Наивысшее мастерство — это умение вырастить нетрадиционные для своей местности культуры. Если сад может вымерзнуть в суровые зимы, то с овощными (пусть даже и экзотическими растениями) дело обстоит несколько иначе. Большинство из них — однолетки. И при желании создать им комфортные условия вполне возможно. В том числе для дыни. Думаю, вы бы не отказались от сочного ароматного ломтика. К тому же в дыне съедобно и полезно все: мякоть, кожура и семена.
Первыми изобразили этот душистый плод еще древние египтяне 3 — 4 тысячи лет назад. Родина дыни — тропики Африки и Азии. Они — своеобразный генный центр и источник большинства видов этого рода. Дыня и арбуз, дыня и тыква, дыня и огурец — эти пары имеют право на существование как относящиеся к одному семейству тыквенных. В VIII в. н.э. дыня из Индии попала в Китай и далее в страны Средней Азии. В Россию эту культуру завезли в XV — XVI столетиях. Сегодня дыня возделывается в 94 странах мира. И хоть в нашем климате она ведет себя иногда капризно, если обеспечить необходимые условия и соблюдать агротехнику, то хороший урожай обязательно будет. К тому же наш климат год от года становится все теплее. Да и научная основа под белорусскую бахчу уже подведена.
Андрей Ботько, ведущий научный сотрудник лаборатории агрохимии и питания растений РУП «Институт овощеводства» кандидат сельскохозяйственных наук, свою научную работу посвятил разработке технологий выращивания дыни. Было изучено более 30 сортов и гибридов дыни. Не все, к сожалению, выдержали испытания нашими почвенно–климатическими условиями. Большинство сортов и гибридов удлиняли период вегетации, что не позволяло получить зрелые плоды. Наиболее урожайными оказались гибриды «мастрио F1» и «примал F1» голландской селекции, а также российские сорта «золотистая» и «колхозница». Андрей Викторович — сегодня наш гость. Его рекомендации пригодятся всем, кто планирует разбить у себя на участке дынную грядку.
Но для начала пару мазков к портрету дыни. На одном растении (в зависимости от сорта и места возделывания) может сформироваться до восьми и более плодов. По форме дыньки бывают шарообразные, продолговатые, вытянутые (как огурец) и даже змеевидные с зеленой, желтой, коричневой или белого цвета кожурой в зеленые полоски. Масса плода варьируется в пределах от 0,5 до 20 кг, хотя для большинства раннеспелых сортов и гибридов характерны 1 — 3 кг.
Дыня устойчива к засолению почвы и засухе. Ее мощная корневая система способна проникать на глубину до 5 м. Общая длина только основных корней — около 30 м. Стебель ползучий и длинный — до 3 м. На одном растении формируется 200 — 400 мужских пустоцветов и всего лишь 2 — 40 женских цветков.
Дыня — культура теплолюбивая. Семена начинают прорастать при плюс 13 — 15 градусах. Оптимальной же считается температура плюс 25 — 30: при ней семена прорастают в течение 48 часов. Если же температура воздуха ниже плюс 15, то растение практически не развивается, а при плюс 10 и ниже и вовсе прекращает процессы ассимиляции. Заморозки (даже кратковременные) могут оказаться губительными. Зато дыня великолепно чувствует себя при жаре 30 градусов. В таких условиях процессы роста и созревания плодов протекают лучше всего.
Дыня — светолюбивое растение, не переносящее даже малейшего затенения. Поэтому — никаких сорняков на грядке, особенно на первых этапах развития. При недостатке света рассада сильно вытягивается. Намного длиннее становятся и плети первого порядка, на которых практически не образовывается женских цветков. Особенно это выражено у ранних сортов. При дефиците света интервал между началом цветения мужских и женских цветков может доходить до 30 дней. В то время как при нормальных условиях освещенности он составляет около 3 — 6 дней. А не будет опыления — не будет и урожая.
Дыня относится к засухоустойчивым, ксерофитным видам растений, способным переносить продолжительную засуху. Но засухоустойчивость дыни особого типа. Она обусловлена не малым расходованием воды, а высокой способностью добывать ее из почвы. Несмотря на то что в сухом воздухе эта культура чувствует себя хорошо, она очень нуждается в воде. Высокая влажность почвы необходима ей для охлаждения поверхности листьев. Больше всего влаги требуется дыне во время образования плетей и роста плодов.
