Несмотря на то что сегодня в продаже можно встретить огурцы любых форм и размеров, в особой чести у огородников все же корнишоны, длина которых от 8 до 10 см. Считается, что чем зеленее и меньше зеленцы, тем они вкуснее. В отличие от обычных огурцов у корнишонов более тонкий вкус и нежная мякоть. Они твердые, упругие и такие хрустящие.
Чтобы избежать ошибок, за помощью я обратиласьк специалисту по выращиванию корнишонов в защищенном грунте компании «Райк Цваан» Руслану Полищуку. Руслан Евгеньевич считает, что из–за непредсказуемой и нестабильной погоды высокий урожай хорошего качества можно собрать только в теплице. Причем с ранней весны и до поздней осени.
Начинается же все с правильного выбора сорта или гибрида. А они на любой вкус и вид. У одних плоды мелкобугорчатые («Трилоджи F1», «Диригент F1», «Шопен F1»), у других — в крупные бугорки («Ленара F1», «Кибрия F1», «Чайковский F1», «Караоке F1», «Карминара F1», «Миамара F1»). Плюс новых гибридов в том, что они никогда не горчат. А еще эти корнишоны устойчивы к настоящей мучнистой росе. Конечно, при соблюдении всех агротехнических требований и в первую очередь оптимальных температуры и влажности. Именно от них во многом зависит, будут растения болеть или нет.
Выращивая рассаду, лучше всего высевать семена сразу в кассеты. При пересадке сеянцы будут намного меньше травмироваться, чем при пикировке из гряд или ящиков, меньше будет потерь при пересадке, да и раньше начнется первый сбор. И стресс испытают не такой сильный. Кассеты и горшки перед посевом обязательно надо продезинфицировать «Перекисью водорода» или «Перманганатом калия».
Что касается грунта, то лучше всего использовать торфяной или кокосовый субстрат. Верховой торф надо нейтрализовать доломитовой мукой, доведя его кислотность до рН 6,0, затем заправить макро– (азот, фосфор, калий, кальций, магний) и микроэлементами (бор, марганец, железо, медь, цинк, молибден, кобальт) и смешать с агроперлитом 1:1.
Очень важно, чтобы в грунте не было никаких патогенов. Природа не любит пустот, как говорят микробиологи. Лучше заполнить эту нишу самим. Поэтому для дополнительной защиты растений за 3 — 4 дня до сева внесите в грунт полезную микрофлору, которая снизит риск поражения корневыми гнилями.
Очень хорошо работает «Триходермин»: триходерма не уничтожает возбудителей болезней, а просто блокирует их рост. Кокосовые же брикеты к посеву вначале надо приготовить, то есть размочить в воде, затем набить ими посадочные емкости и обязательно 2 — 3 раза обильно пролить водой. Дело в том, что огурец не терпит избытка солей, а в кокосе они все–таки есть. А затем надо еще дважды пролить раствором с удобрениями. Температура грунта во время сева должна быть плюс 25 — 27 градусов.
Глубина посева в среднем 1 см. Семена большинства гибридов ничем не нужно обрабатывать: они уже готовы к посеву. Для создания парникового эффекта накройте кассеты нетканым материалом или пленкой.
Сроки же посева зависят от длины светового дня. К примеру, не стоит высаживать рассаду огурца «букетного» типа (5 — 8 завязей в одной пазухе) раньше 15 февраля. Более ранние посадки не оправданы и приводят к сбросу завязей, конкуренции между плодами за сахара, которые производят листья. Увеличивается и количество нестандартных скрученных плодов, отчего снижается и урожайность. Поэтому обязательно надо следить за температурой и освещенностью (смотрите таблицу № 1).
Таблица № 1
И очень важно выдерживать высокую влажность воздуха на стадии всходов, когда происходит сбрасывание семенных чешуек. При низкой влажности этот процесс затягивается и семядоли раскрываются плохо. И досвечивание здесь никак не поможет. В период всходов влажность воздуха должна быть на уровне 90 — 95%. После появления первого настоящего листа ее понижаем до 80 — 85%, но не ниже. Иначе начнут подсыхать кончики листьев, которые сами начнут выгибаться куполом. Температуру воздуха после появления всходов постепенно снижаем с 27 до 21, чтобы избежать вытягивания. Из всех культур закрытого грунта у огурца самая слабая корневая система, поэтому для получения высоких результатов необходимо создать ей максимально благоприятные условия.
