— Органическое земледелие — это экономия энергоресурсов, средств защиты и производство экологически безопасной продукции, — первым делом подчеркнул Юзеф Тыбурски. — Естественно, органическое сельское хозяйство основывается на традициях. Но уже и сюда приходят технологии. В Польше 23.000 хозяйств занимаются органическим производством. Есть районы, где под ним занято 10% земель, а где–то — только 1%. Моя главная тема — инновации в сельском хозяйстве. И более 30 лет я занимаюсь исследованиями.
— Сорняки — проблема многих участков. Как без химии с ними справиться?
— У каждой почвы свой запас сорных трав. Поэтому и проблемы возникают самые разные. Питание растений (независимо от того, сорняк это или культура) напрямую связано с кислотностью почвы, с уровнем рН. Помогает известкование. После него и боронования, как показывают многочисленные опыты, сорных трав становится меньше.
Сорняки — это результат погрешностей в севообороте. Если высеваете только яровые культуры, то и сорняки яровые растут. Нужны озимые растения. И наоборот. В Польше после озимых культур мы высеваем сою и не знаем проблем с озимыми сорняками. Правильный севооборот очень важен: нужно удержать равновесие между озимыми и яровыми культурами.
Можно попробовать победить сорняки, высевая 2 — 3 года подряд смесь клевера со злаками и люцерной. Как только они отрастут, тут же скосить. И так 3 — 4 раза за год. У сорных трав не будет никаких шансов выжить. Также очень важный вопрос — питание. Чем сильнее и здоровее культура, тем у сорняков меньше возможностей с нею соперничать.
Часто почву под овощи (особенно под морковь) поляки обрабатывают ночью. Почему? Потому что, когда мы переворачиваем почву, туда попадает свет (пусть даже на долю секунды) — и для многих сорных трав это сигнал, что пора прорастать. Надо исключить этот момент, чтобы они «спали» и дальше. Также можно используемые для обработки почвы механизмы закрыть плотным материалом.
Проволочник.— Что надо для того, чтобы морковь росла ровной, крупной и урожайной?
— Ее надо выращивать в гребнях, как картофель. Верхняя часть «пирамиды» срезается, и высеваются 2 ряда моркови. Из–за того, что весной очень часто не хватает влаги, корнеплод всходит долго. А вот сорняки не ждут. Чтобы они не обогнали морковь в росте, ее всходы должны быть дружными. Особенно в начале вегетации, пока сеянцы не отрастут на пару сантиметров.
Хороший выход — капельный полив. Грядки можно орошать и поверхностно. Но это не очень хорошая идея: расходуется много воды, охлаждается почва и на ней образуется корка. При капельном поливе таких проблем нет и, как результат, всходит каждое зернышко. Важен и севооборот. Хорошо морковь растет после (высеянных по очереди) гороха, клевера и озимой пшеницы. Поскольку овощ очень быстро накапливает нитраты, грядку под него удобрять не надо. Вполне хватит азота, оставшегося от предшественников. В Польше в качестве удобрений мы используем органику, оставшуюся после убоя животных: шерсть, рога и копыта. Такие подкормки очень хороши для овощных культур: они медленно (но непрерывно) получают азот, и нет угрозы накопления нитратов. А вот жидкий навоз вносить под овощи нельзя. В нем полно паразитов и вредных бактерий. Да и растения азот из него усваивают очень быстро и в очень больших объемах. Отсюда и превышения по нитратам.
— Как и чем можно справиться с проволочником?
— Этот многоядный и очень подвижный вредитель (личинка жука–щелкуна) поражает корнеплоды свеклы, моркови, картофеля и других культур, оставляя после себя характерные черные точки на поверхности овоща. Самые любимые почвы для проволочника — кислые, сырые и засоренные сорняками. И пырей для него — излюбленное блюдо.
Но отпугнуть вредителя все же можно. Во–первых, не нравятся ему бобовые культуры. Можно как обсадить ими весь участок по периметру, так и бросить их в каждую лунку вместе с картофелем. Во–вторых, неплохой вариант — посев сидератов (особенно горчицы и рапса) под зиму после уборки бульбы. В–третьих, личинки проволочника можно скормить курам. Поэтому, копая огород, не прогоняйте их — пусть выбирают вредителя прямо из–под лопаты. За два года такими процедурами (весенняя перекопка и посадка и осенний сбор картошки) от проволочника можно избавиться почти полностью. Четвертый вариант, пожалуй, самый необычный. Здесь уже нашими помощниками будут свиньи. Достаточно раз в шесть лет запускать их на участок. Животные перероют почву и съедят всех «деликатесных» личинок жука–щелкуна. И при этом еще унавозят грядки.
