Что может быть вкуснее сочного и сахарного помидорчика, выращенного собственными руками?

— Во–первых — сортовые особенности. Во–вторых, на вкус также влияют тепло, освещенность и питательные вещества (в основном калий). В целом же вкус — это соотношение сахаров и кислот. Чем меньше кислот и больше сахаров, тем вкуснее и плоды. А что самое кислое в помидоре? Правильно, сок семенной камеры! Поэтому чем больше мякоти и меньше семян — тем слаще и вкуснее плод.

Чтобы томаты были посахаристее, опытные дачники во время плодоношения подкармливают растения раствором поваренной соли и золы (1 ст. л. соли и стакан золы на 10 л воды): по 0,5 л под каждый куст.

В Италии вообще провели эксперимент: поливали томаты разбавленной морской водой. И от этого они стали заметно вкуснее. А в США вывели сорт соленых на вкус помидоров, которые растут на песчаных почвах.

— Да. И в теплице томаты должны быть освещены целый день — с утра и до вечера. Тогда они не вытягиваются и хорошо завязывают плоды. Увеличение длины светового дня скажется и на повышении урожайности.

— Схема посадки зависит от ряда факторов: высоты растений, необходимости пасынкования и подвязки. Высокорослые томаты в теплице высаживают на расстоянии 50 — 60 см друг от друга, оставляя между рядами 70 — 90 см, а в открытом грунте — 50 на 70 см. С высокорослыми помидорами проще. Они не затеняют друг друга. Экономнее используется и площадь теплицы. Помидоры–великаны обычно формируют в один стебель, редко в два.

Очень скороспелые и низкорослые сорта высаживают по схеме 30 на 50 см. Чтобы получить максимальный урожай, такие кусты формируют в три стебля.

— Присмотритесь к помидорному стеблю. Он весь в пупырышках. И это не что иное, как зачатки корней, которых растению и не хватает, чтобы развиться мощнее. Стоит только его приклонить к земле или даже рядышком со стеблем повесить емкость с водой, как тут же пупырышки начнут вытягиваться, превращаясь в корни. И даже если между побегом и землей расстояние 2 — 3 см, корни преодолевают и этот воздушный зазор. Вот на эту особенность томата и надо делать ставку. И здесь есть два варианта. Даже три.

Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываем не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаем слоем почвы 10 — 12 см. Направляем растение строго с юга на север, чтобы по мере роста оно тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни. Причем по своей величине и эффективности они в несколько раз будут превосходить основной корень.

Второй способ известен меньше. Я знаю огородников, которые нижние пасынки на растениях не удаляют, а, подрастив подлиннее и оборвав с них все листья, точно так же пригибают к земле и присыпают почвой. Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов.

И что любопытно: обильное плодоношение у них начинается почти у самой земли.

— Технически он несколько сложнее, но зато и результативнее. Один помидорный куст можно выращивать сразу на двух корнях — и место экономится, и урожай обильнее. Для этого надо в одну емкость на расстоянии не более 1 см друг от друга посеять семена. Когда рассада подрастет, а стебель станет толщиной с карандаш, острой бритвой снимаем 2 — 3 см верхнего слоя стеблей у двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. После этого наклоняем сеянцы друг к другу так, чтобы обнаженные участки совместились, и плотно обматываем место среза ленточкой из пленки шириной около 1 см. Незадолго до посадки в грунт у растения, которое развивается хуже, прищипываем верхушку, оставляя над срезом 3 — 5 см. Благодаря мощной корневой системе пересаженное в грунт растение быстро и хорошо развивается. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимаем. Такие привитые кусты надо обильнее поливать и удобрять. Все–таки у них по два корня. Замечено, что плодоносить они начинают на 2 — 3 недели раньше обычного.

— И правильно делают. Лишившись «нахлебников» (то есть листьев), растение отдаст весь свой запас питания цветам и плодам. К тому же нижние листья, соприкасаясь с землей, могут стать проводником инфекции. Но многие огородники злоупотребляют этим приемом. Удаляя здоровую листву (особенно сразу после полива), мы уменьшаем площадь испарения. Из–за этого весь объем влаги уходит в плоды, из–за чего они становятся водянистыми и трескаются. Надо обрывать лишь пожелтевшие и поврежденные нижние листья, и то не более трех штук за один прием у высокорослых сортов. У низкорослых томатов убираем одним разом 3 — 4 листа и больше их не трогаем. И только до первого соцветия. Тогда и помидоры будут проветриваться, и лишняя нагрузка с кустов снимется. Удалять листья лучше в сухую теплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Но есть одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) должны быть и все листья.