Если говорить о досвечивании, то в зимний период корнишонам оно просто необходимо. Первые три дня после появления всходов лампы включаем на 24 часа: чтобы междоузлия были как можно короче. Больше заложится женских цветков, выше будет и урожайность. Следующие два дня — на 20 часов, затем два дня по 18 часов. И так далее, снижая через каждые двое суток на 2 часа. В итоге за двое суток до высадки рассады досвечиваем уже только 12 часов, а за одни сутки досветку полностью отключаем.
Высаживать рассаду лучше всего в высокие (20 — 25 см) гряды. Так корни получат больше тепла и воздуха. Ученые, проанализировав различные схемы посадки, пришли к выводу, что двухрядная — самая лучшая. Расстояние между грядами — 0,8 — 1 м, между рядами — 0,6 м, а между растениями — 0,4 м. Тогда они не будут вытягиваться. На 1 кв. м — не больше 2,5 растения.
После высадки рассады на постоянное место в первые двое–трое суток необходимо круглосуточно поддерживать температуру на уровне плюс 20 — 21 градус. Это даст толчок к вегетативному росту растения и ускорит приживаемость. В дальнейшем до перехода на фазу плодоношения необходимо дневную температуру поддерживать на прежнем уровне, а ночную понижать до плюс 18. Дело в том, что температурный режим в теплице очень сильно влияет на тип развития растения. И во многом именно от температуры зависит, что мы получим с куста — пышный букет зелени или щедрый урожай. Своевременно корректируя среднесуточную температуру, можно направить растение в сторону вегетативного или генеративного роста (смотрите таблицы №№ 2, 3).
Таблица № 2
Таблица № 3
Если очень жарко (температура больше плюс 30 градусов), желательно притенить кровлю в теплице, закрасив ее известковым раствором, натянув затеняющую сетку или белый нетканый материал. Когда центральный стебель дойдет до шпалеры, ночную температуру надо на 3 — 7 суток снизить до плюс 16 градусов. Такой прием ускорит не только рост боковых побегов, но и образование крепких завязей.
В начале вегетации высокие ночные температуры нужны нам для того, чтобы растение быстрее росло и выходило на шпалеру. А чтобы оно не сбросило завязи (особенно в среднем, самом урожайном ярусе), лучше всего убрать нижние завязи до 7 — 8–го листа.
Многие огородники уверены в том, что чем жарче огурцу, тем лучше. И открывают в теплицах всего лишь одну–две небольшие форточки. По научным же расчетам, именно плохое проветривание (так называемый мертвый климат) — одна из главных причин потери урожая. Фрамуги должны занимать не менее 25% от общей площади теплицы. Иначе в ранние утренние часы температура будет резко повышаться, из–за чего неизбежно появится конденсат на листьях, что спровоцирует развитие болезней. Да и днем не удастся избежать экстремально высоких температур. И тогда перегревов не избежать. А это уже риск возникновения таких заболеваний, как ложная мучнистая роса (пероноспороз), настоящая мучнистая роса, аскохитоз, антракноз, бактериоз.
Основные причины появления недугов — большой перепад температур в теплице и высокая влажность воздуха, когда на листьях после прохладной ночи и жаркого дня выпадает роса. Утром температура в теплице не должна повышаться быстрее, чем на 1 — 1,5 градуса за 1 час. Если быстрее, то могут пойти болезни. К восходу солнца растения уже должны быть разогретыми и активно испарять влагу, а это возможно при температуре около плюс 20 — 21 градуса.
Есть свои особенности и у полива. В солнечный день первый раз огурцы поливают через 2 — 3 часа после восхода солнца, а в пасмурный — через 4. Последний полив в солнечный день желательно провести за 2 часа до захода солнца, в пасмурный день — за 5 часов. И поливать только теплой водой, температура которой плюс 20 — 22 градуса.
Если во время плодоношения стоит сухая и жаркая погода, то основное количество воды надо дать растениям с 10.00 до 15.00, когда они больше всего в ней нуждаются. Хорошо бы поливы совместить и с подкормками. Поливать лучше часто, но малыми дозами. Так влага будет распределяться по горизонтали, смачивая как раз корнеобитаемый слой почвы. Физиологи отмечают, что даже небольшой перелив снижает поступление кислорода к корням и, как следствие, уменьшает их активность. В зависимости от температуры и влажности воздуха, а также от фазы развития растений на 1 кв. м должно выливаться до 6 — 7 л воды.