Не менее важное условие нормального роста и развития — влажность воздуха. Во время цветения она должна быть 60 — 70%. Еще суше воздух необходим в период созревания плодов. При высокой (80 — 90%) влажности дыня может поражаться антрокнозом, мучнистой росой, пероноспорозом и другими болезнями. А это уже грозит частичной или полной потерей урожая.
Справка «СБ»
В Беларуси районировано 7 сортов и гибридов дыни — «малага», «мельба», «оливин», «сезам», «свит ананас», «ранняя 133», «колхозница».
Выбор сорта
Наряду с агротехникой большое (а в ряде случаев и решающее) значение как самостоятельный фактор повышения урожайности играет сорт. Поэтому так важен правильный выбор. Сорт обязательно должен быть устойчивым к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и вредителям. Едва заметное изменение климата способно значительно изменить и сроки созревания. Так, один и тот же сорт в разных почвенно–климатических условиях выращивания может быть ранне–, средне– или даже позднеспелым.
Дыня — культура теплолюбивая. Для полного созревания ей необходима сумма активных температур воздуха, равная 3.000 градусов. В то же время раннеспелым сортам и гибридам достаточно и 2.500 — 2.600 градусов. В Беларуси же в среднем (даже с учетом потепления климата) эта сумма не превышает 2.600 градусов. Поэтому сортам и гибридам, срок вегетации которых 70 — 80 дней, и надо отдавать предпочтение. Плюс ко всему выращивать культуру через рассаду и в тепличных условиях.
— Конечно, желательно, чтобы сорта или гибриды при этом отличались высокой урожайностью, дружным плодообразованием, устойчивостью к наиболее вредоносным возбудителям болезней и вредителям, хорошими вкусовыми и технологическими качествами, — напоминает Андрей Ботько.
Выращивание дыни рассадным методом позволит и деньги сэкономить на приобретении дорогих семян гибридов, и создать «забег» во времени.
Семена дыни (впрочем, как и других тыквенных) лучше всего высевать после 2 — 3–летнего хранения. Из свежесобранных зерен, как правило, формируются растения, на которых образуются преимущественно мужские цветки. Нам же нужны женские, как раз–то и дающие плоды.
Перед посевом семена опускают на 10 — 15 минут в 0,5 — 1–процентный раствор перманганата калия, а затем тщательно промывают холодной водой. Импортные семена в такой обработке не нуждаются: перед фасовкой их обеззараживают фунгицидами. Подготовленные семена проращивают при температуре плюс 26 — 28 градусов. При появлении всходов температуру снижают до плюс 20 — 22. Как только проростки отрастут на 6 — 9 мм, семена тут же высаживают в горшочки с питательным субстратом.
Комплексное питание
Чтобы рассада получилась крепкой и здоровой, почвогрунт надо готовить на основе верхового торфа, степень разложения которого 25%, зольность — не более 12%, пористость — 80 — 90%, а влажность — 45 — 65%. Но, поскольку у верхового торфа повышенная кислотность (рН 4,4 — 4,9), в чистом виде его использовать нельзя. Предварительно необходимо произвестковать мелом, известью или доломитовой мукой, а также насытить его питательными элементами. Ведь в торфе очень мало фосфора, калия, магния, кальция и легкодоступных форм азота. И практически нет микроэлементов. При заправке торфяного субстрата для выращивания рассады дыни формула оптимальной дозы удобрений выглядит следующим образом: N230P270K390Mg20 г/куб. м. Поэтому при подготовке почвогрунта в торф (из расчета на 1 куб. м) вносят 500 г мочевины, 820 г суперфосфата, 650 г сульфата калия и 200 г магния сернокислого. Также дают по 5 г борной кислоты, 3 г меди сернокислой, 2 — 3 г молибдата аммония или молибдена сернокислого, 5 — 6 г сернистого железа или хелата железа, 3 — 4 г цинка сернокислого или хелата цинка, 5 — 6 г марганца сернокислого или хелата марганца. А для улучшения аэрированности грунта добавляют еще перлит или керамзит, но не более трети от общего объема.
