Сегодня в питомниках и садовых центрах можно встретить хвойные культуры различных форм и расцветок. И так хочется всю эту красоту видеть у себя на участке! Но, увы, цены иногда кусаются. Оказывается, многие из вечнозеленых культур можно размножить самостоятельно. Как? Давайте прислушаемся к рекомендациям ведущего агронома ботанического сада Горецкой сельскохозяйственной академии Натальи Поворовой.
— Хвойные вообще можно черенковать зимой, весной и летом, — говорит Наталья Николаевна. — Но самый лучший процент приживаемости — при размножении весной. И заготавливать черенки надо до начала активного сокодвижения, пока не набухли почки. То есть где–то с середины апреля до конца мая.
Специфика укоренения черенков хвойных культур зависит исключительно от их родовой и видовой принадлежности. Так, довольно легко укореняются кипарисовики, можжевельники, туи, туевики, микробиоты и тисы, в том числе и карликовые. Несколько сложнее добиться успеха с черенками сортовых елей, пихт, тсуг и псевдотсуг. Укоренить черенки лиственниц и сосен — задача очень сложная.
В открытом грунте черенки большинства хвойных пород вообще не приживаются. Чтобы у них начали образовываться корни, необходимо поддерживать постоянную температуру (плюс 20 — 25 градусов) и влажность воздуха (70 — 80 процентов). Необходимые условия можно создать или в квартире, или в парнике.
Для укоренения берем полуодревесневшие черенки одно– или двухлетнего прироста. Лучше всего заготавливать их непосредственно в день посадки ранним утром, пока не сошла роса. Но никак не в полдень, когда они практически обезвожены. Если не получается высадить сразу, то заверните в целлофан и храните в холодильнике, но не более недели.
При выборе побега помните, что легче остальных укореняются черенки, взятые от молодых сортовых растений и от сортов с компактной густоветвистой кроной, а также от хвойных, выращенных в домашних или тепличных условиях. Плохо дают корни черенки, взятые с сильных, перекормленных удобрениями растений, а еще хуже — черенки с диких видов, да и старых по возрасту. Медленно укореняются и сильные вертикально растущие черенки, а вот тонкие и слабые боковые побеги — намного быстрее. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берите только прямые, устремленные вверх побеги, но (внимание!) не самые мощные. У стелющихся сортов срезайте любые черенки, кроме вертикальных. У растений со свободной, овальной или шаровидной кроной можно выбирать черенок из любого места — здесь не столь важно. Но все же лучше выломать его из средней части.
Считается, что лучше приживаются нижние ветки, расположенные ближе к земле. Отрывать их надо обязательно с небольшим кусочком материнского побега — «пяточкой». Если она получилась длинной, немного укорачиваем. Конец черенка освобождаем на 3 — 5 см от хвои и лишних веточек. И ставим в воду, чтобы ее уровень был лишь немного выше «пяточки». При желании добавляют стимуляторы корнеобразования. Но, как уверяет Наталья Николаевна, можно обойтись и без них — процент укоренения и так высок.
Важно и правильно подготовить грядку. Перво–наперво делаем 10–сантиметровую подушку, смешав в равной пропорции песок с торфом. Потом насыпаем 3 — 5 см крупнозернистого песка, а на него еще 2 — 3 см мелкого. Затем всю грядку хорошо поливаем насыщенным темно–фиолетовым раствором перманганата калия. Это будет отличной профилактикой против грибковых болезней. Когда вода впитается, приступаем к посадке. Черенки заглубляем на 3 — 5 см. Если череночник устраиваете на открытом воздухе, то установите над грядкой невысокий (до 30 см) проволочный каркас и натяните на него полиэтиленовую пленку. В мини–парничке хвойные будут до осени.
Температура внутри питомника (не важно, на улице он разбит или в парнике) должна быть около 15 — 20 градусов тепла. Если решите мини–тепличку «прописать» на подоконнике, выберите для посадки емкости глубиной 10 — 15 см. На дно насыпьте 3 — 5 см мелких камешков, битого кирпича. Затем в соотношении один к одному смешайте верховой сфагнумный коричневый торф (он есть в продаже) с крупнозернистым (1 — 3 мм) песком. Грунт плотно уложите поверх дренажа и полейте светло–розовым раствором марганцовки. Чтобы было меньше плесени и гнили, в посадочном контейнере проделайте пару отверстий для стока лишней воды. Затем посадки обязательно прикройте чем–нибудь от прямых солнечных лучей. Уж очень нежные иголочки у вечнозеленых!
Поливать черенки надо редко (раз в две недели), а вот опрыскивать почаще — 3 — 4 раза за 7 дней. И раз в неделю (для профилактики от гнили) обрабатывать раствором «Фундазола».
Время укоренения у разных культур разное. Если туя западная дает корешки за 1,5 — 2 месяца, то можжевельнику казацкому надо 3 — 4. О том, что растение тронулось в рост, «скажут» молодые нежно–зеленые иголочки.
Первые полгода саженцы лучше всего совсем не трогать. А еще лучше — до следующей весны.
(8–017) 287–19–31
