Практически каждый огородник выращивает помидоры, перец и баклажаны

Даже не проводя сплошного анкетирования, я точно могу сказать, что практически каждый огородник выращивает помидоры, перец и баклажаны. Это пасленовое трио неизменно лидирует среди овощных культур. Но, увы, урожаи радуют не всегда. Сейчас, когда рассада практически готова к высадке, самое время разобраться во всех нюансах роста. И поможет нам в этом доцент кафедры плодоовощеводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

Успех выращивания томатов во многом зависит от того, куда (в открытый грунт, пленочные теплицы или под укрывные тоннели) и когда будем высаживать рассаду.

Сеянцы, возраст которых не менее 45 дней, в открытый грунт можно высаживать в конце мая — в первых числах июня, когда минует угроза заморозков. Если это Гомельская или Брестская области, то на две недели раньше, а в Витебском регионе — 10 — 15 июня.

В пленочные необогреваемые теплицы 60–дневную рассаду помидоров в средней зоне (Могилевская, северная часть Минской области) высаживают в первой декаде мая. В других областях — на одну–две недели раньше в зависимости от погодных условий. Теплицы предварительно должны быть накрыты и прогреты в течение 2 недель.

Немаловажное значение имеет и схема посадки. Высокорослые томаты в теплице высаживают на расстоянии 50 — 60 см друг от друга, оставляя между рядами 70 — 90 см. В открытом грунте хватит и 50 на 70 см. С высокорослыми помидорами проще — они не затеняют друг друга, отчего воздушный и световой режим намного лучше. Экономнее используется и площадь теплицы. Помидоры–великаны обычно формируют в один стебель, редко в два. Поэтому все соцветия оставляют, а все пасынки (побеги, выходящие из пазухи листа) убирают.

Очень скороспелые и низкорослые сорта высаживают по схеме 30 на 50 см. Чтобы получить максимальный урожай, такие кусты формируют в три стебля. Для этого под самым первым соцветием оставляют два пасынка, а все остальные методично убирают. В итоге получится хороший пышный куст.

С биологический точки зрения томат — самоопылитель. Поэтому нахождение рядом других сортов для него нестрашно — переопыления не произойдет. Если и бывает такое, то скорее как единичное исключение.

Многие огородники жалуются на то, что вроде бы помидоры и цветут, а завязи нет. Такое вполне возможно. И причину в первую очередь надо искать в перепадах температуры, а не в ее высоком градусе. Хотя в старых учебниках и писалось, что температура выше плюс 30 градусов для цветков томата стерильно опасна. Согласно исследованиям ученых, проведенным на КУП «Минская овощная фабрика», даже жаркий воздух, плюс 33 — 35 градусов, не делает пыльцу помидоров стерильной, то есть не влияет на завязывание плодов. А все благодаря созданию новых устойчивых сортов и гибридов. Но это не означает, что во время цветения растений теплицу не надо проветривать.

Каждые 10 дней томаты подкармливают, особенно если при высадке рассады не предусмотрели хорошую заправку. Удобрять томаты лучше всего органикой — куриным или голубиным пометом. Вначале заливаем водой 1:15, настаиваем 2 — 3 дня, процеживаем. Для полива 1 л настоя разводим 10 л воды. Если нет органики, можно использовать минеральные удобрения и различные виды «Кристалонов». Но внимательно следите за содержанием азота. Его должно быть не более 10%, фосфора — 20%, а калия — около 30%.

Пристальное внимание стоит обратить и на полив томатов. Несмотря на то что эта культура засухоустойчивая, получить хороший урожай можно лишь при регулярном поливе — минимум два раза в неделю, а во время плодоношения — и три: по 2 — 3 л под каждый куст.

Высадив растения, их необходимо окучить, сделав между рядами что–то наподобие глубокой бороздки. В нее–то, а не под корень или по листьям, необходимо поливать помидоры. Возле самого кустика земля должна оставаться сухой. При попадании воды на листья очень легко спровоцировать рост таких заболеваний, как фитофтороз и серая гниль.

Необходимо соблюдать и оптимальный режим влажности воздуха — 60 — 70%. Иначе возможны такие недуги томатов, как макроспориоз и бурая пятнистость. Если по каким–то причинам томаты долго не поливали, то из–за слишком сухого воздуха на растении начинают появляться бурые пятна макроспориоза. От фитофтороза они отличаются тем, что на обратной стороне листа нет пушка. Фитофтора же — признак избыточной влажности. Поэтому к началу осени, когда много влаги и мало тепла, растения надо меньше поливать и обязательно проветривать теплицу.

