Мы с удовольствием вкушаем виноград и мечтаем, чтобы золотая лоза росла и плодоносила на наших приусадебных участках. Для этого надо знать:
Где расти виноградуЭту культуру высаживают на защищенном от ветров участке. Идеальное место для посадки — южные склоны. Такой рельеф местности у нас редкость, виноград чаще высаживают с южной, западной или восточной стороны любого строения или забора. Северная сторона для винограда непригодна. Нежелательно высаживать виноград вблизи рек, водоемов, болот. В условиях Беларуси виноград целесообразно высаживать в мае — июне, когда прогрелись почва и воздух, миновала опасность весенних заморозков. Если посадка осуществляется осенью, то нижняя часть саженца должна быть одревесневшей минимум на 3—4 глазка.
Важно!Плохие соседи для винограда — слива, орех, шиповник, сирень, малина, красная смородина.
Почва для винограда
нужна плодородная, чтобы растение образовывало сильную корневую систему, хорошо прижилось, росло, давало стабильные урожаи. В наших условиях винограду подойдут окультуренные суглинистые и супесчаные почвы. А вот тяжелые глинистые для винограда непригодны. Их необходимо улучшить, внося песок, навоз, торф, перегной. Осушенные торфяники для посадки винограда тоже не подойдут. Но для улучшения теплового режима любой почвы торф необходимо вносить в большом количестве.
Почву под виноград готовят с осени: очищают от пней, корней, крупных камней, тщательно перекапывают, вносят навоз (8—10 кг на 1 м2 ) и суперфосфат.
Лучше выбирать однолетние саженцы. У них мощная корневая система, которая легче переносит жару, холод, избыток влаги, засуху. У однолетки много глазков (почек) на прошлогоднем приросте. Прирост побегов текущего года будет сильнее, и уже на второй-третий год виноград даст первый урожай.
Правильная посадка
Традиционно виноградные кусты размещают рядами с юга на север. Расстояние между кустами 1,3—1,5 м, между рядами — 2,5 м. При посадке рядами лучше выкопать траншею глубиной и шириной 60 см. Ее дно засыпают почвой из верхнего слоя, торфом, перегноем, навозом или компостом. На один погонный метр вносится и перемешивается с почвой 1 кг простого суперфосфата, 1 кг извести-пушонки, 2 кг калийной соли или 3 кг древесной золы. Хорошо добавить мелкие камни, битый кирпич. Для отдельно растущих кустов винограда готовят посадочные ямы размером не менее 60х60х60 см.
Саженец из длинных черенков располагают у южной стенки ямы. Основание однолетнего побега саженца должно находиться на уровне почвы. Корни расправляют, присыпают землей, уплотняют и поливают. Яму заполняют землей, смешанной с навозом или перегноем. Саженец из укороченных черенков размещают в середине ямы, а корни засыпают землей на 20—25 см зеленые побеги обламывают, оставляя 2—3 верхних. С середины лета ямку постепенно заполняют землей.
СоветПленочное укрытие на деревянном или проволочном каркасе ускорит приживаемость и развитие саженцев винограда.
Имейте в виду!
Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) приживаются практически на 100 процентов. Посадка может проводиться с мая по октябрь включительно.
Помимо минеральных применяют органические — навоз, компост, торф, зеленые удобрения. Ценным удобрением является также зола. В ней содержатся почти все полезные для винограда вещества, кроме азота. Зола уменьшает кислотность почвы. Вносят ее из расчета 300 г на 1 м2, лучше всего по снегу. Полезны внекорневые и корневые подкормки настоем золы (1 л золы на 10 л воды).
Молодые кусты винограда первые три года не нуждаются в больших дозах удобрений при условии, что при посадке были тщательно ими заправлены. Достаточно будет жидких подкормок: мочевина (5 г на 10 л воды), аммиачная селитра (10 г на 10 л воды), можно использовать растворы с навозной жижей, куриным пометом, золой. На одно растение идет 1 ведро раствора. С середины июля подкормки прекращают.
Плодоносящие кусты винограда нуждаются в полноценном питании.
Весной после снятия укрытий проводят опрыскивание лозы и почвы под ней раствором мочевины (30 г на 1 л воды). При набухании почек в почву вносится компост (10 кг на куст) или 50 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия, 200 г древесной золы.
Летом до цветения и во время цветения полезно опрыскать куст раствором микроэлементов для винограда и мочевиной (2—3 г на 1 л воды). Через две недели после цветения вносится комплекс удобрений: 10—15 г сульфата аммония, 5—10 г суперфосфата, 5—10 г калийной соли, 20 г золы. Все удобрения перемешиваются и равномерно заделываются в почву. Полезно с середины лета через каждые 10 дней обрабатывать кусты винограда раствором марганцовки (3 г на 10 л воды), особенно нижнюю сторону листа. Марганцовка служит подкормкой и одновременно уничтожает споры грибов.