Чтобы макро– и микроэлементы в субстрате распределились равномерно, торф 10–сантиметровым слоем разравнивают на твердом покрытии и поверх него равномерно рассыпают вначале известковые материалы. Перемешивают и снова разравнивают. Затем вносят все макроудобрения, опять перемешивают и разравнивают. После микроэлементы растворяют в воде и приготовленным рабочим раствором поливают грунт по всей поверхности и еще раз хорошенечко вымешивают. Приготовленную торфосмесь доводят до влажности 60 — 70% и набивают ею горшочки.
Дыня — культура, которая трудно восстанавливает корневую систему при ее повреждении. Поэтому рассаду выращивают без пикировки, высевая семена сразу в горшочки объемом не менее 300 мл.
Семена заделывают на глубину 1,5 — 2 см. При выращивании рассады необходимо строго соблюдать температурный режим. После посева и до появления всходов днем должно быть плюс 22 — 24 градуса, ночью — 14 — 16. После появления всходов и в пасмурную погоду температуру снижают на 2 градуса.
Поливают сеянцы 2 — 3 раза за неделю и обязательно теплой (плюс 18 — 22 градуса) водой. За 10 — 12 дней до высадки рассаду закаляют. Так она не испытает шока от пересадки и будет активно расти и развиваться.
Под защитой
В южной агроклиматической зоне (Брестской и Гомельской областях) с наиболее теплым климатом дыню можно выращивать даже в открытом грунте. Но поскольку эта культура все же южная, то для нее необходимо отвести самые солнечные и хорошо прогреваемые участки. Если же делянка открытая и продуваемая всеми ветрами, то необходимо продумать защиту. Иначе порывы ветра моментально справятся с растениями, перевернув и скрутив их стебли. Что, конечно же, не только уменьшит интенсивность фотосинтеза и увеличит риск возникновения грибных болезней, но и почти на 40% снизит урожайность.
Лучшие кулисные растения — кукуруза и подсолнечник. Их высаживают в поперечном направлении к господствующим ветрам на расстоянии 18 — 20 см друг от друга в 2 — 3 ряда через каждые 5 — 6 рядов дыни. Главное, правильно рассчитать время их сева. К моменту высадки рассады на постоянное место растения–защитники уже должны быть как минимум 30 — 40 см в высоту. При такой круговой обороне среднесуточная температура воздуха в безветренные дни на защищенных участках будет на 1,5 — 2 градуса выше, чем на открытых.
Если возможности выращивать кулисные растения нет, то сразу после высадки рассаду надо укрыть белым нетканым материалом типа спанбонда. Этот агротехнический прием позволяет ускорить созревание плодов на 7 — 10 дней. Под таким временным укрытием создается мягкий микроклимат и молодые растения находятся в более комфортных условиях: исключается возможность ожогов прямыми солнечными лучами (под спанбондом свет всегда рассеянный); температура воздуха повышается на 2 градуса; нет резких перепадов дневных и ночных температур; замедляется иссушение почвы в жаркие дни. Укрывать дыню спанбондом надо недели 2 — 3 вплоть до появления первых цветков. Более длительное укрытие лишь затруднит процесс опыления цветков. В связи с этим плодов завяжется меньше, а растение начнет усиленно развивать стебли и листья.
Вдоль и ввысь
В центральной и тем более в северной агроклиматических зонах Беларуси гарантированный высокого качества урожай дыни можно получить только в тепличных условиях. При выращивании в теплице растения можно как пускать в расстил, так и подвязывать на вертикальную шпалеру. Если выбор остановите на шпалере, то формировать растения можно или в один стебель, удаляя все боковые побеги и оставляя на каждом по 3 — 4 плода, или же подвязывать на шпалеру только главный стебель, а боковые пустить в расстил. С одной стороны, при таком размещении на одно растение потребуется больше места, но с другой — уже можно будет оставить 4 — 6 плодов. Именно оставить, выбрав первые и лучшие. Ведь на одном растении может быть и больше завязи, но поздно завязавшиеся плоды (сформировавшиеся после 15 — 20 июля) не вызревают, а только оттягивают на себя питательные вещества из–за чего другие дыньки получаются менее крупными.