— Из всех болезней картофеля парша кажется самой безобидной. Поначалу даже не скажешь, что клубни (а болеют в основном они) поражены. Но от этого она еще опаснее. Как быть?
— Лечить необходимо прежде всего саму землю, на которой собираетесь высаживать картофель. Во время хранения он не заражается: при неблагоприятных условиях (низких температурах) грибок впадает в анабиоз, но не погибает. Зато при внесении в почву свежего, не перепревшего навоза или больших доз извести риск возникновения обыкновенной парши картофеля увеличивается. Поэтому старайтесь использовать только хорошо перепревший компост.
Очень важен и подбор устойчивых сортов. Парша — очень живучая болезнь: ее споры могут жить в почве несколько лет. Поэтому на зараженных участках не стоит выращивать картофель после картофеля. Не лучшие предшественники свекла и морковь. Эти культуры также поражаются паршой. Если севооборот невозможен, то после уборки урожая высевайте зерновые сидераты — рожь, пшеницу. Они помогут размножиться сапрофитным почвенным микроорганизмам, которые, оказывая полезное влияние на формирование почвы, подавляют развитие парши на картофеле. Очень хорошо справляется с этой болезнью и такой сидерат, как сераделла. В течение года ее надо дважды высевать на участке.
Паслен гулявниколистный.И еще. Чтобы значительно снизить поражение картофеля паршой, надо поливать поле с момента массового завязывания клубней и до тех пор, пока они не достигнут 2 — 3 см в диаметре. В это время влажность почвы в зоне образования клубеньков должна быть не менее 75 — 80%.
— Проблема для наших полей и картофельная нематода. Что нужно сделать с почвой, засоренной ею?
— Есть два выхода: или на этом поле на несколько лет (например, на 4 — 5) прекратить выращивать картофель, или высадить устойчивые сорта. Нематоды — типичные вредители, распространение которых зависит от подбора и чередования культур. Они поражают корешки растений, ограничивая тем самым снабжение их водой и заставляя образовывать новые корни вместо пораженных. В результате урожайность резко падает, а иногда и вовсе сводится к нулю. Питается же картофельная нематода исключительно культурами семейства пасленовых: картофель, перец, томат, баклажан, физалис, паслен...
— А что можно предпринять против колорадского жука?
— В органическом земледелии этот полосатый вредитель совсем не проблема. Есть биопрепараты, которые прекрасно с ним справляются. Причем не только с личинками, но и со взрослыми жуками. Хочу заметить, что на органических плантациях жуков практически нет. Потому что растения там крепкие и здоровые.
В качестве растения–мишени между картофелем можно высеять паслен гулявниколистный (он же кокона). Это эффектный травянистый куст высотой 70 — 90 см, густо покрытый острыми шипами разной величины. Листья сильно рассечены и по форме напоминают арбузные. Кокона усыпана цветками, иногда махровыми, похожими на картофельные (такой же окраски — от белой до сиреневой), но со специфическим запахом свежей рыбы. Оранжево–красный плод (совсем как у томата черри — от 3 до 6 г) спрятан в колючую чашечку. Паслен очень привлекает колорадских жуков. Пока вредитель съест его кустик до основания, картофель наберется сил и будет не по зубам полосатику. Также паслен гулявниколистный эффективен против вертицилеза и нематод. Такая вот санитарная для почвы культура.
— Есть ли способ победить фитофтороз?
— Против фитофторы на томатах хорошо работают препараты на основе меди. Но их допустимо использовать лишь раз в 5 лет, не чаще. Все же медь — тяжелый металл, способный накапливаться и в почве, и в растениях (особенно многолетних). Нужен севооборот. Все обработки желательно проводить до того момента, как растения заболеют. И осенью важно выбрать правильный препарат на основе меди. Эффективнее всего работает «Гидроксид меди»: у него мельче кристаллы и лучше прилипаемость.
— Каким должен быть правильный севооборот? И так ли он важен?
Читайте также
— Насколько мне известно, лучше всего азотом насыщают почву бобовые культуры. У них на корешках есть клубеньки, в которых фиксируется азот из атмосферы.
