У меня в частном доме пришла в полную негодность система отопления. Случилось это тогда, когда мороз был 20 градусов — на чердаке, как я потом узнала, замерзла трубка для слива воды из расширительного бачка. Я решила добавить воды в систему, но только разорвала бачок. Сварщики, которых я вызвала, его заменили. Когда же я разогрела котел, то его разорвало — система отопления была подморожена. Сварщики сбежали. Температура за неделю в доме упала до нуля градусов. Сейчас живу у сестры. Придется менять всю отопительную систему. Подскажите, как можно избежать подобных аварий и повысить надежность домашней системы отопления?
Тамара БОРИСЕВИЧ, Минский район
Наиболее частая причина взрывов бытовых твердотопливных котлов — превышение давления теплоносителя вследствие замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Если в расширительном баке или в трубке слива воды, соединенной с замкнутой системой отопления, образовался лед, который при нагревании котла не успевает растаять и препятствует циркуляции носителя в системе, то из-за давления пара могут потечь разъемные соединения или вовсе разорвется котел. Замерзание чаще всего происходит в чердачных помещениях с неутепленной крышей, если котлы топятся твердыми видами топлива не постоянно или при наличии сквозняков. В таких случаях трубку к расширительному баку и сам бак обязательно нужно утеплить минеральной ватой толщиной от 50 до 100 миллиметров или перенести расширительный бачок в отапливаемое помещение (технически сейчас такое возможно).
— К заводским котлам всегда прилагается инструкция по безопасной эксплуатации. Монтаж системы отопления следует доверить специалистам, — советует главный государственный инспектор управления надзора за безопасностью оборудования, работающего под давлением, и тепловых электростанций Госпромнадзора Олег Паплыко. — Определить же, есть проток воды в отопительной системе или нет, при наличии циркуляционного насоса можно по показаниям такого прибора, как манометр, который может быть установлен и на котле. Сделать это также можно, открыв один из вентилей, которые желательно предусмотреть в системе. Трубы отопления никогда не замерзнут, если использовать в качестве носителя не воду, а антифриз. Только следует учесть, что у него есть срок службы, после окончания которого он теряет свои свойства (обычно его хватает на 3—5 лет), а также то, что по сравнению с водой антифриз более текуч (контур должен быть максимально герметичным).
Не рекомендую использовать масло в качестве носителя. Это легковоспламеняющаяся жидкость, которая делает эксплуатацию котла небезопасной. Избежать проблемы опасного повышения давления пара в системе помогает установка предохранительных клапанов. С ним хозяева застрахованы от взрыва котла.
Если позволяют средства, лучше всего установить вместо твердотопливного газовый котел, у которого автоматизировано горелочное устройство. Когда давление в системе становится критическим, подача газа автоматически прекращается. Чтобы избавить от источника повышенного давления твердотопливный котел, придется в экстренном порядке выгребать из топки все дрова, торфобрикеты или уголь. Но даже газовый котел может стать опасным, если дымоход выведен в печную трубу. В большие морозы труба не прогревается и может забиться куржаком (пробкой из обледенелого снега), в результате чего пропадает тяга. Продукты сгорания не выводятся, и люди могут задохнуться.
“У меня иногда спрашивают, — рассказал Олег Паплыко, — что может случиться, когда, из-за отключения электричества в системе отопления перестанет работать циркуляционный насос. Ничего страшного не произойдет. Конечно, в идеале, неплохо иметь систему с естественной циркуляцией. Но даже если циркуляция у вас принудительная, все равно вода в контуре будет продолжать медленно течь. Вскипания и роста давления произойти не должно, если немедленно убрать топливо из котла”. Для критических случаев в системе желательно предусмотреть обводную трубу (байпас). В случае временного бездействия насоса вода обойдет его по этому “запасному пути”.
