Кто из нас не мечтает об огромном саде и урожае, полученном в предельно сжатые сроки? Для этого и существует прививка. Она позволяет не только расширить количество сортов в саду на ограниченном количестве деревьев, но и ускорить получение первого урожая.
Многие садоводы отдают предпочтение зимней прививке. Не волнуйтесь, в метель и стужу вам не придется идти в сад, очищать подвои от снега... Отличие такой прививки от всех остальных в том, что она делается не в саду, а за столом. Потому–то и называется иногда еще настольной. Технология проста. И лучше всего она удается на яблоне, груше, сливе, грецком орехе и винограде. Зимнюю прививку проводят с декабря и заканчивают в марте–апреле, чтобы было хотя бы 1 — 1,5 месяца до высадки привитых растений.
По сравнению с летней окулировкой она считается более надежной: 30 — 50% заокулированных глазков нередко погибает зимой от выпревания или вымерзания. Есть у зимней прививки и другие плюсы. В холодную пору у садовода больше свободного времени. Летом же может не оказаться нужных подвоев или же они не подходят по толщине штамбика к окулировке. Сегодня наш научный консультант — Валерий Волот, научный сотрудник отдела плодовых культур РУП «Институт плодоводства».
Выходим на старт
Перед замерзанием почвы выкопайте сеянцевые подвои или отводки клоновых подвоев. Они должны иметь хорошую корневую систему и штамбик диаметром у корневой шейки не менее 7 мм. Если таких подвоев не окажется, то можно использовать отрезки корней яблони или груши длиной 15 — 20 см и толщиной хотя бы с карандаш. Свяжите их в пучки. Обязательно отметьте, где верхние концы, чтобы не перепутать при прививке. Полярность надо соблюдать, иначе постигнет неудача.
Черенки черешни, вишни, сливы, алычи и груши заготавливают поздней осенью или зимой (при температуре не более минус 5 — 8 градусов), пока не ударили серьезные морозы, и однолетние побеги (которые как раз нам и нужны) не пострадали от низких температур. К этому времени листья все опадут и дерево само почувствует смену сезонов, поймет, что зима наступила. Черенки яблони можно заготавливать вплоть до весны, пока не начнется сокодвижение. Но менее зимостойкие сорта лучше всего «нарезать» до наступления сильных морозов.
Однолетние приросты неравноценны по своей силе и будущему потенциалу из–за разного положения в кроне. Наиболее зрелые те, которые выросли в средней и верхней частях. Внутри же кроны побеги затенены, а потому слабые, невызревшие и для прививки не подходящие. Не годятся также жировые побеги. Из–за того, что они поздно вызревают, почки на них не успевают как следует сформироваться.
Срезанные черенки должны быть здоровыми, без яйцекладок вредителей, без листьев, прямыми, неподсушенными и неподмерзшими, без боковых ответвлений. Заготавливают их, как правило, длиной 50 — 60 см с хорошо развитыми ростовыми почками и толщиной на месте среза 0,7 — 0,9 см.
Концы — в песок
Заготовленные черенки до момента проведения прививки лучше всего хранить при температуре 0 — 1 градус и относительной влажности воздуха 94 — 96 процентов. Веточки можно воткнуть во влажный песок в подвале, уложить на ледник, зарыть глубоко в снег, не забыв укрыть торфокрошкой или опилками слоем 25 — 30 см. Или же просто поставить в воду, погрузив в нее корешки на 2 см. А еще лучше — воткнуть в картофелину.
Перед закладкой на хранение корни сеянцев и вегетативных подвоев обработайте светло–розовым раствором перманганата калия, чтобы предотвратить образование плесени и грибных заболеваний. И обязательно оставьте приманку для грызунов: черенки — отличное лакомство для мышей.
Язычок к язычку
За один–два дня до намеченного срока прививки внесите подвои или корни, которые заготовили, в помещение. Тщательно помойте их и осмотрите. Без сожаления выкиньте все экземпляры с подмороженной древесиной, с корневым раком, с загнившими (темными, безжизненными на вид) корнями. Реанимировать их не стоит. Ведь для прививки годны только здоровые подвои с хорошей корневой системой.
