно укореняемых сортов — отводки. Черенки укореняют в теплице в специально подготовленной насыпной грядке. Для нее можно сбить из досок каркас прямоугольной формы или же  достать грунт на глубину 15—20 см. После этого грядку заполняют или чистым верховым торфом, или смесью торфа с песком и опилками, лучше старыми. А кору деревьев использовать не стоит: в ней много танинов, тормозящих рост растений. 


Одревесневшие черенки заготавливают в декабре — марте, в период покоя. Берут однолетние, хорошо вызревшие побеги формирования, то есть растущие из основания куста длиной до 1 м и более. (На них затем вырастают побеги ветвления.) Их связывают в пучки и хранят в холодильнике  или погребе, где температура плюс 3—5 градусов. Можно закопать поглубже и в снег. И надо следить, чтобы побеги не засохли и не повредились болезнями. В апреле-мае из заготовленных побегов нарезают черенки длиной 10—15 см (для низкорослых сортов 7—10 см). Нижний срез черенка делают косым непосредственно под почкой, а верхний горизонтальным на 1,5—2 см выше почки. Этот небольшой выступ необходим для того, чтобы засыхание верхней части черенка не захватило и верхнюю почку. 

Укореняемся всерьез и надолго

Голубика — трудно укореняемое растение. Поэтому для улучшения корнеобразования перед посадкой нижний срез черенка надо обработать препаратами, стимулирующими этот процесс. Для укоренения вересковых культур (а голубика высокорослая — из их числа) есть специальный укоренитель на основе индолилмасляной кислоты. Но за неимением его можно использовать и “Корневин”. После этого черенки высаживают на грядку по схеме 5х5, 5х7, 5х10 или 10х10 см. Схема посадки зависит от того, как долго вы планируете здесь держать растения до пересадки. Чем дольше, тем и расстояние между черенками больше.

Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и по ним накрывают полиэтиленовой пленкой, а поверх ее еще и спанбондом. Он будет и притенять, и высокую влажность поддерживать. 

Укореняются одревесневшие черенки голубики не менее 8 недель. Все это время их нужно регулярно поливать, проветривать, обрабатывать от болезней и вредителей, следить за температурой, не допуская перегрева и сильного охлаждения. После укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают.

Полуодревесневшие черенки заготавливают во время летнего покоя. В зависимости от климатических показателей,  места выращивания и особенностей конкретного сезона вегетации это может приходиться на период с конца июня до второй половины июля или даже до начала августа, когда первая волна роста побегов заканчивается, а вторичный рост еще не начался. 

Как правило, сроки заготовки черенков ограничиваются 1—2 неделями. Для черенкования можно использовать или побеги формирования прироста текущего года, или побеги ветвления. Молодые, закончившие рост побеги ветвления обрывают резким движением книзу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины, так называемая пятка. Если оборвались длинные полоски коры и древесины, то их обрезают ножом или секатором, оставляя только “пяточку”. С нижней части черенка на половину или четверть  длины удаляют листья, а срез обмакивают в специальную пудру для укоренения. 

Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленные заранее укоренительные гряды так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга. Полуодревесневшие черенки голубики укореняются не менее 6 недель. Грядку в это время регулярно поливают, не допуская увядания листьев, проветривают, обрабатывают от болезней и вредителей. Подкормок не вносят, чтобы не спровоцировать рост побегов осенью. Иначе, не успев закончить рост и одревеснеть к зиме, они погибнут. 

В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки (и одревесневшие, и полуодревесневшие) снимают укрытие. В октябре растения засыпают 5—7 см слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки накрывают еще и спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для дальнейшего  доращивания. 

Размножаем отводками и не только


Трудноукореняемые сорта голубики можно размножать отводками. Правда, этот процесс более длительный и позволяет получить намного меньше новых растений, чем при черенковании. 

Чтобы размножить понравившийся сорт отводками, ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через 2—3 года на них должны появиться корни. После этого ветку отделяют от материнского куста и высаживают на доращивание. 

