Явные преимущества
Вариант перепрививки более предпочтительный. Уже хотя бы потому, что достать черенки новых сортов выйдет намного дешевле, чем купить саженцы. Да и урожай можно получить намного раньше: первые плоды с перепривитых деревьев при благоприятных условиях реально снять уже на второй год, а восстановление кроны в прежних размерах и стабильное плодоношение наступают на 3—4-й год после перепрививки. К тому же новым сортом можно перепривить не всю крону дерева, а только ее часть.При желании в крону одного дерева можно привить несколько сортов — получится дерево-сад. Но обязательно надо придерживаться правила: на одном дереве должны быть привиты черенки одинаковых по срокам созревания сортов. Ведь по санитарным нормам последняя химическая обработка должна проводиться не позднее чем за месяц до уборки плодов. Если же на дереве будут привиты летние, осенние и зимние сорта, то применение ядохимикатов для защиты поздних сортов от вредителей и болезней будет невозможным из-за созревания в это время летних сортов. В то же время недостаточная химическая защита снизит качество плодов позднего срока созревания, съемная зрелость которых наступает через 2—2,5 месяца после ранних сортов.
Ориентируясь на возраст
Способ прививки зависит от возраста дерева, на которое будут прививаться черенки. Лучше всего выбирать для прививки 3—4 наиболее удачно расположенные боковые ветви. Их обрезают с таким расчетом, чтобы место прививки находилось на расстоянии 25—30 см от ствола. Прививка же на центральном проводнике должна быть на 30 см выше самой верхней перепривитой скелетной ветви.Обычно прививают ветви, диаметр поперечных срезов которых не превышает 3—4 см. На молодых деревьях перепрививку можно осуществить простой или улучшенной копулировкой, перепрививая однолетние ветви, толщина которых соответствует толщине прививаемого черенка.
Ветви диаметром до 3 см перепрививают в боковой зарез или за кору, а более толстые — за кору или в расщеп. На деревьях старше 10 лет в качестве питающих обязательно оставляют без обрезки одну-две крупные ветви. На следующий год их или перепрививают, или полностью вырезают на кольцо.
СПОСОБЫ ПРИВИВОК
ПРОСТАЯ КОПУЛИРОВКА применяется для прививки привоев и подвоев одинаковой толщины и диаметром до 1,5 см. На подвое и прививаемом черенке делают простые косые срезы длиной 3—4 см, как и при любой другой прививке.
Черенок совмещают с подвоем так, чтобы их камбиальные слои совпали по всей длине срезов. Затем плотно обвязывают место прививки, полностью закрывая все срезы. Верхний срез на привитом черенке замазывают садовым варом.
Самый распространенный и более надежный способ — УЛУЧШЕННАЯ КОПУЛИРОВКА. Она отличается от простой тем, что благодаря специальным зарезам или язычкам привитый черенок хорошо удерживается на подвое.
Косые срезы на подвое и привое делают, как и при простой копулировке. Отступив примерно 1/3 от нижнего конца черенка (это место обычно соответствует нижнему выходу сердцевины на косом срезе), делают продольный зарез до 2/3 длины косого среза. Точно так же делают язычок и на подвое. Затем черенок прикладывают к подвою так, чтобы их язычки вошли в зарезы. После этого черенок опускают вниз до тех пор, пока его нижний конец не совпадет с началом косого среза на подвое. Одновременно совмещают камбиальные слои привоя и подвоя по всей длине срезов. Если привой немного толще или тоньше подвоя, то камбиальные слои совмещают только с одной стороны. Операцию завершают обвязкой пленкой и замазкой верхнего среза на черенке садовым варом.
Прививка за кору позволяет перепрививать ветви диаметром от 2 до 20 см и более. Но чем толще ветвь, тем медленнее зарастают раны. И прежде чем они заживут, на торцевых срезах может появиться гниль. Кроме того, с увеличением диаметра перепрививаемой ветви возрастает и опасность отломов 1—2-летних прививок.