Будем считать, что подвои готовы. Теперь о привоях. Их внесите в помещение в день прививки и внимательно осмотрите. Они должны быть с нераспустившимися почками, с эластичной корой и неподмерзшей древесиной. Подготовленные подвои и однолетние ветви привоев накройте влажной мешковиной.
Выберите теплое помещение (плюс 18 — 200С) и приступайте к работе. На столе расстелите клеенку, справа разложите прививочные ножи, секатор, оселок, чистую тряпку, садовую замазку и этикетки для обозначения сортов; слева — черенки привоев и подвои, корни и надземную часть которых предварительно хорошо промойте.
Прививку лучше делать способом улучшенной копулировки или в приклад с язычком. Ведь по способу выполнения зимняя прививка — не что иное, как улучшенная копулировка. Биологический принцип прививки — срастание подвоя (корневой системы) и привоя определенного сорта.
Перед прививкой корни подвоев обрежьте секатором до длины 12 — 15 см. Примерно такой же длины возьмите и привой: на 2 — 3 почки. Прививку лучше делать на 4 — 5 см выше корневой шейки, чтобы при посадке в землю привой не перешел на собственные корни. Если вы прививаете на клоновый подвой, то место (то есть высота) прививки не имеет значения. Можно оставить и 10, и 20 см: при посадке все равно уйдет в землю.
Острым прививочным ножом сделайте на отрезке черенка и на подвое ровные косые срезы одинаковой длины — примерно 3 см. Затем на обоих срезах на расстоянии одной трети от верхнего его конца сделайте продольные надрезы и осторожно расщепите их ножом — образуются «язычки». Совместите их так, чтобы они зашли друг в друга. Если диаметр подвоя больше диаметра черенка, то не ставьте его посередине среза. Это неправильно. Постарайтесь совместить прививаемые компоненты с одной стороны, а другую сторону подвоя срежьте по границе второй стороны черенка. Срастание привоя с подвоем начинается с образованием каллюса со стороны подвоя. Поэтому очень важно, чтобы кора нижнего конца черенка совпадала с началом среза подвоя снизу. Если такого контакта не будет, ожидания напрасны.
Затем место прививки обвяжите полосками, нарезанными из пакетов из–под молока или кефира. Полиэтилен — хороший обвязочный материал. Под пленкой место прививки хорошо согревается. При росте саженца пленка растягивается, а затем и рвется, не оставляя вмятин на привое и подвое. Изоляционная лента не годится, поскольку прилипает в месте среза и мешает сращиванию. После окончания работы место прививки окуните в расплавленный парафин. Срезы на подвое и привое после обвязки смажьте садовым варом, чтобы не испарялась влага и черенок не сох.
Курорт по требованию
Уже привитые черенки–култышки поставьте на стратификацию. Но здесь она несколько иная, чем у семян. Условно говоря, мы высаживаем деревца в некий субстрат и ставим в теплую комнату (+25 — 28 градусов) на 2 — 3 недели, чтобы вызвать оживление подвоя.
В качестве тары для привитых саженцев можно использовать любые ящики глубиной 25 см. Если в них раньше хранились яблоки или овощи, хорошо промойте раствором марганцовки. Привитые и уложенные в ряд деревца переслаивают мелкими свежими опилками. Они хорошо пропускают воздух, удерживают влагу и не слеживаются. Если есть низинный, выдержанный в штабелях не менее одного–двух лет мох, можно использовать и его.
Прививки укладывают так, чтобы подвои не соприкасались со стенками ящика. Это предохраняет их от подсушивания и улучшает образование каллюса. Наиболее сложный момент зимней прививки — это определение срока стратификации. Иногда почки просыпаются раньше, чем произошло полное срастание.
