Мы привыкли считать огурец овощем, а ведь его плоды — не что иное, как ложная многосеменная ягода, которая в ботанической литературе определяется как «тыквина». Геном огурца насчитывает 350 миллионов (!) пар оснований ДНК. Пять из семи хромосом роднят его с дыней — предки-то общие. Первое упоминание об огурце в русском «Домострое» относится к XVI веку. Тогда для его выращивания использовали высокие холодные гряды и теплые рассадники со светонепроницаемыми укрытиями, паровые гряды, гребни и кучи с навозом в качестве почвенного обогрева. И сегодня огородники во всем стараются угодить огурцу. А вот щедрые урожаи получаются не всегда. Кто виноват и что делать? Давайте разбираться.
Ставка на гибриды
В наших порой непростых погодных условиях лучше выращивать гибриды. Они (по сравнению с сортами) намного урожайнее и комплексно устойчивее ко многим болезням огурца — мучнистой и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики, корневой гнили.
Плюс ко всему гибриды способны выдерживать длительные пониженные температуры воздуха и довольно устойчивы к ее резким суточным колебаниям.
Для выращивания в закрытом грунте лучше всего выбирать партенокарпические гибриды, которым для завязывания плодов не требуется опыления цветков. И, следовательно, урожай не зависит от насекомых-опылителей, которые к тому же так редко залетают в небольшие парники и теплицы.
В последнее время все больше входят в моду партенокарпические гибриды с пучковой завязью — так называемые букетные огурцы. У них в пазухе каждого листа образуется от 4 до 10 (и более) некрупных плодов-корнишонов. Единственное — букетные гибриды более тепло- и светолюбивы, поэтому для них надо отводить самое солнечное, защищенное от ветра место. Не будет лишним защитить грядки кулисами из более выносливых и высокорослых растений: бобов, подсолнечника, кукурузы.
Свобода роста
Если огурцы сразу высевать в открытый грунт, то только после того, как почва на глубине 8—10 см прогреется до плюс 12—15 градусов. Обычно это бывает, когда распускаются листья дуба, зацветают черемуха и одуванчики, начинают осыпаться лепестки цветущих яблонь.
Перед посевом ряды или ямки пролейте кипятком или слабым раствором перманганата калия. Семена сейте в бороздки глубиной 2—3 см через 5—6 см друг от друга. Затем прикройте их сначала влажной землей, а потом сверху еще и сухим грунтом. А чтобы не образовывалась почвенная корка, затрудняющая дыхание растений, замульчируйте опилками или перегноем. Этот простой прием не только повысит температуру почвы на 3—5 градусов, но и предупредит испарение почвенной влаги, заглушит сорняки.
Если в качестве мульчи использовать черную полиэтиленовую пленку, то зеленцы можно будет получить почти на две недели раньше обычного. Правда, семена высевать надо только гнездами, расположив лунки в шахматном порядке. А пленка пусть остается на грядках до конца сезона.
Вместо черной мульчи можно использовать и нетканый материал типа спанбонда. Его мы набрасываем уже поверх грядки. Под тканью создается благоприятный климат, и огурцы не так страдают от резких перепадов температуры днем и ночью. Удобно и поливать: сверху по материи — вода легко проникает через нее.
Нетканый материал можно не снимать до появления на растениях женских цветков, а на партенокарпических самоопыляемых гибридах еще дольше.
Некоторые огородники создают для своих огуречных неженок прямо-таки мини-апартаменты. Чтобы защитить растения от всевозможных капризов погоды, они первое время накрывают их тремя полиэтиленовыми бутылками по принципу матрешки — мал мала меньше. Вначале литровой, затем поверх нее 2-литровой и, наконец, 5-литровой. Через такой тройной парник никакой холод не проберется.
Огуречные плети можно пустить как по земле, так и по вертикальной опоре. На высоте зелененьким теплее и светлее. Да и урожай больше.
Каждому свое
Ни в коем случае не выращивайте огурцы и томаты в одной теплице — хорошего урожая все равно не будет. Даже не старайтесь. Причина — различные пристрастия двух этих южных культур. Огурец, пока растет и набирается сил, активно «налегает» на фосфор. А как только начнут завязываться первые плоды, тут же требует побольше азота и калия. Томатам же больше нужны калий, кальций, азот и фосфор.