Можно поступить и несколько иначе. Сильно обрезать куст, внести в почву двойную дозу (она зависит от возраста растения) минеральных удобрений. Это могут быть “Фертика”, “Растворин”, “Кристаллон” или специальная смесь для голубики. Затем вокруг куста устроить холодный парник, засыпав его 15—30-сантиметровым слоем опилок. Выросшие в текущем году молодые побеги через 2—3 года образуют корни. После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или контейнеры. Через 1—2 года полученные саженцы можно высадить на постоянное место. А еще через год-два они начнут плодоносить.

Второй вариант расширения собственной голубичной плантации — приобретение уже укорененных черенков и доращивание их у себя на участке до необходимых размеров. Укорененные черенки можно приобрести в хозяйствах, занимающихся размножением голубики. Кроме того, сейчас в Беларуси широко распространено клональное микроразмножение голубики. Этот способ позволяет в короткое время получить огромное количество посадочного материала при относительно невысокой его стоимости. К тому же такие растения очищены от болезней и вредителей. 

Естественно, что при пересадке в открытый грунт вредоносные грибы и бактерии со временем поселятся и на них. Но до того как это произойдет, саженцы успеют нарастить вегетативную массу и корневую систему. К тому же ухоженные и накормленные, они и сами смогут противостоять болезням и вредителям. 

Формируем много скелетных ветвей

Отличительная особенность саженцев, полученных с помощью клонального микроразмножения, — способность сразу формировать много скелетных ветвей. Это обеспечивает большую площадь для фотосинтеза и соответственно улучшает питание растений. Через 2—3 года, когда эти ветви разрастутся и начнут загущать куст, их, конечно, придется удалить. Но на первых порах они позволят растению быстрее развиться.

Саженцы, выращенные из пробирок, в первые годы активно развиваются, не болеют и быстрее начинают плодоносить. Поэтому их без опасений можно использовать для закладки собственных ягодников.

Приобретая саженцы, полученные методом микроклонального размножения, надо первым делом для них организовать школку. Отведенный под нее участок разровнять и выстлать агротканью, на которую в виде грядок насыпать подходящий субстрат. При желании для грядок можно сделать и каркас из досок, но это необязательно. В качестве субстрата лучше всего использовать верховой торф, смешанный с песком, а еще лучше с опилками (желательно, прошлогодними). Чистый верховой торф не совсем подходит. Он, во-первых, плохо смачивается водой, поэтому вначале его нужно хорошенько пролить и вымешать. Во-вторых, он быстро слеживается и уплотняется, вытесняя из почвы воздух. А в безвоздушной среде корни растений задыхаются и плохо развиваются. Смешивание торфа с песком и опилками увеличивает его пористость. В результате в почве создаются благоприятные условия и растения снабжаются водой и воздухом, отчего и растут быстрее. Над подготовленными грядками желательно натянуть притеночную сетку, а также смонтировать систему мелкокапельного полива. Схема посадки укорененных черенков может быть разной: от 10х10 см до 20х40 см. Все зависит от того, сколько сезонов вы планируете держать растения в школке.

Через две недели после посадки укоренные черенки надо подкормить.  А потом удобрять их каждые две недели до конца июля или середины августа, в зависимости от того, в каком регионе находится ваша плантация. В южных районах Беларуси подкормки заканчивают на 2—3 недели позже, чем в северных.

Для подкормки голубики можно использовать как полный минеральный комплекс (“Растворин”, Кристаллон”, “Фертика Универсал”), так и специальные удобрения для голубики. 

Удобрения — панацея для роста

Их вносят вручную, равномерно рассыпая по грядкам, или же дают вместе с поливом. Дозы при этом используют небольшие: 3—5 г на 1 кв. м, чтобы не перекормить или не сжечь молодые растения. Более экономичный вариант — подкормка через листья, то есть опрыскивание. Но и здесь концентрация раствора должна быть очень низкой (не более 5 г удобрения на 10 л воды), а подкормки более частыми — один раз в 7—10 дней. 

В августе — первой половине сентября молодые саженцы 2—3 раза подкармливают фосфорно-калийной смесью или удобрением “Фертика Осеннее”. Калий ускорит вызревание древесины, а фосфор простимулирует устойчивость к стрессовым состояниям, что позволит молодым растениям успешнее перезимовать. Весной молодые растения уже можно пересаживать на постоянное место. Но если плантация не готова, то подержите их на грядках до осени или даже до следующей весны. Конечно, если высажены они не слишком густо. Дело в том, что у саженцев голубики корневая система нарастает в ширину, и в грядке она не подгибается внутрь и не закручивается, как у растений, доращиваемых в горшках. Поэтому саженцы, росшие на грядке, приживаются лучше, чем горшечные. 

