Можно ли вырастить сосну или яблоню в цветочном горшке?

«Бонсай» в переводе с японского языка и означает «растение в плошке». Около 2.000 лет назад первыми посадили дерево в блюдо китайцы. В Японию искусство бонсай попало вместе с буддизмом лишь в VI веке н.э. и уже отсюда начало свое шествие по всему миру. Европейцы же только в 1889 году на Всемирной выставке впервые увидели деревья мини.

Сейчас бонсаи очень популярны, их можно встретить почти в любой стране мира, но в прошлом такой сад могли себе позволить лишь очень богатые люди.

В Стране восходящего солнца говорят, что бонсай — «...это небеса и прах в одном горшке», деревья как бы посредники между небом и землей. Это не просто увлечение садоводством, а философия, мировоззрение, образ жизни. Бонсай заставляет забыть о повседневности, стать ближе к природе и посмотреть на нее другими глазами.

Дмитрий Вихарев, инженер–теплоэнергетик по профессии и философ в душе, посвятивший своему увлечению более 20 лет, с этим абсолютно согласен. К растениям он был приучен с детства. Вначале мама доверила 10–летнему Диме свою коллекцию кактусов. Потом сам экспериментировал с синими розами, черными тюльпанами, глоксиниями, разводил на балконе огурцы и виноград. Но всякий раз, доходя до конечного результата (цветения или первых плодов), терял интерес. Цель достигнута, а что дальше? Узнав о деревьях, которые надо растить сотни лет, понял, что это его — конечная цель недостижима.

Первая книга по бонсаю была на немецком языке. Дмитрий мог лишь рассматривать картинки и догадываться о том, что хотел сказать автор. Но древнее искусство завораживало. Первый опыт, как ни горько признать, не получился: каркаде, хурма и киви, вроде бы на первых порах и «покорившиеся» бонсаю, все же погибли. Пару лет переждав, Дмитрий сделал вторую попытку, найдя 7–сантиметровый саженец робинии. Начался новый этап познания бонсая. И на сей раз все получилось!

Сегодня в коллекции гомельчанина более 200 (!) карликовых деревьев. Самые маленькие 6–сантиметровые гинкго билоба и гранат. Есть китайский вяз и желтая акация, ясень и липа, шершавый вяз и ель канадская, бук и розмарин, сосна и ногоплодник, боярышник однопестичный, лапчатка кустарниковая, олива, фикус Бенджамина... Есть и сагареция — сигаретное дерево, которое цветет и плодоносит, как и его полноразмерный собрат. Самый же необычный экспонат — «узел» из четырех сросшихся между собой стволов гинкго билоба.

Гордость коллекции — маклюра, или «адамово яблоко»: единственное в мире дерево, до недавнего времени, выращенное в стиле бонсай. Самому старшему экспонату 20 лет, а самому юному — около 5.

Сейчас же Дмитрий вовсю колдует над плодовыми культурами. И очень скоро его выставочную коллекцию пополнят миниатюрные груши, яблони, вишни, сливы, алыча, айва, боярышник, абрикосы. Они пока подрастают на даче, ждут своего часа.

Чтобы вырастить бонсай, Дмитрий использует разные методы: высевает семена, укореняет черенки, а иногда находит мини–деревья в природе, часто в удручающем состоянии. Например, сломанный саженец липы был найден в старом пионерском лагере, росток граба, по которому не единожды прошелся бульдозер, на строящейся стоянке для машин, циссус (самое старое растение в коллекции) — умирающим в одном из учреждений. Здесь же абрикосовое дерево, сломанное ветром, и липа, расчлененная молнией.

Чтобы получить бонсай, нужно сформировать крону, нарастить ствол, скомпоновать корневую систему и визуально состарить дерево. И делать все это нужно продуманно, ведь на восстановление неправильно обрезанной ветви может уйти десяток лет.

Некоторые виды деревьев легко размножить черенками. Этот способ по сравнению с семенным ускорит получение саженцев почти на год. Черенки нарезают со здоровых одревесневших побегов и укореняют в плодородном грунте или во влажном песке. Если это хвойная порода, делать это надо в апреле или начале сентября. Черенки же лиственных культур лучше укореняются в июне.