Немаловажный вопрос и формировка: от нее во многом зависит урожайность растения. Формировать огурец лучше всего «полузонтиком», или Г–образно (смотрите рисунок № 1). Для этого необходимо ослепить от 4 (при летних сроках посадки) до 12 пазух. Затем на главном стебле до шпалеры удалить боковые побеги: во время активного плодоношения их не должно быть вообще. На самой же шпалере может быть только 2 — 3 боковых побега первого порядка: по 3 — 4 листа на каждом. Главный стебель ведем до шпалеры, перекидываем через нее без заломов до соседнего растения и опускаем на 4 — 5 листьев вниз, удаляя точку роста. Ни к чему и усики: их также убираем. Чтобы верхушка до прищипки главного стебля росла быстрее, в пазухах оставляем по одной (не больше!) завязи. А уже после ее удаления количество завязей не нормируем.
У гибридов с «букетным» типом плодоношения очень сильная конкуренция за питание. Поэтому часть завязей и отмирает.
Но в этом есть даже свои преимущества. Во–первых, все оставшиеся завязи получаются крепкими, плоды наливными, а само растение меньше поражается грибковыми заболеваниями. Нормировка же позволяет уменьшить конкуренцию за питание и снизить количество нестандартных плодов.
Цветки у огурца, как у всех тыквенных, раздельнополые, хотя само растение и однодомное: на нем одновременно есть и мужские, и женские цветки. У партенокарпических гибридов мужских цветков нет, а завязь формируется из женских, но без опыления.
Корнишоны надо снимать вовремя — в идеале каждый день. Если через 2 — 3 дня и более (особенно в солнечные дни), то резко увеличивается количество переросших плодов, а урожайность снижается на 15 — 20%. Самый оптимальный для сбора урожая диаметр зеленца — 3 — 3,5 см. Если корнишоны вырастают до 12 — 14 см в длину, то одновременно у них начинается интенсивный рост и в ширину. И когда на растении остаются переростки, то значительно сокращается налив следующих плодов. Соответственно уменьшается и общая урожайность.
Огурцы очень отзывчивы на внесение удобрений. При нарушении корневого питания и визуальном обнаружении дефицита какого–либо элемента, надо провести внекорневые подкормки. Но они все равно не восполнят недостаток этого элемента в грунте, и через 3 — 4 дня обработку по листьям придется повторить.
Внекорневые обработки на огуречнике надо использовать как можно реже и только как «скорую помощь». Помимо очевидных плюсов, в них есть и явные минусы: повышение влажности в теплице, высокая вероятность ожогов растения, очень большие затраты труда и времени, а также быстрое старение листьев. Чтобы избежать подобных проблем, нужно давать питание, соответствующее периоду роста и развития (смотрите таблицы №№ 4, 5).
Таблица № 4
Таблица № 5
Любят огурец и вредители: тля, тепличная белокрылка, клещи, трипсы, минирующие мухи (сциариды). Большинство из них зимует в теплице и поселяется на растениях сразу после высадки рассады. Но если в конце предыдущего сезона вы как следует продезинфицировали тепличку, то вредители, как правило, появляются в конце мая — начале июня. В этот период они уже не так опасны.
Противостоять вредным насекомым можно двумя способами: биологическим и химическим. Но при использовании химии период сбора огурцов будет более продолжительным, а сам урожай — скромнее. Каждая химическая обработка — дополнительный стресс, вызывающий старение растений.
При создании оптимального микроклимата в теплице и проведении своевременных подкормок и дезинфекции риск поражения огурца вредителями и болезнями заметно снижается. Поэтому бороться нужно не с последствиями, а с причинами (то есть с условиями), которые к ним приводят. И тогда урожай зеленцов вас точно порадует.
Справка «СБ»
Условные обозначения, означающие устойчивость корнишонов к болезням:
• CMV — вирус огуречной мозаики;
• Px — мучнистая роса ;
• Ccu — бурая пятнистость (кладоспориоз);
• CVYV — вирус пожелтения жилок огурца;
• Pcu — ложная мучнистая роса;
• ZYMV — вирус желтой мозаики цукини.
Наталья ТЫШКЕВИЧ, ведущая выпуска «Сад и огород».
nvt–09@rambler.ru