— У помидоров в пазухах листьев, в месте соединения листа с главным стеблем, всегда образуются отростки (пасынки). И если их вовремя не удалить, плоды будут очень долго доспевать, да и само растение притормозит свой рост. Есть сорта (обычно это ранние штамбовые кустовые формы), у которых не нужно проводить пасынкование. Но в подавляющем большинстве случаев лишние дополнительные побеги на основном стебле не только значительно оттягивают сроки созревания урожая, но и, как следствие, уменьшают количество качественных плодов. Лишившись же пасынков, растение перестанет расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и сконцентрируется только на урожае.

Пасынки лучше удалять не ножом, а пальцами. Это защитит главный побег от повреждений. И надо стараться не повредить и лист. Чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенек» величиной 0,5 — 1 см.

— Чтобы успели вызреть плоды, которые к этому моменту только–только завязались. Прищипывать верхушку надо над кистью, цветки которой уже раскрылись. И над этой кистью надо оставить хотя бы 2 — 3 листа, иначе на ней не завяжутся плоды: питание в плоды идет сверху, с листьев. И после прищипки надо следить, чтобы не появлялись пасынки.

— Уже на 3 — 4–й неделе после высадки в грунт или теплицу помидоры (особенно высокорослые) нужно подвязать. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они стелились по земле. Зачем давать вредителям лишний шанс испортить наш урожай? Привязывать томаты нужно как минимум в двух местах — у самого основания и у вершины кроны, чтобы поддержка была максимальной.

Для подвязывания не стоит использовать тонкую веревку, леску или проволоку. Они могут повредить нежные стебли томатов. Лучше капроновые колготки или нарезанная на полоски старая простыня. Оставшийся с прошлого года подвязочный материал лучше выбросить. На нем могут быть возбудители болезней и вредители.

Важно, чтобы перевязка была свободной. Она не должна врезаться в стебель и буквально разрезать его. В специализированных магазинах можно купить приспособления для подвязывания томатов — прищепки и кольца.

— Чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием и тем крупнее они могут быть. А что мы можем сделать, чтобы усилить корневую систему помидорного куста? Окучить. Но и тут есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней, которые, как оказалось, растут не беспрерывно, а периодами. Сразу после посадки усиленно растут корни, потом они замедляют свой темп, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начнется цветение и завязывание плодов. А затем снова сбавление темпов.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем. Если у самой земли на нем появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, значит, можно приступать к первому окучиванию. И обязательно влажной, а не сухой землей! А когда стебель у самой земли поменяет цвет с зеленого на синеватый — пришло время второго окучивания. Если за этим следить и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Кстати, многие огородники окучивают и рассаду. И правильно делают.

— Чтобы повысить урожайность, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо 1 — 2 раза опрыскать растения слабым раствором «Борной кислоты» — 10 г на 10 л воды. Бор поможет прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Кроме того, он еще и простимулирует образование новых точек роста, и увеличит количество сахара в плодах. Воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Можно во время цветения полить кусты раствором марганцовки — 2 — 3 г на 10 л воды. От этого помидоры станут сочнее и вкуснее!

— Помидоры — культура самоопыляющаяся. И в естественных условиях у нее есть и другие помощники — ветер и насекомые. А вот томатам, живущим под крышей теплиц, ручное опыление очень даже показано. Тем более процесс этот совсем несложный. Для этого не обязательно ходить с кисточкой от цветка к цветку. Достаточно слегка встряхивать растения, стимулируя попадание пыльцы на пестик. И лучшее время для этого — теплый солнечный полдень с 12 до 13 часов.

— Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Они доставляют питательные вещества в растение гораздо быстрее, чем корневые подкормки. Простое опрыскивание зеленой части помидоров растворами микроэлементов вам поможет получить более ранний урожай, а растению даст дополнительный паек и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7 — 9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Для них можно использовать «Мочевину» (на 10 л — 1 ч. л.), «Калиевую селитру» или «Монофосфат калия» (на 10 л — 1 ч. л.), «Кальциевую селитру» (на 10 л — 1 ч. л.) и даже сыворотку (на 10 л воды — 1 л сыворотки и 20 капель йода).