Причин появления фитофтороза несколько. В первую очередь близкое соседство с картофелем. Обе эти культуры, как известно, относятся к семейству пасленовых. Поэтому и недуги у них одинаковые. Если фитофтора заявила о себе на картофельном поле, то через пару недель она оккупирует и томаты. Поэтому будьте внимательны: заметили что–то неладное — тут же принимайте меры. Также не сажайте томаты вблизи баклажанов и физалиса.

После того как фитофтора уже поставила свои метки на растении, изменить ситуацию очень сложно. Лучше всего, конечно же, не забывать о профилактике. После цветения обработать томаты «Акробатом» (40 г на 10 л воды) или «Метаксилом» (80 г на 10 л воды). В дальнейшем достаточно будет опрыскивать кусты одним из фунгицидов (расчет дан на 10 л воды): «Азофос» — 100 — 150 мл, «Пинкацеб» или «Трайдекс» — 16 г, «Медекс» — 100 мл, «Дитан М–45» — 12 — 16 г. На 10 кв. м должно быть израсходовано не менее 0,5 л рабочего раствора. Химпрофилактику лучше всего проводить вечером и в безветренную погоду.

Если лето сырое, томаты обрабатывают 4 — 5 раз за сезон с интервалом в 7 — 10 дней. Последний раз — за 20 дней до уборки урожая.

Хорошие результаты дает и опрыскивание регуляторами роста. Это могут быть «Оксигумат» — 10 мл на 1 л воды, «Экосил» — 1 мл на 3 л воды. Они повышают иммунитет растений и соответственно их болезнеустойчивость.

Как только плоды начнут буреть (в смысле зреть), от химии лучше отказаться. Переходите на бордоскую смесь (1 раз в неделю). Она не проникает внутрь растений и соответственно не попадает в организм человека.

Только на пользу томатам будет и любая обработка медьсодержащими препаратами. Это могут быть медно–мыльная эмульсия (2 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды), медный купорос с кальцинированной содой — «Медекс» (150 г на 10 л воды) и другие.

Скисшие перебродившие молоко, простокваша и кефир — также отличные профилактические средства против фитофторы. Патогенные грибы погибают в поединке с молочной кислотой и микрофлорой, содержащейся в этих продуктах. В литровую банку налейте 100 г молока, долейте водой и капните пару (но не больше) капель йода. Такой раствор не только уничтожит микробы, но и ускорит созревание плодов. А можно каждую неделю опрыскивать томаты слегка забеленной молоком (как чай) водой или разведенным кефиром: 1 л на ведро воды.

Что касается вредителей, то на томатах их практически нет: разве только колорадский жук. Да и то лишь там, где помидоры и картофель соседствуют грядками. К тому же из пасленовых культур полосатому вредителю больше по нраву баклажаны.

Иногда на помидорах можно обнаружить паутинного клеща и белокрылку. Но такое возможно лишь в том случае, если вы их откуда–то занесли сами. Против них эффективен «Актеллик»: 2 мл на 2 л воды. Если вредителей очень много, то воды возьмите в 2 раза меньше. Опрыскивание нужно проводить в безветренную погоду и только что приготовленным раствором, равномерно смачивая листья. Последнюю обработку — за месяц до съема первых плодов. А чтобы не было клеща, следите за влажностью воздуха: он любит сухой и пересушенный.

Если в теплице рядом с помидорами растут и огурцы, то паутинный клещ первым атакует зеленцы, а уже потом перебросится на томаты. Поэтому совместные посадки нежелательны.

Болгарский перец уже давно получил, если можно так сказать, белорусскую прописку. Выведены и отечественные сорта — «Алеся», «Тройка», «Золотистый», «Кубик Ж», «Кубик К», «Парнас», «Мастер F1». Да и культура эта не капризнее других. Перец в Беларуси можно выращивать как в открытом грунте, так и под пленочными укрытиями, не возводя высокие теплицы.

В начале своего роста «болгарин» очень чувствителен к любым колебаниям (особенно понижениям) температуры, но зато осенью плодоносит намного позже помидоров. Поэтому и высаживают его чуть позже томатов на расстоянии 30 см один от другого и 50 см между рядами, а карликовые сорта — по схеме 40 на 30 см.

