Черная смородина в особом представлении не нуждается. Эту ягоду любит большинство садоводов. А потому и ее посадочный материал пользуется спросом. Да и новых сортов каждый год появляется не один десяток. Только вот цены на новинки довольно высокие. А так хочется иметь на своем участке все самое лучшее. Но выход все же есть.
— Черную смородину можно размножать различными способами (семенами, отводками), но самый распространенный — одревесневшими черенками, — вступает в разговор ведущий научный сотрудник отдела ягодных культур РУП «Институт плодоводства», кандидат биологических наук Алла Дмитриева.
С чего же начать? Прежде всего, необходимо создать небольшой маточник полюбившихся сортов. Обычно его высаживают визуально здоровыми саженцами. Но лучше, конечно же, использовать оздоровленный посадочный материал категории суперсупер элита и суперэлита.
Маточные кусты высаживают, как обычную смородину, и ухаживают за ними точно так же. Разве только не позволяют им плодоносить. Исключение — одна центральная ветвь. Она контрольная. По ней можно будет не только апробировать ягоды, но и с помощью специалистов (если будут сомнения) определить соответствие сорта желаемому. Один цветущий побег необходим и для диагностики такого вредоносного заболевания, как реверсия. Только во время цветения по характерным для заболевания цветкам можно выявить больные кусты и сразу удалить их.
Оптимальный срок для посадки маточников — осень (октябрь) или весна (апрель). Их высаживают по схеме 2,8 м х 0,5 м. Саженцы располагают наклонно (под углом в 45 градусов), оставив на поверхности 3 — 5 нормально развитых почек. Затем почву возле них уплотняют, поливают и мульчируют торфом.
— Заготовку одревесневших побегов с маточных кустов начинают с осени первого года после посадки, — продолжает Алла Михайловна. — Для красной смородины оптимальные сроки с третьей декады августа по первую декаду сентября, а для черной — с первой декады сентября по вторую декаду октября. Весь однолетний прирост срезают ручным секатором, оставляя пеньки с 2 — 3 хорошо развитыми почками и один молодой побег для контроля на следующий год. Старый отплодоносивший убирают.
Срезанные побеги ставят в затененное, прохладное место и удаляют все листья. Затем их разрезают на черенки длиной 18 — 20 см, удаляя неодревесневшие верхушки. Нижний срез делают под углом 45 градусов с противоположной стороны почки и на 1 см ниже ее основания, верхний — на 1 см выше почки под углом, близком к прямому.
При нарезке черенков обязательно обращайте внимание на срез. Если сердцевина побега коричневая, то для посадки он не годится, так как поражен смородинной стеклянницей. Здоровые же черенки сразу высаживают в питомник. Или, если посадка задерживается, поливают водой, переносят в прохладное затененное место и накрывают полиэтиленовой пленкой.
У вас нет маточных кустов и их посадка в ближайшие годы не предвидится? Что ж, тогда придется пожертвовать парой однолетних одревесневших побегов из уже плодоносящего куста. Но вначале необходимо подготовить участок под посадку. Для лучшего укоренения черенков и развития у них корневой системы на 1 кв. м вносят 10 — 20 кг низинного хорошо разложившегося торфа с рН 5,5 — 6,0. Затем землю перекапывают на глубину 20 см, рыхлят и до момента высадки поддерживают рыхлой и чистой от сорняков.
При посадке черенков надо учитывать направление господствующих ветров. У нас, как правило, они западные. Поэтому ряды смородины размещайте длинной стороной с запада на восток. В противном случае ветры могут искривить побеги, а то и вовсе положить их. Одревесневшие черенки высаживают в бороздки под углом 45 градусов и на расстоянии 2,5 — 5,0 см друг от друга, оставляя над поверхностью почвы 1 — 2 почки. Наклонная и заглубленная посадка создает идеальные условия для образования дополнительных корней.
После посадки землю вокруг черенка уплотняют ногами. Можно и замульчировать черной полиэтиленовой пленкой, специальным мульчирующим материалом (агроволокно или спанбонд СУФ–60) или просто торфом.
Иногда по весне черенки выпирают из земли, оголяя корешки. Поправьте их, присыпьте почвой и уплотните ее. Когда проснутся почки, посадки подрыхлите. А когда молодые побеги достигнут высоты 8 — 10 см, внесите азотные удобрения. Лучше всего — под дождь или же после подкормки, в сухую погоду придется растения полить. Последний раз азот дают не позднее середины июля. Можно использовать во время вегетации и «Эпин».
В целом же уход самый обычный — борьба с сорняками, окучивание растений и полив при необходимости. Не надо забывать и о защите. Основные сроки проведения опрыскиваний против вредителей такие же, как и в маточнике — от бутонизации до цветения и после сбора урожая. При появлении листоверток или пилильщиков возможна обработка и в другие сроки. Фунгициды против мучнистой росы и листовых пятнистостей применяют 3 — 4 раза за сезон с интервалом в 10 — 12 дней.
Следующей осенью хорошо развитые однолетние кустики можно будет пересадить на постоянное место, не забыв обрезать у них практически всю надземную часть, оставив лишь 2 — 3 почки над уровнем почвы. Это простимулирует рост новых побегов на следующий год.
Советская Белоруссия №173 (24310). Суббота, 14 сентября 2013 года.