Осенью лучше вносить под виноградник навоз (10 кг на 1 м2) и одновременно фосфорно-калийные удобрения.
Чеканка винограда
До наступления морозов
- проведите влагозарядный полив винограда на глубину 50—60 см;
- обработайте укрывные кусты 5%-ным раствором железного купороса или 1%-ным раствором медного купороса.
На виноградных кустах обязательно проводят чеканку — удаление верхней части побегов над 15-16-м листом от основания. Сроки проведения чеканки зависят от погоды, условий роста винограда. Ориентировочно — с середины августа. Визуально — как только выпрямятся верхушки побегов и рост винограда приостановится. Чеканка способствует лучшему вызреванию ягод и лозы. Обойтись без чеканки можно в том случае, если куст винограда растет умеренно, правильно проведена подвязка лозы и ее концы не мешают вызреванию ягод.
Обрезка винограда проводится после сбора урожая. Если погода установилась теплая, обрезку не проводят. Небольшие заморозки — минус 1—2 0С — не только не навредят винограднику, а наоборот, из лозы будет испаряться излишек влаги, лубяные волокна станут плотнее. Обрезку проводят накануне резких похолоданий. Прежде всего вырезают невызревшие части побегов. На ощупь такая лоза мокрая, холодная, скользкая. Вызревшая, наоборот, сухая, теплая, шершавая. Затем удаляют невызревшие побеги диаметром менее 7 мм.
Для размножения виноградаосенью, после листопада, во время обрезки винограда заготавливают лозу для черенков — чубуки.
Срезанные однолетние лозы длиной 100—120 см очищают от пасынков, усов и листьев. Лоза для черенков должна быть не тоньше карандаша 7—12 мм, желто-коричневой или коричневой окраски. При сгибании слышно потрескивание коры. Заготавливают чубуки только со здоровых плодоносящих кустов. Эту лозу связывают проволокой и укладывают на зимнее хранение в подвал при температуре не выше +3 0С. Можно хранить чубуки в траншее, выбрав для них возвышенное место, без угрозы затопления. Сочным ягодам нужен йод
К сожалению, виноград не только настигают болезни, его портят вредители. Давайте разберемся, как защитить это растение.
Милдью, или ложная мучнистая роса — самое распространенное заболевание винограда открытого грунта. Если растению нездоровится, у листа снизу появляется белый налет. При этом наиболее уязвимы молодые листья. Побеги начинают отставать в росте, а соцветия и ягоды буреют, засыхают. При сильном развитии заболевания можно потерять весь урожай. Возбудителем милдью является микроскопический гриб. Для его развития нужны влага на поверхности листа, стебля, соцветия и высокая температура воздуха.
Как бороться? Необходимы профилактические обработки: перед укладкой лозы на зиму — 3—5%-ным раствором медного или железного купороса, бордоской жидкостью; в апреле (до распускания почек) — 3-%-ной бордоской жидкостью, 3—5%-ным раствором мочевины, ридомилом (по инструкции); во время цветения и спустя две недели — опрыскивание медьсодержащими препаратами, обрезка куста и проведение зеленых операций.
Серая гниль чаще всего поражает созревающие и зрелые ягоды. Происходит это в основном при наличии влаги и температуре воздуха 18—20 0С. Наиболее уязвимы к заболеванию сорта с плотной гроздью.
Что делать? Нужна обрезка куста, зеленые операции, удаление растительных остатков и др. Необходимо также тщательно промыть грозди йодом: 1,5—4 мг на 1 л воды. Самое эффективное — несколько раз применить йодистый калий (1,0—4,5 г на 1 л воды) во время созревания ягод. В середине сентября дополнительно обработайте весь куст для предотвращения образования серой гнили на побегах.
Краснуха — поражает листья винограда. Первые признаки болезни — на нижних листьях между крупными жилками появляются коричневые пятна, имеющие клиновидную форму.
Как защитить растение? Обработайте лозу медьсодержащими препаратами в середине мая, когда на молодых побегах образуется 3—4 листочка. В это время происходит прорастание споры гриба на поверхности листовой пластинки.
Мой виноградный куст внешне выглядит прекрасно, ничем не болеет. Тем не менее почему-то увядают грозди. Что делать?
Олег Иванович ПАВЛОВ, Витебский район
Причин может быть несколько. Первая — значительная перегруженность урожаем. По мере роста и налива ягод куст не в состоянии обеспечить их питание. К этому времени и влажность в зоне корней бывает критической (около 65 процентов).
Вторая причина — повреждение лоз пятнистым некрозом, а также незамеченные поломы рукавов у основания.
При усыхании ягод необходимо обратить также внимание на гребень грозди. Не успевший одревеснеть гребень может быть поражен милдью, в результате чего пораженный участок ткани быстро отмирает и гроздь оказывается изолированной от растения.