Помидоры легче переносят жару и недостаток влаги в почве. Огурцам же, напротив, нужна «парилка». Если влажность невелика, корни просто не справляются с «поставкой» воды из земли, а потому листья вянут. Огурцам нужна почти 100-процентная влажность. И именно эта влажность и портит жизнь помидорам.
Вот и получается, что «огуречник» должен быть теплым и душным, а «помидорник» — жарким, но хорошо проветриваемым. В связи с этим каждому овощу — отдельное жилище.
На разной скорости
Семена огурцов прорастают при температуре плюс 25—30 градусов. Для роста же и полноценного развития им необходимо не менее 15 градусов. В первые две недели растение развивается медленно. Затем происходит ускорение: после 10—12-го листа каждый день появляется новый лист. Но как только овощ начал плодоносить, рост опять замедляется.
Если огурцы посеяли часто, обязательно проредите их. Иначе ваша жадность обернется потерей урожая. Из-за нехватки солнца и питательных веществ растения вырастут слабенькими и не смогут противостоять болезням. Это как раз тот случай, когда количество не переходит в качество. И не затягивайте с прореживанием. При появлении настоящих листьев осмотрите сеянцы и оставьте те, которые кажутся вам более крепкими. Еще одну выбраковку проведите через 4—5 дней.
Чего им не хватает
Очень отзывчивы огурцы на подкормку азотными удобрениями и коровяком. На 10 л воды берут 10 г мочевины или 1 л коровяка. Так можно удобрять грядки каждые десять дней.
Чтобы точно знать, какое питание в дефиците, внимательно осматривайте огуречник. Если плоды светло-зеленого цвета, а их концы заострены кверху, значит, растению не хватает азота. Если же, наоборот, верхушка расширена, а к плодоножке идет сужение, нужен калий. Густая темно-зеленая листва говорит о недостатке фосфора.
Если на листьях появились светло-желтые пятна, а с обратной стороны листа видна паутина, значит, в огуречнике хозяйничает паутинный клещ. Сразу же опрысните растения настоем чешуи лука или чеснока.
Иногда огурцы горчат. И винить здесь надо не сорт, а себя — за плохой уход. Растению просто-напросто не хватает влаги, света и тепла.
Мальчики и девочки
Урожай, как известно, зависит от количества женских цветков. Наша задача — максимально увеличить их закладку. Кстати, приемы получения больших урожаев весьма просты.
Правило первое: не стоит высаживать семена прошлогоднего сбора — растения будут усыпаны пустоцветами. Лучше возьмите зерна, пролежавшие пару лет. Перед посадкой прогрейте их, чтобы максимально снизить количество пустых завязей.
Правило второе: грядка должна быть хорошо освещена. Загущенность посадок ведет лишь к увеличению пустоцветов: плохое проветривание — плохое опыление.
Пустоцветы, несмотря на их явную хозяйственную бесполезность, обрывать не надо. Они все-таки нужны для оплодотворения.
Опытные огородники знают, что на растении вначале появляются мужские цветки, а затем женские. Но, оказывается, у огурцов вопрос «мальчик — девочка» не решается раз и навсегда: у них есть время для раздумий. И конечный результат зависит от условий выращивания. В жестких экстремальных условиях растение стремится всеми правдами и неправдами дать хоть какое-то потомство. Если же культуре хорошо, то она забывает о продолжении рода и нежится в комфорте. В этом случае даже простое прищипывание верхушки стимулирует развитие женских цветков. Наверное, эту процедуру растение воспринимает как своеобразную катастрофу.
Если пустоцветов очень много, прекратите на время полив, заставьте растения поволноваться. И вы увидите, что завязей станет больше.
На закладку большего количества пестиков (то есть девочек) влияют и такие факторы, как короткий день, низкие ночные температуры, высокая солнечная активность, повышенный уровень азота в почве, газация угарным или углекислым газом. А вот длинный световой день, высокие дневная и ночная температуры, пониженная влажность воздуха и почвы, избыток калия смещают пол цветка в мужскую сторону — развиваются только тычинки.