Выращивая дыню в теплице, поливать ее надо 2 раза в неделю, а в конце вегетации (для скорейшего созревания плодов) регулярные поливы прекращают и вовсе, руководствуясь исключительно состоянием растений — поливают лишь тогда, когда они визуально выглядят увядающими.
Андрей Викторович не единожды сравнивал способы выращивания дыни и пришел к выводу, что, в частности, в Минской области при посадке ее в теплице по сравнению с открытым грунтом урожайность плодов увеличивается почти в 2 раза, содержание сахаров — на треть, а витамина С — почти в 3 раза.
Доброе соседство
Что касается почв, то самые благоприятные для дыни — дерново–подзолистые супесчаные и связно–песчаные, хорошо прогреваемые, аэрированные и водопроницаемые, с кислотностью близкой к нейтральной (рН 5,9 — 6,2). Хороши и легкие суглинки. А вот тяжелые глинистые, заболоченные и холодные почвы с залеганием грунтовых вод на глубине 0,6 — 0,8 м не годятся. Растения на них плохо растут, плоды деформируются и позже созревают (если вообще созревают).
Наши небольшие по площади земельные наделы приучают нас к грамотному севообороту. И выбор предшественника здесь очень важен. Лучшими, конечно же, считаются многолетние бобовые травы. Они не только существенно снижают засоренность посевов, но и хорошо восстанавливают плодородие почвы, увеличивая в ней содержание подвижных форм азота, калия и фосфора. А также страхуют дыню от такого серьезного заболевания, как фузариозное увядание.
Из зерновых культур лучшими предшественниками (по содержанию элементов питания в пахотном слое почвы) считаются озимые рожь и пшеница. Из овощных и пропашных растений — бобовые, лук, капуста и столовые корнеплоды. А вот после тыквенных и пасленовых культур выращивать дыню не следует. Да и на прежнее место ее можно возвращать лишь спустя 4 года.
Легче пуха
Грядку под дыню лучше всего готовить с осени. Почву перепахать на глубину 24 — 26 см, удобрить и прокультивировать, чтобы расправиться с сорняками, а зимой провести снегозадержание. Пленочные теплицы на зиму обычно раскрывают, а в остекленные придется самостоятельно вносить снег, чтобы почва в них не промерзла глубоко и не погибли полезные микроорганизмы.
Весной же надо постараться сохранить в почве влагу. В сухую ветреную погоду с 1 сотки испаряется 0,7 — 0,9 куб. м воды. Поэтому, как только представится возможность выйти на участок, проборонуйте почву средними боронами в один или два следа. И с этой операцией запаздывать не стоит: задержка приведет к иссушению почвы и снижению в дальнейшем урожайности.
Появились первые сорняки? Пора приступать к культивации. Первую проводим на глубину 12 — 15 см, через 2 — 3 недели вторую — на глубину 6 — 8 см.
Перед высадкой рассады заранее нарежьте гребни высотой 12 — 18 см. На дерново–подзолистой легкосуглинистой почве их делают выше, на супесчаной — ниже. Так почва будет равномерно и со всех сторон прогреваться.
На небольших участках почву можно замульчировать черным спанбондом, растянув полотно по всей грядке. Затем прорезать в нем отверстия диаметром 15 — 20 см и высадить в них рассаду. Такое мульчирование сведет к минимуму ручные прополки и увеличит температуру почвы.
Строго дозировать
Андрей Викторович убежден: научно обоснованное применение доз удобрений позволяет не только повысить урожайность дыни, но и улучшить плодородие почвы. Ставку надо делать и на навоз, и на минеральные удобрения. «Работая» сообща, они способны компенсировать вынос питательных веществ и повысить их содержание в почве.
Сбалансированное же соотношение органики и «минералки» позволяет добиться максимальной эффективности питания. Чтобы собрать 120 — 160 кг дыни с 1 сотки открытого грунта или 210 — 260 кг в теплице, необходимо внести на каждую сотку почвы 300 — 400 кг навоза, 1,9 кг мочевины, 1,8 кг суперфосфата, 3 кг сернокислого калия. Поскольку дыня негативно относится к хлору, то хлористый калий нужно использовать осторожно.