При прививке за кору сбоку торца подвоя прививочным ножом делают вертикальный разрез коры до древесины длиной около 5 см. Затем легкими движениями ножа немного приподнимают кору в верхней части разреза. На нижнем конце черенка делают косой срез, как при простой копулировке. Если черенок толстый, на нем можно сделать уступ. Для этого в верхней части косого среза делают еще и поперечный надрез на глубину до 1/3 диаметра. И начиная от тонкого конца, ведя нож на себя, утончают черенок. Так он практически не разъединяет кору подвоя с древесиной в месте прививки. Сделав основной косой срез, черенок поворачивают вокруг продольной оси и с наружной стороны делают второй срез длиной 2—3 мм с небольшим захватом древесины. Готовый черенок вставляют симметрично продольному разрезу коры на подвое между корой и древесиной до упора уступа в торец. Черенки с простым косым срезом заглубляют за кору с таким расчетом, чтобы верхний край косого среза не доходил до торцевой поверхности подвоя на 2—3 мм.
В зависимости от диаметра перепрививаемой ветви вставляют один, два или более черенков на расстоянии 3 см друг от друга. После этого плотно обвязывают пленкой, а торец подвоя и верхние срезы на черенках замазывают садовым варом.
Если кора подвоя толстая, а привои тонкие, можно не делать продольного разреза, а просто вставить черенки за кору.
Можно приподнимать кору подвоя только с одной стороны продольного разреза. Тогда на основании черенка делают обычный косой срез длиной 4—5 см. А чтобы прививка плотнее прижималась, на соответствующей боковой кромке черенка производят узкий продольный срез коры без захвата древесины. Для лучшего вхождения черенка за кору последний срез должен быть слегка скошенным в сторону, противоположную обрезанной продольной кромке. Черенок вставляют за кору, обвязывают и замазывают. Толстые черенки можно зарезать с уступом.
ПРИВИВКА В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ применяется на ветвях, диаметр которых в месте прививки от 1,5 до 2,5 см. При этом способе привой с подвоем скрепляется намного прочнее, чем при прививке за кору. Да и направление роста будущей ветви можно выбрать.
Внимание: операцию проводят во время набухания почек, не дожидаясь начала активного сокодвижения.
Прививка в боковой зарез хороша для выправления однобоких крон и создания новой ветви на стволе, а также в формовом садоводстве. Опасность отломов растущих прививок практически сведена к нулю, а подвязка к шипу позволяет придать им нужное направление.
При прививке в боковой зарез сначала срезают прививаемую ветвь (подвой) на 8—10 см выше места прививки. Затем прививочным ножом делают косой зарез под углом 15—20 градусов к поверхности ветви. Зарез со стороны входа лезвия ножа должен быть длиной 4—5 см, а глубина его такой, чтобы при отгибании подвоя за шип разрез приоткрывался, а при отпускании смыкался. В верхней части зареза лезвие должно выйти наружу, перерезав кору с частью древесины по дуге. В результате образуется хорошо отгибающийся клапан длиной 1—1,5 см, который и будет прижимать вставленный черенок.
На черенке с двух сторон делают косые срезы, чтобы получить двоякий несимметричный клин. Если оба среза начинать на одинаковом расстоянии (симметрично от почки), то после вставки черенка в зарез клапан на подвое отойдет в сторону и полностью не закроет плоскость верхнего среза на черенке. Чем толще прививаемый черенок, тем дальше отворачивается клапан на подвое и тем ниже от основания почки надо начинать второй срез.
Подготовив основание черенка, его отрезают над второй почкой и вставляют в открытый зарез. Затем прививку сверху вниз обвязывают пленкой, а верхний срез на черенке и шипе подвоя, а также полости между обвязкой, черенком и подвоем замазывают садовым варом, чтобы туда не затекала вода.
Чтобы прививка срослась быстрее, верхнюю часть прививаемой ветви можно сразу и не обрезать на шип, а сделать это через неделю.