Заметно ускоряет появление первых зеленцов и повышает в 2—3 раза урожайность окуривание теплицы или парника тлеющими головешками. Как только у ростков появляются первые листья, в помещение надо пустить угарный газ. Но — внимание! — самим заходить в теплицу надо только через два-три дня. Угарный газ опасен: при дыхании он попадает в кровь и отравляет организм.
Можно поставить в теплицу бочку или ведро с навозной жижей — женских цветков тоже станет заметно больше.
Без остатка
Думаю, не только у меня, но и у других огородников иногда остается рассада огурцов или проращенные семена. Как быть? Выбросить вроде бы и жалко, а сажать уже некуда. А вы внимательно осмотритесь вокруг. Что у вас растет в приствольных кругах плодовых деревьев? Ничего? Вот и пропишите там хрустящий овощ. Чтобы грядка была поаккуратнее, уложите вокруг стволов какой-нибудь ограничитель (старые автомобильные шины, к примеру), заполните их питательным грунтом и высадите (или высейте) огурцы.
К слову, зеленцы, растущие под кронами деревьев, лучше переносят ночные похолодания. Да и летний перегрев почвы возле штамбов на них не очень-то отражается. Возможно, в чем-то овощам и не совсем комфортно под яблоней или грушей. Зато можно пустить их по веревкам-шпалерам вверх — в крону. Согласитесь, так намного удобнее собирать урожай.
Под паром
Пристальное внимание к огурцу было всегда. В прошлых веках эти индийские неженки (а огурец родом из Индии) сеяли в хорошо унавоженные паровые гряды, так называемые садила. Поверх навоза укладывали слой хорошей земли. Сейчас такой грунт обычно готовят из смеси дерново-суглинистой почвы с перегноем 1:1.
Посев начинали обычно через 10—12 дней, когда с грядки сойдет жар. Семена закладывали в глубокую (12—15 см) борозду. Если грунт по-прежнему дышал жаром, колом делали отверстия в земле и навозе, чтобы тепло быстрее выходило. На ночь гряды укрывали войлоком или соломенными матами.
В XVIII веке огурцы стали выращивать в защищенном грунте и строить классические парники с биологическим обогревом все тем же навозом. Огородники того времени умудрялись даже зимой получать до 200 зеленцов с 1 кв. м.
НАША СПРАВКАПристальное внимание к огурцу было всегда. В прошлых веках эти индийские неженки (а огурец родом из Индии) сеяли в хорошо унавоженные паровые гряды, так называемые садила. Поверх навоза укладывали слой хорошей земли. Сейчас такой грунт обычно готовят из смеси дерново-суглинистой почвы с перегноем 1:1.
Посев начинали обычно через 10—12 дней, когда с грядки сойдет жар. Семена закладывали в глубокую (12—15 см) борозду. Если грунт по-прежнему дышал жаром, колом делали отверстия в земле и навозе, чтобы тепло быстрее выходило. На ночь гряды укрывали войлоком или соломенными матами.
В XVIII веке огурцы стали выращивать в защищенном грунте и строить классические парники с биологическим обогревом все тем же навозом. Огородники того времени умудрялись даже зимой получать до 200 зеленцов с 1 кв. м.
«Букетные» огурцы
«Кузнечик F1», «козырная карта F1», «будь здоров F1», «первый класс F1», «алфавит F1», «хит сезона F1», «теща F1», «зятек F1», «бобрик F1», «эрика F1», «барабулька F1» и другие.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Все современные гибриды скороспелы. Но обязательно учитывайте: одни из них предназначены для выращивания исключительно в открытом грунте, другие — в защищенном. Так что внимательнее читайте информацию на пакетиках с семенами.
СОВЕТ
Если стебель пришпилить к земле и присыпать влажной почвой, огуречник способен образовывать придаточные корни. Используйте эту его природную особенность, чтобы улучшить питание растения, увеличить количество завязи и ускорить созревание зеленцов.
sad@sb.by
