Почем абрикосы?

Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную... И хотя у нас нет улиц с такими названиями, но вот сами культуры мы запросто можем выращивать у себя на участке.

С Ларисой Крамаренко, кандидатом биологических наук научным сотрудником отдела флоры Государственного ботанического сада Российской академии наук, я познакомилась в Минске на международной конференции в Институте плодоводства НАН. Благодаря ее стараниям в нескольких подмосковных монастырях посажены абрикосовые сады. Сегодня Лариса Андреевна — наш гость.

Родные места абрикоса — сухие горные склоны. Несмотря на это, он привык терпеть и засуху, и холода (до минус 50 градусов!), у нас все же капризничает — зимостойкость слабовата. Поскольку период покоя у дерева очень короткий (в декабре–январе уже заканчивается), то цветковые почки, едва случится оттепель, так и норовят скорее распуститься. Саженцы чаще всего подмерзают в первые годы жизни. Чтобы абрикос вызрел и как следует подготовился к зиме, ему необходимо, чтобы суммарное количество тепла за сезон составляло как минимум 2.500 градусов.

Если все–таки вы решили разбить у себя на участке абрикосовый сад, то апрель — начало мая — лучшее время для посадки. К тому же уже есть и отечественные районированные сорта — «знаходка» и «спадчына». И оба (что очень важно!) самоплодные: плоды на них завязываются при опылении собственной пыльцой. А потому одного деревца вполне достаточно: сосед–опылитель не нужен.

Выбирая место, помните, что оно должно быть солнечным, защищенным от северных и северо–западных ветров. Пусть даже небольшое возвышение, но никак не низина, в которой постоянно будут застаиваться вода и холодный воздух. Не стоит высаживать абрикос и на южном склоне: зимой из–за резких перепадов температур гибнут цветковые почки, а летом не хватает влаги.

Чтобы растение меньше болело, перед посадкой обмакните корни в «болтушку» из воды, глины, коровяка и 1–процентной бордоской жидкости. В каждую яму внесите

4 — 5 кг перегноя, 50 — 70 г калийной соли, 30 — 50 г суперфосфата и все хорошо перемешайте. Затем в центр вставьте кол (будущую опору), вокруг него насыпьте горкой землю, а потом уже, аккуратно расправив корешки, посадите абрикос. Все засыпьте землей, чтобы не было пустот, и по краю (а не по корням!) утопчите. Благодаря такому «возвышению» дождевая вода не будет скапливаться у корневой шейки. И обязательно сразу полейте: 20 — 30 л под саженец. Затем все замульчируйте опилками или торфом. Если деревце не попадет под весенние заморозки, то уже через 2 — 3 года зацветет и даст плоды.

В отличие от черешни или алычи, абрикос своеобразно реагирует на недостаток влаги: листья вянут и засыхают, оставаясь при этом зелеными. Просто–напросто они забирают влагу у плодов и почек. Потому так важно поливать растение, особенно в мае.

Во второй же половине лета поливы и внесение азотосодержащих удобрений резко сократите, чтобы не провоцировать ненужный рост побегов.

Известно, что за один сезон плодоносящее дерево вытягивает из земли приблизительно 9 г азота, 3 г фосфора и 9 г калия. Эти элементы в таком же соотношении надо вернуть в почву. Потому весной на 1 кв. м внесите 10 — 20 г фосфорных удобрений и по 20 — 30 г калийных и азотных.

Некоторые дачники, проявляя особую заботу об абрикосе, на зиму укутывают его рубероидом, полиэтиленом и даже капроновыми чулками, затрудняя тем самым воздухообмен. И в итоге саженец не вымерзает, а выпревает во время оттепелей.

Чтобы дерево лучше перезимовало, надо постараться ускорить «созревание» (то есть одревеснение) побегов. Для этого начиная с августа поливайте его раствором древесной золы.

Можно поступить и иначе. В июне прищипнуть однолетние побеги: они начнут сильнее ветвиться. На таких разветвлениях цветковые почки закладываются намного позже. Это значит, что во время зимних оттепелей они не проснутся, а весной зацветут несколько позже.

Справка «СБ»

Содержание аскорбиновой кислоты в белорусских абрикосах относительно невысокое. А вот по содержанию каротина (мощнейшего антиоксиданта) среди всех плодов и ягод эти фрукты занимают второе место после рябины: до 4,9 мг/100 г.

С арбузом по жизни

У многих дачников арбуз, эта чудо–ягода, уже растет в огороде. Но кто–то еще только подумывает о том, чтобы развести «полосатиков». Если в середине мая высадить рассаду на постоянное место, то в июле можно будет отведать первых арбузов, а потому — пора сеять.

При выборе сорта отдайте предпочтение ранним и суперранним, чтобы плоды успели вызреть. В Беларуси районирован пока только один сорт — «роса», но зато во всех регионах без исключения.

Сергей Соболев, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры плодоовощеводства и луговодства Гродненского государственного аграрного университета, более 7 лет выращивает эти большие ягоды в открытом грунте.

Семена, заключенные в плотную оболочку, очень долго проклевываются. Чтобы ускорить этот процесс, замочите зерна на сутки в слабом растворе марганцовки или микроэлементов. Арбузам, как и другим растениям, очень нужны бор, цинк, марганец.