Большую часть (до 70%) фосфорных и калийных удобрений вносят осенью под зяблевую вспашку, а остальные весной. Но можно все питание дать и по весне. В начале роста растений делаем ставку на азот, а в период образования и созревания плодов — на фосфор и калий. К тому же фосфорно–калийные удобрения не только ускоряют созревание плодов, но и увеличивают в них содержание сахаров.
По квадратам
Для дыни очень важна густота посадки — растения не должны чувствовать плечо (вернее, стебли) друг друга. Так каждому из них достанется больше тепла, света и питания. В загущенных посевах, когда одно растение затеняет другое, заметно снижается чистая продуктивность фотосинтеза. Да и возрастает поражаемость болезнями и вредителями. Чем гуще высажены растения, тем меньше завязывается на них плодов и тем меньше их масса. Изреженные же посадки позволяют увеличить массу плодов, что, правда, не обеспечивает прибавки урожайности.
Дыня в отличие от арбуза формирует высокую урожайность при сравнительно небольшой площади питания. Ее можно высаживать рядами через 1,4 м, оставляя между растениями в ряду по 1 м. При таком раскладе на 1 сотку понадобится 71 растение.
Чтобы рассада лучше прижилась на новом месте, главное — не допустить ее перерастания, подвядания и высыхания корневой системы. Высаживать 30–дневную рассаду лучше в пасмурные дни, а при солнечной погоде — в вечернее время. Перед тем как извлечь из горшочков, растения поливают из расчета 0,5 — 1,0 л воды на каждое. При посадке в лунку рассаду заглубляют до семядольных листьев.
Дальнейший уход за дыней такой же, как и за любой другой культурой — прополки, рыхление, полив, подкормки, борьба с болезнями и вредителями. Все агротехнические мероприятия лучше проводить днем, после того как сойдет роса: с каплями воды легко передаются болезни.
В период вегетации эффективны внекорневые подкормки жидкими комплексными удобрениями — «Эколист Стандарт», «Мультивит Плюс», «Гидрогумин», «Фотолист», витакоктейль «ЖКУ с селеном», витакоктейль «ЖКУ универсальное» и другими. Первую подкормку по листьям проводят, когда растения еще в фазе шатрика (уже есть 5 — 6 листьев, но плети пока не начали образовываться), вторую — в начале цветения, третью — через 2 недели после второй.
В открытом грунте обычно дыня начинает созревать во второй декаде августа, в теплицах — в третьей декаде июля. У зрелых плодов изменяются расцветка и рисунок коры, образуется сетка, появляется специфический дынный аромат, а у некоторых сортов отделяется и плодоножка. Определить спелость сетчатых дынь можно нажав на кору с противоположной стороны от плодоножки. Если плод еще недозрелый, то кора будет твердой, у спелого же при нажатии она будет немного поддаваться. С момента первого сбора урожай убирают каждые 2 дня: созревшие и неубранные дыньки быстро заболевают.
Предназначенные для хранения плоды лучше всего собирать во второй половине дня в ясную солнечную погоду, снимая их вместе с плодоножкой. Для длительного хранения пригодны только поздние сорта, раннеспелые сорта и гибриды предназначены для употребления в свежем виде и хранятся не более 5 — 10 дней.
Факт
В нашей стране с 1 кв. м можно собрать 4 — 6 кг дынь, а в странах с более теплым климатом некоторые овощеводы–любители получают и более 18 кг.
Справка «СБ»
При температуре воздуха ниже плюс 15 градусов рост дыни задерживается, оплодотворения не происходит, урожайность резко снижается.
Совет «СБ»
Возраст рассады — один из главнейших факторов хорошей приживаемости. На постоянное место нужно пересаживать 30–дневную рассаду дыни, у которой уже есть 4 — 5 настоящих листов.
Кстати
По данным Института питания РАМН, каждому из нас в год надо съедать как минимум 5 — 7 кг дыни.
Справка «СБ»
Наиболее подходящий срок высадки рассады в открытый грунт в условиях центральной зоны Беларуси — с 25 мая по 1 июня, а в южной — 20 — 25 мая.
(8–017) 287–19–31
Советская Белоруссия №82 (24465). Суббота, 3 мая 2014 года.