Можно воспользоваться и воздушными отводками. Главное, правильно выбрать подходящую ветку, в которой бы условно уже проглядывался будущий бонсай. Чтобы получить воздушные отводки, Дмитрий на стволе лиственного растения на нужном уровне делает круговой надрез и снимает полоску коры, а хвойные культуры очень туго (чтобы образовалась ранка) перетягивает проволокой. Затем места повреждений смачивает стимулятором корнеобразования, обматывает влажным мхом–сфагнумом и защищает кожухом из противомоскитной сетки, заполненным плодородным грунтом или вываренным мхом–сфагнумом. На месте среза должны появиться молодые корни. Через год, после того как они окрепнут, Дмитрий снимает кожух, обрезает растение чуть ниже отводков и высаживает в контейнер.

Иногда (но очень редко) использует и прививку. Все дело в том, что как бы аккуратно вы ни прививали одно растение на другое, следы все равно останутся.

Новичкам же Дмитрий советует попробовать найти понравившееся растение в природе. Самый лучший для бонсая тот материал, который вопреки всем катаклизмам выжил, сохранив на себе следы борьбы с природными стихиями. Обгоревшие стволы, заплывшие дупла и т.д.

Выбирая ту или иную культуру для бонсая, нужно в первую очередь ориентироваться на размер листьев и цветков. Крупные, они будут неестественно смотреться на миниатюрных деревцах.

Мастер признается, что, создавая бонсай, старается не навязывать дереву свой стиль:

— Оно чаще всего само подскажет, что хочет. Нужно просто уметь его прочитать и продолжить диктуемое деревом движение. По сути, дереву нужно не мешать, а просто подтолкнуть. Это как принцип айкидо: поддайся и победи. Не зря же само искусство бонсай в Японии было одной из обязательных дисциплин при обучении воина–самурая, так же как и икебана.

Если найдете понравившееся деревце в природе, то лучше выкопать его весной, до распускания листьев. Тогда до наступления тепла у него будет больше времени для восстановления корневой системы.

Но к выкопке растение надо готовить заранее. Вначале Дмитрий ранней осенью острой лопатой подрезает корни по кругу вокруг ствола и оставляет деревце еще на год. Следующей осенью операцию повторяет. За это время растение сформирует новую, более компактную корневую систему и потом намного легче перенесет пересадку. А потом уже, при выкопке, максимально уменьшаем крону. Ведь радикально обрезанная корневая система будет не в состоянии поддерживать всю крону дерева целиком.

После этого начинается процесс собственно формировки. У каждого дерева есть свои точки роста: куда смотрит почка, туда пойдет и новый побег. Не стоит оставлять на побеге большое количество почек. Чем их больше, тем длиннее ветвь. А для бонсая иногда нужна покороче.

Если не обрезать и не трогать, через несколько лет получим обычное большое дерево. Первую обрезку проводим сразу после посадки. И ветвей жалеть не стоит: нужно оставить только те, которые вписываются в придуманный вами силуэт будущего бонсая. Привязывая побеги к корням, обматывая проволокой или оттягивая грузами, задаем желаемое направление. Самую тщательную обрезку проводим после зимовки. В течение сезона крону бонсая корректируем щадящими стрижками, которые зависят не только от личных пожеланий, но и самой культуры.

А чтобы придать дереву возраст, существует специальная техника состаривания. При помощи ножа или кусачек со ствола бонсая снимаются участки коры. Имея терпение и определенные теоретические знания, можно даже расщепить деревце или сделать в нем дупло. Если планируете оставить веточку живой, нельзя с нее полностью снимать кору. Сохраните хотя бы тонкую полоску, которая будет доставлять питание от ствола к верхушке побега. Мертвые ветви можно состаривать более кардинально, используя для этого резец по дереву. Голый ствол иногда даже отбеливают специальным составом. Можжевельник, сосна и ель лучше всего поддаются такой обработке, так как в их древесине содержатся особые вещества, предотвращающие развитие грибка и загнивание.

В горшок миниатюрное деревце высаживают уже после того, как оно сформировано. Молодые деревья пересаживают каждые 2 — 3 года, старые — раз в 4 — 5. Во время пересадки обязательно подрезают корни, растущие вниз под ствол, а расходящиеся горизонтально в стороны — укорачивают. Соответственно уменьшают и крону.