— А вот этого как раз делать и не надо. Усиленная подкормка нужна во время активного роста и вегетации. Затем — перерыв до тех пор, пока не образуется завязь. Дело в том, что избыток азотных удобрений как раз и замедляет ее появление.

А вот когда завязь уже оформилась — тогда вперед, теперь удобрения пойдут только на пользу! И еще маленький «подсекрет»: в поливочную воду можно добавить по 4 капельки йода на ведро воды. Полив такой водичкой раз в неделю поможет помидорам стать крупнее и созреть немного раньше! А вот когда растения вступают в пору плодоношения, подкормки уже ни к чему.

Как только помидоры побуреют, подкормите их раствором древесной золы, богатой калием, 1 стакан на 10 л воды — и по 0,5 л раствора под каждый куст. От этого плоды станут сахаристее.

Можно по влажной почве рассыпать под кустами сухую золу — 3 — 4 ст. л. на 1 кв. м. Кстати, пеплом можно потчевать помидоры вплоть до окончания их плодоношения с периодичностью 2 недели. Также для подкормки можно приготовить минеральный коктейль или использовать дрожжи.

— Несмотря на то что эта культура засухоустойчивая, получить хороший урожай можно лишь при регулярном поливе. Минимум два раза в неделю, а во время плодоношения и три: по 2 — 3 л под каждый куст. Как известно, помидор на 90% состоит из воды.

Для томатов поверхностный полив очень вреден. Регулярно промачивая под кустами только верхний слой почвы, мы не позволяем корневой системе уходить вглубь, что значительно ухудшает устойчивость помидоров к засухе, усиливает рост зеленой массы и угнетает цветочные почки нижних соцветий. У здорового растения корни уходят в землю до 1,5 м.

Поливать помидоры надо не под корень или по листьям, а в борозду. Томатам необходима влажная земля и сухой воздух. Для этого после высадки рассаду надо окучить, сделав между рядами что–то наподобие глубокой канавки. Возле самого кустика земля должна оставаться сухой. При попадании воды на листья очень легко спровоцировать рост таких заболеваний, как фитофтороз и серая гниль.

Необходимо соблюдать и оптимальный режим влажности воздуха — 60 — 70%. Иначе возможны такие недуги томатов, как макроспориоз и бурая пятнистость. 

Если по каким–то причинам томаты долго не поливали, то из–за слишком сухого воздуха начинают появляться бурые пятна макроспориоза. Также при дефиците влаги опадают завязи и бутоны, растрескиваются и поражаются вершинной гнилью плоды.

Достаточно растениям внесенной в почву влаги или нет — покажут листья. Если воды мало, они становятся темными и в жару начинают увядать.

Поливать томаты обязательно надо теплой водой, температура которой плюс 20 — 25 градусов. А если погода холодная, то и плюс 30. Это один из важнейших секретов выращивания томатов, обратите на него особое внимание. К тому же на хорошо увлажненной почве перегрев томатам не страшен. Пока вода испаряется, в жару кусты будут хорошо охлаждаться. Можно в воду добавить немного настоев навоза, компоста или зеленой травяной массы (сорняков).

Но и переусердствовать с поливом нельзя. Избыток влаги приведет к тому, что помидоры станут водянистыми, а значит, и менее сладкими!

— Мульча не только немного охлаждает землю (а томаты, как известно, любят, чтобы их «ноги» были в прохладе), сохраняет влагу, но и ускоряет развитие на грядках червей, продукт жизнедеятельности которых копролит — естественное удобрение, стимулирующее рост, развитие и, что главнее всего, иммунитет растений. Поэтому мульчирование будет весьма кстати и пойдет только на пользу урожаю.

— Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) — очень опасная болезнь томатов. И чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, отчего овощи гниют и растрескиваются. Пораженные, они становятся ядовитыми и несъедобными. Фитофтороз легко может перекинуться и на картофель.

В борьбе с ненавистной фитофторой есть много разных способов. Например, можно обрабатывать растения томатов раствором «Перекиси водорода» — 1 ст. л. на ведро воды, зеленкой — 40 капель на ведро воды, глицерином — 1 ст. л. на 10 л воды. Эффективно работает и следующий состав: на 10 л воды — 40 капель йода, 1 ст. л. «Перекиси водорода» и 1 л сыворотки.