При пересадке немного могут повредиться корни, но на дальнейший рост и развитие растений это не повлияет. Корневая система у голубики образует плотный ком, из которого сложно вытряхнуть почву. Если и пострадают, то только корешки, расположенные по периферии кома. Но и они быстро восстанавливаются.

Как видите, затраты как при черенковании, так и при доращивании уже зачеренкованных растений не так уж и велики. Да, голубика — не самое простое в разведении растение: нужны терпение и сноровка. Зато  освоив навыки размножения голубики высокорослой, можно не переживать о посадочном материале. А ваши усилия будут вознаграждены хорошим урожаем нежных кисло-сладких ягод, которые к тому же считаются одними из самых полезных в мире.

К слову

В пленочной теплице на 1 кв. м можно зачеренковать около 200 саженцев, которых (в зависимости от схемы посадки) хватит для закладки 2—4 соток плантации голубики. 

Все сорта хороши — выбирай от души

Приобретая то или иное плодовое растение, каждый стремится получить максимум урожая. Для ягодных культур критерием оценки становятся размер и высота куста. Оправдан ли такой подход для голубики высокорослой? 

Исследования проводились в 2011—2013 годах на экспериментальной базе Центрального ботанического сада НАН, расположенной в Ганцевичском районе Брест-ской области. Было изучено 14 сортов высокорослой голубики различных сроков созревания. Из раннеспелых — “Блюэтта”, “Кроатон”, “Дюк”, “Патриот”; среднеспелых — “Блюкроп”, “Хардиблю”, “Дениз Блю”; позднеспелых — “Блю Роуз”, “Кэролин Блю”, “Ковилл”, “Дарроу”, “Элизабет”, “Джерси”, “Нельсон” и два сорта полувысокой голубики: “Норткантри” и “Нортблю”. Сравнивались особенности роста и формирования куста, регулярность плодоношения и продуктивность каждого из изучаемых сортов, а также величина и масса плодов.


К началу исследований кусты всех изучаемых сортов были полностью сформированы, т. е. достигли максимальной высоты и характерной для сорта формы.

Наибольшая высота (1,8—2,0 м) у сортов “Хардиблю”, “Джерси” и “Нельсон”. У “Джерси” куст широко раскидистый, побеги сильно разветвленные. Поэтому для лучшего освещения быстро загущающемуся растению необходима регулярная обрезка.

У “Хардиблю” побегов образуется меньше, куст полураскидистый и не такой загущенный. Поэтому и вырезаются лишь старые осевые ветви. 

У сорта “Нельсон” мощные вертикально направленные вверх осевые побеги, отсюда и компактность куста. Обрезка проводится лишь по мере необходимости.


Перечисленным сортам по высоте несколько уступает сорт “Блюкроп” (1,7 м). У него узкий компактный куст  с вертикально направленными, слабо разветвленными ветвями. 

Средняя высота (1,6 м) и раскидистая форма куста характерны для сортов “Ковилл” и “Элизабет”. У них побеги отходят от основных ветвей почти под прямым углом, из-за чего сильно переплетаются между собой и образуют густую плотную крону. И без регулярной осветляющей обрезки (особенно в верхней части куста) не обойтись.

У сортов “Блюэтта”, “Кроатон”, “Дарроу”, “Дениз Блю”, “Дюк” и “Патриот” высота растений не более 1,5 м (чаще 1,3—1,4 м). У “Дениз Блю” раскидистый полушаровидный куст. 

У сортов “Кроатон” и “Дарроу” ветвление как у сортов “Ковилл” и “Элизабет”. Нужна регулярная осветляющая обрезка и “Дюку”. Равно как и сортам “Блюэтта” и “Патриот”, которые образуют много разветвленных, вертикально растущих осевых побегов. 

Сорта “Нортблю” и “Норткантри” в высоту не превышают 1,2 м. Крона у них густая и подушковидная, поэтому растения нуждаются в ежегодной осветляющей обрезке: удалении отплодоносивших частей веток в верхней части куста.