Кстати, иногда горшки Дмитрий сам делает и обжигает. Так проще подобрать и форму по замыслу, и нужный цвет придать. Ведь горшок — как оправа для растения. Он должен быть в строго определенной гамме, нужной формы и размера, чтобы еще больше подчеркивать красоту растения, но не отвлекать от него. Бонсай не принято высаживать в центре горшка, его размещение определяют по правилу квадрата Ло–Шу. А размеры емкости подбирают исходя из толщины ствола, ширины кроны и высоты самого дерева.

Особое внимание надо уделить и выбору грунта. Обычный цветочный не подойдет: он задерживает очень много влаги, и корневая система бонсая может загнить. Для большинства культур подходит смесь листовой или торфяной земли с крупным песком и небольшой добавкой глины. На дно контейнера укладывается дренаж из керамзита или мелкого щебня из не содержащих кальция пород. Дренажные отверстия закрывают сеткой. Чтобы растение не чувствовало дефицита питания, каждую неделю его надо подкармливать. Лучше всего растворять удобрения и микроэлементы в воде и совмещать с поливом. Вообще, деревья по своей природе всеядны и любые комплексные удобрения при строгом соблюдении рекомендуемых пропорций подходят им для полноценного питания. В продаже есть и специальные удобрения, предназначенные для выращивания бонсая. После подрезки корней и части кроны 2 — 3 недели удобрять растение не нужно.

Бонсай приучает к ответственности. Один раз не политое дерево — это загубленные десятилетия труда. Если поленились полить его вечером, утром можете найти уже умирающим. И сколько потом ни будете поливать, оно не оживет. Поливать приходится часто, особенно летом. Но лучше, подсказывает Дмитрий, опускать горшок с растением в емкость с водой и оставлять там на несколько минут. Можно поливать бонсай и из лейки, но обязательно с распрыскивателем — для более равномерного промачивания земляного кома и чтобы не размывать грунт у корней. Из–за частых поливов отстоянной водой из–под крана почва засаливается, на ней образуется безобразный соляной налет. Поэтому поливать нужно мягкой водой: дистиллированной или дождевой, талой или прошедшей очистку обратным осмосом.

У правильно посаженного растения полностью сформированные приствольные участки корней должны слегка возвышаться над уровнем почвы и стенками горшка. Ствол бонсая должен быть выразительным, толстым внизу и постепенно утончающимся кверху, не нести следов вмешательства человека.

Непременный элемент бонсая — мох. И вырасти в горшке он может сам, а может быть принесенным из леса. Японцы делают так: берут камень и постоянно поливают его водой. Через некоторое время он покрывается мхом. А на земле вырастить мох еще проще — нужно лишь поддерживать ее поверхность постоянно влажной. Мох любит кислую почву, поэтому воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на 1 л жидкости). А сам же мох можно посеять. Увидев где–нибудь хороший печеночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями, сорвите его и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Через 1 — 2 месяца поверхность позеленеет.

Возможно, кто–то спросит: бывают ли у бонсая плоды? Конечно, бывают. И по размеру они такие же, как и на обычном высоком дереве. Но Дмитрий их не оставляет. Во–первых, они много питания оттягивают на себя, тормозя рост самого растения. Во–вторых, под тяжестью фруктов ломаются ветви. Поэтому Дмитрий лишь позволяет завязаться плодику, а затем на ранней стадии созревания его убирает.

Доведя свои навыки по созданию бонсаев до совершенства, Дмитрий начал покорять новые вершины. Из японской традиционной культуры в его жизнь пришло другое увлечение — суйсеки («суй» — «вода», «секи» — «камень») — искусство любования камнями. В результате сформировалась еще одна небольшая, но очень интересная коллекция.

А еще Дмитрий пишет эссе о жизни, издается в сборнике стихов, готовит к печати книгу о бонсае. По осени же обещал пригласить к себе на участок, чтобы показать сад правильной формы, удивить плодовым бонсаем и угостить сказочными по вкусу яблоками редчайшего старинного сорта «Мичуринская голубка».

Известно около 30 стилей бонсая, а самыми дорогими и самыми маленькими — не более 6 — 8 см — считаются «мамэ», что означает «боб». Из основных же стилей строго вертикальная форма (теккан), свободно вертикальная форма (моеги), крона в виде метелки (хокидати), роща есуэ–уэ, литературный стиль (бундзинги) с ветвями только на макушке и многоствольный бонсай.

(8–017) 287–19–31

nvt–09@rambler.ru

Советская Белоруссия № 100 (24982). Суббота, 28 мая 2016