ПРИВИВКА В РАСЩЕП — самый старый и самый трудоемкий способ прививки, применяющийся для перепрививки плодовых деревьев с диаметром штамба или ветвей от 3 до 10 см.
Прививку в расщеп можно делать и ранней весной до начала сокодвижения, но все же более оптимальный для нее срок — период набухания почек. При проведении прививки после начала активного сокодвижения кора подвоя может отстать от древесины, что заметно ухудшит срастание. Отставшую кору придется очень плотно прижать обвязкой.
Для проведения этой прививки понадобятся большой нож или специальное долото. Очень важно правильно выбрать место прививки. Для этого ветку спиливают с таким расчетом, чтобы минимум на 10 см ниже торца у нее не было ответвлений или вздутий от заросших сучков. В противном случае расщеп может получиться кривым или древесина расколется в одном направлении, а кора — в другом. Спилив ветвь, торец тщательно зачищают ножом.
Расщеп делают на глубину 7—8 см, загоняя нож или долото в торец подвоя деревянным молотком. Затем нож вынимают и в щель вставляют клин из твердой древесины или клиновидный конец прищепного долота, расширяя расщеп поверху до 4—5 мм. В один расщеп обычно вставляют по два черенка с противоположных сторон. Если ветвь крупная, то можно и четыре, сделав два расщепа под прямым углом друг к другу. Сначала вставляют черенки в первый расщеп и вынимают клин, затем расширяют второй расщеп и уже в него вставляют черенки.
Основание каждого прививаемого черенка срезают в виде симметричного клина длиной около 5 см, чтобы кора отставала с внешней и внутренней сторон. При этом внешняя сторона клина (под почкой) должна быть несколько шире внутренней. Тогда черенок лучше зажимается в расщепе и плотно соприкасается с камбием подвоя.
При подготовке черенков для прививки в расщеп садоводы очень часто допускают одну грубую ошибку, делая слишком короткие и соответственно круто скошенные срезы. Такие черенки зажимаются расщепом только в верхней части, нижняя же получается «подвешенной» и не соприкасается с камбием подвоя.
При вставке толстых черенков на них с обеих сторон делают уступы (седло) глубиной 1—2 мм. Это увеличивает площадь контакта черенков с подвоем. Слишком глубокие уступы делать не стоит: это лишь снизит механическую прочность черенков, отчего они будут легко отламываться.
Поскольку кора подвоя почти всегда толще коры привоя, то основное внимание при вставке черенков надо обратить на совмещение не наружных поверхностей, а камбиальных слоев. Когда оба черенка будут вставлены, распорный клин осторожно вынимают и, если нужно, вставляют черенки во второй расщеп. Затем делают обвязку и обмазку. Вар наносят на верхние срезы черенков и торцевую часть подвоя, допуская некоторое проникновение замазки в расщеп. Боковые стороны расщепа, не захваченные обвязкой до самого низа, также необходимо тщательно обмазать. Через два-три дня прививки еще раз внимательно осматривают и обмазывают все образовавшиеся трещины.
ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ
Черенки черешни, вишни, сливы, алычи и груши для весенней прививки заготавливают поздней осенью или в начале зимы, потому что однолетние побеги этих пород в первую очередь могут пострадать от низких температур. Черенки яблони можно заготавливать всю зиму и весной до начала сокодвижения, что обычно и делают. Но все же менее зимостойкими сортами лучше запастиcь в декабре — начале января, до наступления сильных морозов.
Срезанные черенки должны быть здоровыми, без яйцекладок вредителей, без листьев, прямые, неподсушенные и неподмерзшие, без боковых ответвлений, длиной от 40 см, толщиной в месте нижнего среза не менее 7 мм и с не менее чем шестью хорошо развитыми ростовыми почками. Обычно прививочный материал заготавливают из расчета один черенок на две-три прививки.