Грозди могут также увядать от недостатка влаги в почве и, наоборот, при значительном переувлажнении и высоком стоянии подпочвенных вод.
Слышал о том, что есть приемы, позволяющие порадоваться урожаю винограда в более ранние сроки. Подскажите, как можно ускорить процесс созревания, так как винные стеллажи для горизонтального хранения вина я уже купил.
Леонид Витальевич КАПАЦЕВИЧ, Глусский район
Созревание отдельных гроздей можно “подстегнуть” почти на целую неделю. Следует взять полиэтиленовый мешок, в который поместить соцветия. Ножку соцветия сначала обмотайте ватой, а затем наденьте мешочек и привяжите. Нижняя часть мешочка крепится за угол выше соцветия к проволоке или к побегу. В мешочке сделайте несколько небольших отверстий. В дальнейшем нужно следить, чтобы внутрь этих микроукрытий не проникала вода. Такой простой способ поможет получить урожай раньше срока.
Имейте в виду!В открытом грунте можно успешно выращивать следующие сорта: Алешенькин, Киевский белый, Агат донской, Восторг белый, Супага, Восторг черный, Русбол (Мираж), Русвен, Северный ранний, Мускат Плевск, Восторг мускатный, Гранд, Изюминка. В парниках — Красавчик, Кардинал и др.Что важнее: тепло или свет?
Поскольку я увлеченный фанат выращивания винограда, то прочитал массу литературы об этой культуре.
И уяснил, что, когда световой день длинный (более 12—15 часов), кусты растут сильнее, но при этом лоза хуже вызревает и несколько затягивается вегетационный период. Если же короткий (10—12 часов), то рост снижается, хотя ускоряется созревание урожая. Выходит, что для винограда более значимо тепло, чем длительность освещения куста солнцем. Поэтому считаю, что лучше всего сажать виноград в теплом месте, но с ограниченным освещением.
Григорий Дмитриевич ПОЛОЗКОВ, Хойникский район
Знаю, что многие копают яму под виноград глубиной 60—80 см и около 60 см в диаметре. На мой взгляд, этого недостаточно.
Ведь виноград имеет весьма нежную ломкую корневую систему, состоящую из трех частей: верхней, средней и нижней. Основная — нижняя, именно там и закладываются все питательные вещества для развития растения. Я заметил: если лето влажное, то преобладает развитие верхней части корня, которая и попадает потом в “зону риска”, т. е. вымерзания. Поэтому нужно прибегнуть к ликвидации верхних (росяных) корней, чтобы корень развивался в глубину, где сосредоточены все питательные вещества. “Зона риска” — это тот слой почвы, который ежегодно зимой промерзает. Задача — создать условия, чтобы корневая система углубилась ниже этой точки, тогда есть гарантия, что виноград не замерзнет. А для этого надо выкопать посадочную яму несколько глубже, чем 120 см.
Федор Павлович ЖАРКОВ, г. п. Бегомль
Секретов здесь немало. Но главный — в посуде, в которой будете готовить вино. Нужна чистая и большая эмалированная емкость или деревянная бочка. Никакие баллоны из пластмассы использовать нельзя! Это может сразу свести на нет все ваши усилия.
Итак, собираем виноград в сухую погоду. Сразу после сбора урожая отделяем ягодки от грозди. Сортируем их: выбрасываем все подгнившие, червивые, сухие, заплесневелые. Виноград не мыть!
Разминаем ягоды. Это можно сделать либо деревянной лопаткой, либо руками. “Настоящие” виноделы давят ягоды босыми ногами. В этом процессе главное не раздавить косточки — они могут испортить вкус виноградного вина, приготовленного в домашних условиях. Затем полученную массу процеживаем. Для этого кладем ее в пресс или, если такового у вас не оказалось, в обычный дуршлаг. Оставшуюся мезгу помещаем в плотную ткань и выжимаем последние капли сока (их там будет немало).
Оставляем сок перебродить. И вскоре вино будет готово! Приглашайте друзей!
Василий Викторович ЗАПОЛЬСКИЙ, Осиповичский район
Каждый год с моим домашним вином случается такая неприятность: оно почему-то мутнеет. Что делать, не знаю, надеюсь, что “НГ” поможет разобраться в этой проблеме.
Надежда Алексеевна САХАРОВА, Березовский район
Даже виноградное вино может превратиться из прозрачного напитка в мутный. Это происходит обычно из-за того, что в ягодах мало дубильной кислоты. Помутнение нередко происходит у легких столовых вин или у вин, не совсем добродивших. Исправить этот недостаток довольно просто. В первом случае вино следует несколько раз проветрить и перелить, отделяя от осадка, а затем очистить фильтрованием. Во втором же случае — необходимо дать вину добродить окончательно, тогда оно само осветлится.