— После уборки конских бобов в 1 га почвы остается около 100 кг азота для следующих за ними растений. Но хочу заострить внимание на том, что количество азота, который биологически связывают бобовые культуры, зависит от их продуктивности. Чем она больше, тем больше азота мы собираем вместе с урожаем и, кроме того, тем больше азота остается в пожнивных остатках. По приблизительным оценкам — до 40% от количества, находящегося в скошенной части бобовых растений. Навоз, навозная жижа и компост — важные, но вторичные источники азотных удобрений. Зато каждая плантация бобовых культур работает как фабрика азота (таблица № 1).
Таблица № 1К первой группе, то есть к многолетним бобовым растениям, относятся самые важные и продуктивные из них — красный клевер и люцерна. Красный клевер — настоящий чемпион по улучшению плодородия. После его возделывания почва пронизана корнями и имеет отличную структуру.
В остатках клевера могут находиться 120 — 150 кг азота на гектар. Если к этому добавить связанный атмосферный азот (в польских условиях это примерно 15 — 20 кг) и активность свободных микроорганизмов, которые связывают его в почве, то азота наверняка хватит даже для такого требовательного растения, как озимая пшеница. На менее плодородных землях очень хорошо высевать белый клевер, а на влажных участках — почти забытый сегодня лядвенец обыкновенный.
В другую группу (где однолетние бобовые) входят люпины (желтый, узколистный и белый), горох (посевной и кормовой, или пелюшка), бобы конские, сераделла, вика посевная (яровая) и ожига (озимая), а также соя.
Растения обеих групп связывают азот, но их влияние на плодородие почвы не одинаково. Однолетние культуры оставляют после себя намного меньше азота по сравнению с многолетними, поскольку вегетация у них длится только в течение одного сезона. Кроме того, большую часть ассимилированного ими азота мы убираем с поля вместе с семенами, содержащими очень много белка.
Ледвенец.Хуже всего, что однолетние бобовые культуры не могут улучшить структуру почвы. Их корневая система слишком мала, и она плохо разрастается в почве. Ошибка многих земледельцев — выращивание однолетних бобовых культур в широких рядах. Чем больше растения закрывают почву, тем лучше выполняют свою функцию. Площадь листьев многолетних видов (к примеру, таких, как клевер или люцерна) в 20 раз превышает поверхность почвы, на которой они растут. Благодаря этому поля прекрасно затенены и защищены от эрозионных факторов атмосферы — ветра, дождя, солнечных лучей.
— Для большинства возделываемых растений справедлив принцип «чем больше урожай, тем более истощена почва».
— К бобовым это не относится. Даже все наоборот: чем больше выращено растений, тем лучше структура почвы и тем больше азота остается в пожнивных остатках для культур, которые будут высаживаться позднее.
— Есть ли растения, не влияющие на содержание перегноя в почве?
— К этой группе можно отнести некоторые масличные культуры — рапс, сурепица и горчица, из зерновых — гречиха. У них большая поверхность листьев, и почти вся надземная масса, исключая семена, запахивается.
— Могут ли культуры значительно уменьшить содержание органических веществ в почве?
— Да, картофель, свекла, другие корнеплоды и кукуруза — типичные «пожиратели перегноя». Они оставляют после себя очень мало пожнивных остатков, которые к тому же очень быстро разлагаются. Обратите внимание на таблицу № 2.
Таблица № 2— А чем плохи широкие ряды?
— Тем, что пашня не затенена и не защищена от эрозии. Не на пользу почве и поздние посевы. При выращивании, скажем, картофеля поле с ранней весны и до начала июня полностью лишено растительного покрова. А ведь без растительности почва деградирует.
— Выращивая сидераты, очень важно вовремя их скосить.
— Да, это нужно сделать до их цветения, потому что во время него они высасывают много питательных элементов и перестают быть удобрениями.
Светлана Семенас и Юзеф Тыбурски.— А надо ли подвяливать сидераты перед запашкой?
— Их обязательно надо слегка подсушить. Если мы запашем мокрую траву, начнут развиваться аэноробные (то есть живущие без кислорода) микробы и пойдет совсем другой процесс — патогенный. Лучше всего измельчать растения не на поле (так только сорняки размножатся быстрее — к примеру, пырей), а на хоздворе. Нужно их скосить, подсушить, измельчить, разбросать по участку и запахать.
Наталья ТЫШКЕВИЧ, ведущая выпуска «Сад и огород».
(8–017) 287–19–31
nvt–09@rambler.ru