У арбузов длинные ветвистые плети. Соответствующей должна быть и грядка: не меньше метра шириной. Соболев над ней натягивает каркас высотой от 80 см, а то и больше. В центре участка на расстоянии 0,8 — 1,0 м одна от другой делает лунки и бросает в каждую по 2 зернышка. Не стоит гнаться за количеством: с 4 — 5 кустов можно снять 20 — 25 спелых плодов до 5 кг каждый.

Почву под чудо–ягоду Сергей Юрьевич готовит так же, как и под огурцы. Посреди грядки выкапывает траншею в 40 см шириной и глубиной и заполняет ее навозом или перепревшим торфом: 1 ведра на 1 кв. м достаточно. Сверху насыпает 10 см плодородной земли. На таком паровом гребне арбузы растут очень хорошо.

Пленку с укрытия Соболев никогда (!) не снимает. Лишь приподнимает с торцов. Перепады дневных и ночных температур губительны для полосатых неженок. Для хорошего роста им необходимо как минимум плюс 25 — 30 градусов днем и плюс 18 ночью. При температуре ниже плюс 3 могут погибнуть (читай, замерзнуть).

Хоть арбуз болеет редко, но обработка марганцовкой (5 г на ведро воды) не повредит. Как только образуются 3 — 4 листа, обработайте посадки молочным раствором: 1 л молока на 10 л воды. Не помешает такая обработка и огурцам. Растения подкармливают дважды: во время интенсивного роста листьев и когда начнут завязываться плоды. Достаточно 10 — 12 г комплексного удобрения, в котором есть азот, фосфор и калий, на 1 погонный метр грядки. А чтобы ягоды не сгнили, как только появится завязь, подложите под каждую кирпич или дощечку.

Поливают арбузы редко, но обильно — раз в неделю теплой водой (плюс 20 — 22 градуса) под корень. И то только первые полтора месяца — пока ягоды растут. А затем еще реже. Полосатикам просто необходима небольшая искусственная «засуха»: чтобы плоды стали слаще и ароматнее.

Витебчанин Вадим Точилин формирует арбузы в «один ствол», оставляя на кусте не более 2 плодов: чтобы и вызреть успели, и сладости набрались. Вадим Эльевич подсказывает, что арбузы «рождаются» на главном центральном побеге, а вот дыньки завязываются на боковых плетях.

Справка «СБ»

Раннеспелые сорта арбуза — «думара», «крисби», «трофи», «хелен», «леди», «обрий», «долби», «землянин», «скорник», «подарок солнца».

Не путайте боб с горохом

Горох и боб — «ребята» закаленные. Из всех овощных культур они наименее требовательны к теплу. При плюс 1 — 2 градусах прорастают, а при плюс 12 — 16 уже вовсю растут. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до минус 6 градусов. Ранний посев страхует от многих бед: растения меньше повреждаются мучнистой росой и тлями, не так страдают от засухи.

— Ничего сложного в выращивании бобовых нет, — считает Галина Янковская, заведующая лабораторией бобовых овощных культур Института овощеводства НАН, — но кое–какие нюансы все–таки имеются.

Боб и горох считаются растениями длинного дня: чем дольше светит солнце, тем они лучше растут. А если света мало, то цветение (а соответственно и созревание плодов) намного задерживается.

Грядку хорошо перекопайте и внесите на каждый квадратный метр 5 — 7 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 7 — 8 г хлористого калия. Чтобы семена взошли дружнее и лучше, непосредственно перед посевом замочите их в растворе микроудобрений, содержащих бор и молибден, или протравите в 1–процентном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды). Сухие или предварительно намоченные и пророщенные зерна разложите в бороздки глубиной 6 — 8 см.

Обычно горох высевают рядами на расстоянии 12 — 15 см один от другого, оставляя между растениями в строчке 5 — 7 см. Бобам же надо места побольше: 30 — 60 см в междурядьях и 15 — 20 см между всходами. Не поленитесь натянуть над грядкой сетку, чтобы защитить семена от птиц.

Если на 3 — 4–й день после сева на грядке образовалась корка, легонечко ее разрушьте: так растения скорее взойдут. Как правило, через 7 — 10 дней появляются всходы гороха, бобы же прорастают на 10 — 12–й день. Отличное удобрение для овощей и древесная зола: 40 — 50 г/кв. м.

Больше всего бед бобовым причиняют долгоносик, тля и гороховая плодожорка. Чтобы отпугнуть вредителей, опрыскайте посадки во время завязывания стручков одним из инсектицидов: «актаром», «актелликом», «децисом».

Горох на «зеленый горошек» убирают недозревшим — пока не появился на створках сетчатый рисунок. Не дают вызревать до конца и бобам.

Кстати

Бобы по калорийности в три с лишним раза превосходят картофель, а капусту — в 6 раз.

Справка «СБ»

Горох — хороший (даже отличный!) предшественник под другие культуры, поскольку обогащает почву азотом. Установлено, что убранные с поля растения оставляют после себя на 1 сотке 0,5 — 1 кг азота, почти столько же, сколько находится в 100 — 200 кг навоза. «Работает» такой гороховый участок в течение 2 — 3 лет.