Температура в опилках не должна опускаться ниже +20 градусов. Для образования хорошего каллюса в месте соединения прививочных компонентов и на верхнем срезе черенка, как правило, требуется 8 — 10 дней. При этом почки на черенке могут распускаться раньше, чем образовался хороший каллюс. Чтобы избежать этого явления, ящик с прививками переносят в помещение с температурой +10 — 12 градусов и держат здесь в течение 7 — 10 дней, пока прививочные компоненты полностью не срастутся. После этого переносят в холодный подвал или закапывают в снежный бурт.
Пробил час
Весной прививки высаживают на хорошо подготовленный участок с плодородной структурной почвой (ЭМ–технологии будут нелишними), следя за тем, чтобы место соединения привоя с подвоем находилось на уровне почвы. При заглубленной посадке обвязку из пленки трудно снимать. На тяжелой почве, кроме того, у подвоя образуется многочисленная поросль, что осложняет уход за растениями. Сразу после посадки прививку окучивают землей, оставляя открытой верхнюю почку на черенке.
От посадки до начала интенсивного роста прививок проходит 30 — 40 дней. Поскольку корневая система сразу после посадки не может обеспечить привитой саженец питательными веществами, он развивается слабо, хуже, чем саженец, полученный при летней окулировке. Поэтому для получения стандартных однолеток так важно обеспечить тщательный уход за ними: внекорневую подкормку, полив, защиту от болезней и вредителей.
Как только заметите, что обвязочный материал начал врезаться в стволик, тут же его снимайте. И дальнейший уход за прививками ничем не отличается от ухода за саженцами, полученными весенней прививкой черенком.
Сад на подоконнике
Некоторые садоводы–любители после проведения зимней прививки выращивают саженцы в зимних теплицах и даже на подоконниках, что позволяет сократить срок выращивания саженцев на год по сравнению с летней окулировкой. Делается это так. После проведения зимней прививки и парафинирования привитые растения высаживают в полиэтиленовые пакеты размером 25х30 см с отверстиями на дне, заполненные смесью почвы, песка и торфа в равных долях. При посадке над поверхностью оставляют одну почку. Над посадками натягивают полиэтилен (импровизированная мини–тепличка) и ставят в такое место, где нет прямых солнечных лучей. Когда саженцы пойдут в рост, их переставляют на свет, но первое время притеняют. Дальнейший уход состоит из поливов и подкормок. Когда минует опасность заморозков, привитые растения высаживают в открытый грунт. Прирост у них к этому времени достигает 15 — 30 см. И уже к осени можно иметь стандартные саженцы–однолетки. К примеру, яблоню на сильнорослом подвое высотой 100 — 120 см при диаметре штамба 0,9 — 1,0 см.
Время, вперед
Зимняя прививка саженцев — это прогрессивный способ размножения, дающий заметный выигрыш во времени. По сравнению с летней окулировкой срок выращивания сокращается на целый год. Пока саженец не пройдет естественную акклиматизацию, переместившись из тепличных, то есть подвальных условий в открытый грунт, расти он будет медленно. Но как только корни хорошо приживутся, разовьются и «заработают» в полную силу, он обгонит своих непривитых «товарищей».
Справка «СБ»
Преимущества зимней прививки:
высокий (90 — 95) процент приживаемости;
возможность на один–два месяца раньше начать размножение плодовых культур;
выполнение ее в комнатных условиях, то есть независимо от погодных условий и долготы дня;
короткий (12 — 24 дня) период приживаемости, в случае неудачи прививку можно повторить.
Кстати
Зимняя прививка на винограде выполняется так же, как и на яблоне или груше. У плодовых культур берется подвой с корнями, а виноград прививается на чубук филлоксероустойчивого подвоя, который при стратификации срастается с привоем и образует собственные корни.
Совет «СБ»
При работе с косточковыми культурами зимнюю прививку надо провести очень быстро, чтобы не успели окислиться срезы привоя и подвоя. Режим стратификации тоже другой — на протяжении 3 недель при температуре плюс 20 — 24 градуса.