Из готовых препаратов отлично помогает «Фитоспорин–М». Им можно обеззараживать и растения, и землю. Защищает он от фитофторы, корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, ржавчины и других напастей. И не только помидоры.

Чтобы избежать фитофтороза, томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. В профилактических целях желательно опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но после такой обработки плоды нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения лучше сразу убрать с грядки и сжечь.

Поскольку споры фитофтороза разносятся ветром и прекрасно зимуют в почве, чтобы полностью обезопасить растения, нужно периодически проводить профилактические опрыскивания.

— Причина ее появления — авитаминоз: дефицит кальция в почве. Чтобы не допустить его появления, можно периодически обрызгивать побеги «Кальциевой селитрой» или 1 раз в месяц подкармливать томаты древесной золой: 1 кг на ведро воды. Смесь тщательно размешивается и по 0,5 л подливается под куст.

— Томаты перестают краснеть в жару. Это происходит потому, что высокие плюсовые температуры угнетают образование красного пигмента. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро–зеленые помидоры в 2 — 3 раза беднее витаминами, сахарами и аминокислотами. И при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

— Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и сразу же без промедления поставьте в воду на 5 — 6 дней. Когда появятся корни, пересадите отростки в землю. За зиму они подрастут и вытянутся. Затем срежьте с каждого из них верхушку. Поставьте в воду и, дождавшись корешков, высадите в горшки. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а уже в мае дадут плоды.

Возможен и второй вариант. Осенью, до заморозков, выкопайте здоровый куст томата, пересадите в большой горшок (емкостью не менее 5 л) и привезите его домой. В конце ноября растение сбросит листья, в это время его надо очень скудно поливать. Немного отдохнув, в конце февраля помидор оживет, снова выпустит листья и почти сразу же образует цветочную кисть. Весной же, когда минует угроза заморозков, высадите в грунт растение уже с плодами. Осенью его снова можно будет увезти домой. Возможно, у вас получится вырастить настоящее томатное дерево.

Если на помидорную грядку, чередуя ряды, высадить базилик и чеснок, то томаты будут очень сочными и сладкими. Специфический вкус и аромат чеснока отпугивают насекомых–вредителей и защищают от возбудителей инфекции, особенно фитофтороза, паутинного клеща. Базилик же своим мятным ароматом также защищает от паутинного клеща и тли, ускоряет рост и улучшает вкус томатов.

Мелисса, мята, шалфей, чабер, бархатцы и некоторые другие растения также делают вкуснее помидоры. А вот крапива, растущая рядом, помогает им дольше храниться и улучшает вкус томатного сока.

Растущая же рядом морковь ускоряет рост помидоров. Растущий рядом томат будет вытягивать питательные вещества и из моркови, которая от этого вырастет меньше.

Если стебель или корни повреждены, например, ребенок случайно упал и сломал стебель у основания, растение все еще можно спасти. Просто закопайте большую часть стебля и нижних веток в землю или просто окучьте его, сформировав высокий холмик вокруг куста.

Чтобы помидоры не страдали от недостатка кальция, приготовьте следующий состав. Закипятите 4 л воды с 1 ст. л. лимонного сока. Добавьте 6 ст. л. костной муки, хорошо перемешайте и варите под крышкой 30 минут до полного растворения. Остудите. Ничего страшного, если раствор получится неоднородным. Внесите по 1 л под каждое растение. Повторите лечение через 3 — 5 дней. В костной муке много кальция и фосфора.

2 л золы залейте 5 л кипятка. Когда настой остынет, доведите его объем до 10 л, добавьте 10 г порошка «Борной кислоты» и 10 мл йода. Настаивайте сутки. Получившийся состав разбавьте в 10 раз. Вносите по 1 л под каждый куст.

Чтобы защитить помидоры от вредителей, некоторые огородные Кулибины придумали вот что. На почти созревшие томаты они надевают пакет с застежкой. Закрывают его, оставив с каждой стороны по 5 мм. Чтобы могла стекать вода и проходить воздух, обрезают нижний угол пакета. А также проделывают несколько (не больше 1 см в диаметре) отверстий по всему пакету. Получается этакая индивидуальная для каждого плода (или кисти) мини–тепличка.

Чтобы отпугнуть птиц, можно развесить и красные елочные шары.

(8–017) 287–19–31

nvt–09@rambler.ru

Советская Белоруссия № 125 (25007). Суббота, 2 июля 2016