Сорта “Блю Роуз” и “Кэролин Блю” из-за постоянного ежегодного обмерзания зимой так и не смогли сформировать характерный для сорта габитус. Их высота едва превышала 1 м, а крона состояла в основном из однолетних побегов.

Что касается урожайности, то, как показывают наблюдения, этот показатель является генетически детерминированным и от габитуса растений не зависит. Так, несмотря на то, что у “Хардиблю” самый высокий куст, урожайность не превышает 3 кг с растения. 

В то же время с низкорослого сорта “Блюэтта” можно собрать ягод в 2 раза больше: 5,5—6,4 кг с куста. Кстати, на промышленных плантациях урожайность 2 кг с куста считается весьма рентабельной. 

Свои коррективы в особенности плодоношения вносят и наши поистине аномальные зимы с резким перепадом температур — от плюса к минусу. При этом многие сорта не спасовали даже перед такими экстремальными испытаниями. Наиболее устойчивыми оказались полувысокие сорта “Нортблю” и “Норткантри”, а также четыре высокорослых сорта “Блюэтта”, “Дениз Блю”, “Джерси” и “Патриот”. Относительную устойчивость к резким перепадам температур в зимнее время проявили “Дарроу”, “Дюк” и “Элизабет”. У всех остальных сортов отмечена высокая гибель цветковых почек.

Среди изучаемых самая крупная ягода у сортов “Дениз Блю”, “Патриот”, “Блюкроп”, “Ковилл”, “Дарроу”, “Элизабет”, “Дюк” и “Нортблю”. Несмотря на то, что у некоторых сортов (в частности, у “Хардиблю”) ягода мелкая, но зато очень сладкая, вкусная и ароматная, что с лихвой компенсирует такой недостаток, как мелкоплодность.

Справка 

Из изучаемых сортов для любительского садоводства одним из лучших считается сорт “Хардиблю”. А для выращивания на промышленных плантациях наиболее пригодны сорта “Блюэтта”, “Дюк”, “Блюкроп”, “Дениз Блю”, “Ковилл”, “Дарроу” и “Элизабет”. 

Красный — значит ценный

Кладовая антиоксидантов, фитоэстрогенов и ценное лекарственное сырье 

Научные исследования, проведенные в США и Финляндии, показали, что голубика обладает просто сенсационными свойствами. В ее ягодах в 5 раз больше антиоксидантов, чем в зеленом  горошке, моркови, яблоках или кабачках.  На второй ступени виноградный сок, в котором на треть меньше антиокислителей. Затем идут клубника и шпинат. 

Немало в голубике и биологически активных веществ, фитоэстрогенов (то есть растительных гормонов), которые, как заверяют исследователи, защищают организм от артеросклероза и болезней сердца, уменьшая уровень “плохого” холестерина и повышая уровень “хорошего”.

Но, как оказалось, ценное лекарственное сырье — не только ягоды, но и листья голубики. Содержание в них биологически активных веществ в несколько раз (а в отдельные периоды вегетации и на порядок) превышает содержание в плодах. Самый высокий их уровень отмечен в сентябре-октябре, когда листья становятся ярко-красными. И в это время они наиболее полезны для  профилактики и лечения новообразований. Так, к примеру, во многих голубиководческих хозяйствах Германии покрасневшую листву собирают, высушивают и продают как средство для лечения такого распространенного в последнее время мужского заболевания, как аденома простаты. 

Высушенные красные листья голубики  — хорошее дополнение при заваривании черного или зеленого чаев, а также травяных настоев. Отвар из них также эффективен при простуде и ОРВИ в качестве укрепляющего, противовоспалительного и мочегонного средства.

Настой веток с листьями — великолепное лекарство, быстро снижающее уровень сахара в крови. Хорош он и при отеках, подагре, анемии, болезнях почек, мочевого пузыря и сердца. При этом настой выводит из организма токсины, соли тяжелых металлов и радионуклиды. 1 ст. л. измельченного растения залейте 1 стаканом горячей воды и кипятите на слабом огне 10 минут, настаивайте 1 час. Процедите, разделите на три части и принимайте отвар глотками в течение дня.

В голубике содержатся и вещества, ускоряющие расщепление жира. Это значит, что ягода полезна тем, кто пытается снизить свой вес.


Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...