Что может быть прекраснее цветущего сада? Зрелище действительно завораживающее. К тому же это еще и залог хорошего урожая. Время и обильность цветения зависят от многих факторов: сорта и возраста дерева, его внешнего вида и здоровья, места и условий произрастания, климата и грамотного ухода. Обычно яблоня зацветает в первой декаде мая. Но сроки могут сдвигаться в зависимости от того, ранней была весна или поздней. И чтобы дерево зацвело, воздух должен прогреться как минимум до плюс 15 градусов. Что касается продолжительности цветения, то (опять же в зависимости от погоды) она может быть от 6 до 18 дней. Но очень часто садоводы сталкиваются с тем, что яблоня не цветет, а соответственно и не плодоносит. И не год-два — и 5, и 7 лет. Почему же?
По мнению Зои Козловской, селекционера, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующей лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», одного-единственного ответа нет и быть не может. Если яблоня отказывается цвести, значит, что-то пошло не так.
И самое главное — это генотип сорта, его происхождение. Скороплодные сорта способны закладывать цветковые почки ежегодно даже на растущих побегах, кроме плодовых веточек — кольчаток и плодовых прутиков. И поэтому сейчас очень часто можно наблюдать, как совсем молодая яблонька-однолетка, только высаженная в сад, уже зацветает. Это новое поколение сортов, получившее свое широкое распространение в последние 20 лет. Такие скороплодные сорта рано вступают в плодоношение на подвоях разной силы роста. Но только на сортовых, а не на сеянцах неясного происхождения.
В то же время сегодня в садах высажено огромное количество более старых сортов, которые полюбились населению и от которых люди не хотят отказываться. В большинстве своем они очень медленно наращивают генеративную сферу (то есть у них замедлен процесс образования плодовых веточек), и требуются годы, чтобы деревья зацвели, особенно если они привиты на семенные сильнорослые подвои. Часто любители-садоводы используют дички из леса, и если это сеянцы лесной яблони настоящей, то ждать начала плодоношения таких сорто-привойных комбинаций приходится много лет. Из сортов, поздно вступающих в плодоношение, среди любителей широко распространены «Коштеля», «Коричное полосатое», «Литовское сахарное».
Чтобы начать цвести, плодовые деревья должны достичь определенного возраста — чаще всего 4 — 5 лет. Есть сорта, которые начинают плодоносить на 7 — 8—й год.
Конечно, очень важен и выбор сорта по его приспособленности к условиям конкретного региона, а также правила агротехники. Например, по незнанию вы могли купить нерайонированный для вашего региона сорт. Ему в вашей местности слишком холодно, слишком жарко, слишком сыро или слишком сухо. В общем, некомфортно. Если сорт не подходит для вашего региона из-за пониженной зимостойкости, высоких требований к летнему теплу и продолжительности вегетационного периода, то такая яблоня не зацветет. Она почти все свои силы тратит на борьбу за выживание. Так что при покупке саженца соберите полное на него досье: регион районирования, сорт, подвой, вступление в плодоношение. Бывает, что вместо культурных сортов продают дикарей — так называют сеянцы, выросшие из семян и непривитые. Они начинают плодоносить очень поздно (в 12 — 15-летнем возрасте), и урожай у них редко бывает хорошего качества.
На отсутствие цветков может повлиять и неправильная посадка яблони. И это одна из самых главных ошибок, которые можно совершить на первом этапе закладки сада. Чтобы в будущем получить регулярно и обильно цветущие деревья, как минимум саженец изначально нужно грамотно посадить. Почва должна быть нетяжелой и плодородной. В идеале — легкий суглинок, с невысоким (не менее 2 м от поверхности почвы) залеганием грунтовых вод. Яблоня не любит застоя воды у корней. При переувлажнении почки формируют не генеративные (цветочные) побеги, а только вегетативные, то есть ростовые — будущие ветки и листья. Для посадки выбирать лучше солнечное место без сильных сквозняков. Ведь неправильно подобранное, оно может привести к ежегодному вымерзанию почек. Если сад расположен в низине, где по рельефу нет стока холодного воздуха или на пути его встречаются преграды (строения, к примеру), то цветковые почки могут из года в год практически полностью вымерзать.
Важны и правильные сроки посадки осенью и весной. Оптимальный срок осенней посадки для Беларуси — это вторая половина октября, когда идет активное развитие корневой системы, а весенней — апрель. О том, что сам саженец должен быть здоровым с развитой корневой системой и прямым стволом, уже говорено не раз. И возраст не старше двух лет. Чем моложе, тем лучше — легче приживается.
Если при посадке заглубить саженец, то есть опустить корневую шейку (место, где корневая система переходит в ствол) ниже поверхности грунта, то со временем в этом месте начнет загнивать и отмирать кора. В результате рост саженца замедлится, и он может очень долго отказываться цвести и плодоносить. Чтобы исправить ситуацию, придется или поднимать дерево, или раскапывать яму вокруг.
Практически не закладываются цветковые почки и при плохих условиях освещения. А это также зависит от обрезки.
Если при посадке яма была заправлена необходимыми элементами питания, то первые 2 — 3 года дополнительные подкормки не нужны. А уже потом каждый год ранней весной (перед распусканием почек) или осенью (по окончанию ростовых процессов) вносят минеральные удобрения. Избыток азотных удобрений (свежий навоз, птичий помет, «Сульфат аммония», «Аммиачная селитра» и др.) может привести к ситуации, когда бутоны на яблоне вроде бы и проклюнулись, но дальше не развиваются или дают очень слабенькие цветы, практически неспособные к опылению. Жирующему и неплодоносящему дереву азотные подкормки абсолютно противопоказаны. Ему нужны фосфорные и калийные удобрения, способствующие развитию цветковых почек.
