Не ошибусь, если скажу, что среди декоративных культур сегодня по праву солируют вечнозеленые хвойники. Купить все понравившиеся растения вряд ли получится (цены все же кусаются), а вот при желании размножить — пожалуйста. И самый доступный способ получения сортового качественного посадочного материала — черенкование.
Так считает заведующая ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.
— Успех черенкования зависит от множества факторов, — рассказывает Анна Петровна. — Это и выбор маточника (взрослого растения, с которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, а также условий, в которых будет образовываться корневая система. Причем нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.
Из хвойных культур, традиционно используемых для озеленения, легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тис. Очень трудно — ели, тсуги и псевдотсуги. И практически не поддаются черенкованию сосны, пихты и лиственницы. Начало весны — лучшее время для черенкования. Растения только–только просыпаются от зимнего сна, начинается сокодвижение и пробуждаются почки.
Туи, можжевельник, кипарисовик и тис можно попробовать зачеренковать и летом (в конце мая — начале июня), когда окончится весенний рост и начнется одревеснение молодых приростов. Но поскольку у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, то их укоренение возможно только с применением туманообразующих установок. И то оно будет растянуто во времени: в первый год образуется каллюс, а корни — в следующем сезоне.
Также можно черенковать в августе, когда побеги только начнут одревесневать, или уже в сентябре — ноябре полностью одревесневшими побегами. Но и они укоренятся в лучшем случае лишь на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть посадочного материала даст корешки уже в первый.
Для черенкования лучше выбирать молодые, активно растущие деревца. Способность к корнеобразованию у растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточников, возраст которых 4 — 8 лет. Для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне побегов, предназначенных для черенкования. У стелющихся и кустовых форм место взятия черенка существенной роли не играет. Достаточно просто выбрать наиболее развитую и хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов) часть. У пирамидальных видов, чтобы саженцы росли прямо и сохраняли характерную для «родителей» форму, черенки нарезают из центральных ветвей первого–третьего порядка. Замечено, что плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колонновидных растений, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5 — 7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму.
Побеги лучше всего нарезать рано утром или в пасмурный день. Это позволит максимально уменьшить испарение влаги. Для успешного корнеобразования также важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги большинства хвойных культур обычно 5 — 15 см в длину. Соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй и кипарисовиков достигают 25 см. Их также можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.
Важно отобрать черенки с неповрежденной и нормально развивающейся верхушечной точкой роста. Иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм. Очень тонкие побеги заготавливать не стоит: они истощатся раньше, чем укоренятся. И брать черенки желательно с «пяточкой» — частью древесины предыдущего года. Поэтому их не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз. Место отрыва не зачищают, а если «хвостик» коры получился очень длинным, его обрезают.
Если же побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5 — 1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5 — 4 см от основания) удаляют все хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.
Иногда для укоренения стелющихся сортов можжевельников двух–, трехлетние побеги горизонтально укладывают в бороздки глубиной 2 — 3 см и присыпают на 2/3 длины песком. За 1,5 — 2 месяца благодаря зачаткам придаточных корней растение укоренится.
Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, мешающую всасыванию питательных веществ, необходимо выдержать 2 — 3 часа в воде. Перед самой посадкой срез надо еще раз обновить. Чтобы защитить побеги от гниения, их можно на 1/3 длины опустить в светло–розовый раствор марганцовки.
Побеги лучше укоренятся, если на нижних концах острым ножом сделать продольные надрезы или расколоть их основание в глубину до 1 см. Благодаря такому приему обнажится большая поверхность камбия, и его клетки будут легче образовывать корни.
Подготовленные черенки на 12 — 24 часа поставьте в раствор любого корнеобразующего средства («Гетероауксин», «Корневин», соли янтарной кислоты) или же перед посадкой в парник опудрите их срезы препаратом. По наблюдениям ученых, при длительном замачивании у побегов начинает отслаиваться кора. Поэтому использование порошков для припудривания предпочтительнее.
Обработанные и подготовленные черенки высаживают в субстрат. Но поскольку укоренение некоторых хвойных культур может затянуться на год и более, очень важно правильно его провести. Если черенков много, их обычно высаживают в парники или теплицы. Один или несколько можно посадить в цветочный горшок. На дно насыпаем 15–сантиметровый слой плодородной пропаренной (для дезинфекции) рыхлой земли (дерновой или листовой с хвойным подстилом), перемешанной (1:1) с прокаленным песком. Сверху — 3 — 5 см промытого крупнозернистого песка. Также великолепно укореняются черенки в смеси торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1).
Но просто воткнуть побег в субстрат нельзя. Сначала нужно деревянным колышком сделать лунку, а затем в нее вертикально или под углом 45 — 50 градусов вставить черенок, плотно обжимая землю вокруг. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Обычно высаживают на глубину 1– 5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4 — 7 см, а между рядами — 5 — 10 см. После посадки грядку аккуратно (через мелкое сито) поливают, стараясь промочить все слои грунта. Затем накрывают рамой и притеняют.
У хвойных культур корни интенсивно образуются при температуре воздуха и субстрата не ниже плюс 21 — 24 градуса и относительной влажности 95 — 100 процентов. Хорошо если температура почвы для трудно укореняющихся пород будет на 3 — 5 градусов выше температуры воздуха. Чтобы ускорить рост и избежать болезней, посадки периодически поливают растворами «Фундазола», марганцовки и «Эпина».
На приусадебном участке маленький стеллажик для укоренения можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять другие тепличные культуры, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока лишней воды: черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость намного лучше.
Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини–тепличках, под стеклянными банками, полиэтиленовой пленкой или пластиковыми емкостями.
Поскольку черенкам в парнике или в горшке находиться не менее года, все это время необходимо поддерживать идеальную чистоту. Свет должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в хвое именно на свету вырабатывается фитогормон, так необходимый для корнеобразования.
Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (от лат. callus — мозоль). Это тканевое новообразование ускоряет заживление ран на растении. После того как появится белесый наплыв каллюса, уже не долго остается ждать появления и корней. Хотя иногда даже черенки с мощным каллюсом не развивают корней и погибают. Обычно активное укоренение начинается через 3 — 4 месяца после посадки. Но у разных пород разные и сроки. К тому же летом корнеобразование может на какое–то время совсем прекратиться, а в сентябре опять возобновиться.
После укоренения и образования приростов молодые растения надо понемногу закалять. Уже в следующем году их можно будет высадить в горшочки или на постоянное место. Зимовать они могут и без укрытия. Но в первый год все же лучше оставить их под рамами парника, накрыв мешковиной или сухими листьями.
Справка «СБ»
У можжевельников корни образуются раньше побегов, у ели и лиственницы — сначала побеги, а затем только корни, у сосны — одновременно и побеги, и корни.
Совет «СБ»
Заготовленные черенки лучше сразу ставить на укоренение. Но если не получается, то опустите их в воду,
заверните во влажную ткань или же воткните
в торф.
Факт
Без обработки хорошо укореняются зимние черенки кипарисовика горохоплодного и лавсона глаука, туи западной глобоза компакта и эрикоидес, ягодного тиса.
Советская Белоруссия №64 (24447). Суббота, 5 апреля 2014 года.