Срезанные черенки хранят в хранилищах при температуре от 0 до плюс 1 градуса и при относительной влажности воздуха 94—96 %, а также в подвале во влажном песке или глубоко зарытыми в снег, который поверху укрыт еще 25—30 см слоем торфокрошки или опилок. Во время хранения надо обезопасить черенки от повреждения мышами.
УХОД ЗА ПЕРЕПРИВИТЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
Особое внимание надо обращать на поросль и волчки, образующиеся на ветвях подвоя. Их надо периодически прищипывать или выламывать, чтобы не мешали росту привитых черенков. Чтобы не вызвать усиленного роста прививок, привитые деревья не стоит подкармливать азотными удобрениями и излишне поливать. Исключение — молодые саженцы, перепривитые в год посадки. Во время роста прививок необходимо регулярно обрабатывать деревья против вредителей и болезней, а также периодически ослаблять обвязку, если она не тянется.
Если прививка оказалась неудачной и вблизи нее появился хорошо развитый волчок, его можно заокулировать летом. Если такой возможности нет, прививку повторяют следующей весной на 5—8 см ниже первой.
Весной следующего года до начала набухания почек снимают обвязку, но если надо, оставляют ее еще на один сезон. При прививке в боковой зарез шип вырезают и замазывают срез садовым варом. На прививках с двумя и более черенками выбирают один самый развитый и более удачно расположенный побег в качестве основной ветви. Остальные сильно укорачивают и сохраняют исключительно для скорейшего заживления раны на торце подвоя.
На перепривитом дереве, подвергшемся сильной обрезке, по возможности необходимо сохранять каждый побег для наращивания листового аппарата. Поэтому вспомогательные ветви можно не укорачивать, а отгибать в горизонтальное или пониклое положение. Этот прием улучшит закладку плодовых почек и позволит прививкам заплодоносить уже на следующий год. Когда рана на торце подвоя полностью зарастет, все вспомогательные ветви вырезают на кольцо, а срезы замазывают садовым варом.
Питающие ветви перепрививают (если это планировалось заранее) или же удаляют на кольцо. Из выбранных основных побегов формируют новую крону дерева. Для этого осевые побеги укорачивают (в зависимости от силы развития) на 1/4—1/2 длины, чтобы вызвать боковое ветвление. В последующие годы ветви ежегодно обрезают, прореживая и соподчиняя их между собой, как и на обычном дереве.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВКИ
• Проводить в оптимальный срок.
• Пользоваться только специальным инструментом — окулировочным или прививочным ножом и вспомогательным инвентарем.
• Ножи должны быть отточенными до остроты бритвы.
• Все поперечные срезы на подвое, сделанные секатором или ножовкой, обязательно нужно зачищать ножом.
• Все срезы на черенках и подвоях необходимо выполнять, плавно ведя нож на себя и без дополнительной правки.
• Нельзя касаться срезов на подвое и привое руками: это ухудшит приживаемость; разрыв во времени между вставкой привоя и обвязкой прививки должен быть минимальным и не превышать 2—3 минут, особенно на косточковых породах и в жаркое время дня.
• Обмазку садовым варом необходимо производить сразу после окончания обвязки прививки.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Дерево всегда перепрививают сверху вниз: вначале центральный проводник, затем ветви верхнего яруса и в последнюю очередь нижние ветви. Если не придерживаться такого порядка, то во время работы можно легко зацепиться за готовую нижнюю прививку, сбить черенки и нарушить обмазку.
МОТАЙТЕ НА УС
При подготовке дерева к перепрививке выбранные толстые ветви предварительно спиливают на 30—50 см выше места прививки. Торцы зачищают ножом непосредственно перед вставкой черенков, так как ткани на спилах быстро окисляются.
НА ЗАМЕТКУ
Оптимальный срок проведения весенних прививок — фаза начала выдвижения бутонов. В это время обычно складываются благоприятные погодные и температурные условия, способствующие активному образованию каллюса и быстрому срастанию прививок.
sad@sb.by
Фото Галины Сивец