В зависимости от типа почвы и обеспеченности ее питательными макроудобрениями — азотом, фосфором, калием — нормы внесения удобрений могут быть разными. Большинство садопригодных почв достаточно обеспечены фосфором и дополнительное его внесение особо не требуется. В любом случае надо сделать агрохимический анализ почвы и только после этого определить, сколько и каких удобрений надо вносить. Удобрения вносят осенью, заделывая в почву на глубину 10 — 12 см по периферии кроны, а не возле штамба.
Возможно, яблоня не цветет потому, что ей не хватает влаги. Или, наоборот, воды больше, чем требуется. Молодые деревца поливают из расчета 2 — 3 ведра воды на 1 кв. м приствольного круга. 3 — 5-летние яблони уже требуют 5 — 8 ведер, а взрослые, полностью сформировавшиеся, — до 10. Причем яблони благосклонно относятся к любому типу полива: капельному, поверхностному, подпочвенному, а также дождеванию. Важно лишь помнить, что в любом случае почва должна промокать не менее чем на 60 — 80 см. Хорошо бы еще глубоко рыхлить почву перед каждым поливом. Поскольку дефицит влаги не всегда заметен по дереву, то лучше ориентироваться не на его внешний вид, а на периодичность дождей.
Стоит обратить внимание и на сорняки. Они могут навредить не только молодым, но и взрослым плодовым посадкам, угнетая их рост. Сорные растения вытягивают очень много питательных веществ и влаги из грунта. Поэтому борьба с ними важна для успешного цветения и плодоношения яблони. И желательно удалять сорняки с корнями, чтобы и в будущем они меньше досаждали своим появлением. Применение же гербицидов в плодовых садах крайне нежелательно.
Внимательно осмотрев дерево, возможно, вы найдете еще одну причину нежелания зацветать — поражение болезнями и вредителями. Уничтожить почки и завязи могут яблонный цветоед или личинки долгоносика. В серьезных случаях они могут повредить более 90% цветков. Цветки и завязи могут быть поражены мучнистой росой, черным раком. Но последний в наших садах встречается редко. Гораздо чаще поражает яблоню обыкновенный европейский рак, который, наоборот, при слабом поражении стимулирует закладку цветковых почек, так как дерево старается оставить потомство. Конечно, это совсем не означает, что с европейским раком не следует бороться.
У каждого из этих недугов — свои симптомы, своя профилактика и способы борьбы. Главное, выбрать наиболее щадящий и для сада, и для вас самих. В современном садоводстве все большее распространение получают биопрепараты, после применения которых уже через 1 — 5 дней можно собирать урожай. По сравнению с химическими средствами, после использования которых нужна 30 — 40-дневная «мертвая» зона, они — достойная альтернатива бабушкиным отварам.
Многие вредители, их гусеницы и яйцекладки заметны уже в начальной стадии развития. И если регулярно осматривать деревья на предмет нежелательных гостей, то и предпринятые профилактические меры будут более эффективными, чем после активного размножения вредителей.
Негативно сказываются на цветении яблонь и зимние морозы. Причем сразу после зимовки дерево может выглядеть абсолютно здоровым, хотя внутренние ткани почек уже погибли. Подмерзнуть могут и ткани ствола, которые уже не смогут полноценно доставлять питательные вещества от корней вверх. Нет питания — нет сил и на цветение. Дерево просто не закладывает плодовые почки.
Причиной поражения цветковых почек могут быть весенние заморозки. Генеративные органы яблони очень чувствительны к ним. Бутоны выдерживают до минус 4 градусов. Раскрывшиеся цветки погибают уже при минус 2, а завязавшиеся плоды — при минус 1,5 градуса. Основные методы борьбы с внезапным понижением температуры — дождевание и задымление.
Мало кто знает, что причиной нецветения яблонь могут быть и сухие весенние ветры, которые подсушивают рыльце пестика или пыльники у тычинок — и оплодотворения не наступает.
Некоторые сорта яблонь цветут и плодоносят через год. К примеру, «Антоновка» и «Малиновка». Но если регулярно один раз в год обрезать плодовое дерево и тем самым вызывать рост новой плодовой древесины, то периодичности не будет, как ее нет в опытных садах Института плодоводства. Эффективное дополнение к обрезке — прореживание цветков и завязи вручную или различными химическими препаратами в год обильного цветения и образования плодов. Этот прием улучшит питание оставшихся плодов и закладку цветковых почек под урожай следующего года, выровняет плодоношение, повысит урожай.
Нужна и грамотная санитарная обрезка. А возрастной яблоне не повредит и омолаживающая. Правильной формировкой можно увеличить урожай яблок в 1,5 — 2 раза. При неграмотной же обрезке, без учета биологии сорта, яблоня также может не цвести. Если совсем отказаться от удаления старых, поврежденных и неправильно растущих ветвей, в первые два-три года, как только вы перестанете брать в руки пилу или секатор, урожай, может быть, даже увеличится. Но это ненадолго, да и будет он с каждым годом все мельче и мельче. А затем, когда многочисленным веткам попросту не станет хватать питания, они начнут потихоньку сохнуть и отмирать. На полноценное цветение сил у ослабленной яблони уже не останется.
Основной урожай закладывается на горизонтальных ветвях. Поэтому удалять гордо смотрящие в небо волчки нужно еще весной. Придать же ветвям правильное положение можно с помощью грузиков. А чтобы ветка не сломалась, постепенно увеличивайте их вес.
Какими бы замысловатыми ни казались те или иные садовые задачи, все же выращивание яблонь на самом деле не такое уж и сложное занятие. А если решать появляющиеся проблемы по мере их поступления, то длинный путь к урожаю станет заметно короче и увлекательнее.
(8–017) 287-19-31
nvt-09@rambler.ru