Перед высадкой рассады в каждую лунку необходимо добавить 10 г «Суперфосфата» или 1 ч. л. «Аммофоса». Это улучшит завязываемость плодов и застрахует их от опадания. Поскольку корневая система у перца мелкая, корешки очень легко травмируются. Чтобы повреждений было меньше, перед высадкой в грунт сеянцы в стаканчиках хорошенечко полейте. Высаживать надо на ту же глубину, как росли они и в посадочной емкости. Ни в коем случае нельзя растения и окучивать.

Перец в отличие от помидора — большой любитель поесть и попить. Чем больше мы его удобряем и поливаем, тем лучше он растет и плодоносит. Поливать надо минимум три раза в неделю по 3 — 4 л под корень.

Сладкий перец — почитатель и высоких температур. У него совершенно не бывает абортивности (то есть опадения) цветков, как, к примеру, у баклажана. При температуре в пределах плюс 25 — 30 градусов и при высокой (около 80%) влажности он дает отличный урожай.

Как только перец начнет цвести, необходимо приступать к подкормкам. Хороши куриный и голубиный помет, «Аммиачная селитра», «Аммофос», «Кристалон», «Сернокислый калий» и другие удобрения. И лучше всего их бесхлорные формы.

Из вредителей перец больше всего повреждается оранжерейной персиковой тлей. Иногда и паутинным клещом, особенно если рядом высажены огурцы. Для обработки можно использовать табачную пыль как инсектоакарицид и хозяйственное мыло. Ее используют для опрыскивания (табачный отвар или табачный настой) или непосредственно для опыливания растений. Для приготовления отвара 1 весовую часть табачной пыли заливают 10 частями воды, полученный раствор кипятят в течение 30 минут. Испарившуюся воду доливают. Полученный отвар отстаивают сутки, после чего жидкость фильтруют или осторожно сливают с осадка. Перед опрыскиванием полученный отвар разбавляют 1:3 водой и на 10 л воды добавляют 40 г натертого хозяйственного мыла. При опыливании 30 — 50 г табачной пыли расходуют на 10 кв. м. Максимальная кратность обработок — 2. В опытах, проводимых студентами академии, при двукратных обработках был получен хороший результат.

Перец можно формировать, но зачем? Для того чтобы он быстрее стал завязывать плоды, необходимо удалить 1 — 2 коронных бутона, которые самыми первыми появляются на рассаде. После такой операции растение начинает активно давать боковые побеги. И чем раньше это произойдет, тем быстрее начнется цветение и лучше будет урожай. Можно, конечно же, удалять и нижние неплодоносящие побеги, на которых нет цветков. Но эффект практически не заметен. Сорта с крупными плодами, такими, к примеру, как у «Кубика К» и «Кубика Ж», лучше подвязать к колышку для лучшей устойчивости.

Если хотите получить большой урожай перца, то снимайте плоды еще зелеными, в фазу технической спелости. Этим самым вы как минимум на 50% (!) увеличите урожай по сравнению с тем, если бы убирали овощ полностью зрелым, то есть уже красным или желтым. За 7 — 10 дней в темном прохладном месте он дойдет до нужной кондиции. И плоды надо не выламывать, а аккуратно срезать острым ножом или ножницами. Ведь растение это очень хрупкое: велик риск отломать целую ветвь или вообще погубить куст.

Сладкий перец — культура не только многолетняя (равно как баклажан или томат), но и ремонтантная: он может цвести и плодоносить до самых заморозков. Поэтому его (впрочем, как и любую другую пасленовую культуру) по осени можно выкопать с грядки и высадить в горшок. При хорошем уходе перец будет радовать урожаем несколько лет.

Баклажан — истинный южанин: он самый теплолюбивый и капризный из всех овощей–сородичей семейства пасленовых. Он боится резких перепадов температуры, серьезно страдает даже от кратковременных похолоданий и очень требователен к влажности воздуха и почвы, особенно во время образования плодов. Несмотря на то что популярность баклажана с каждым годом все растет, отменными урожаями похвастать могут немногие. Но, оказывается, подход к этому капризуле все–таки можно найти.

Чтобы гарантированно получить хороший результат, необходимо использовать сорта и гибриды, адаптированные к длинному световому дню и пониженным температурам, то есть районированные в нашей стране. Из отечественных сортов это «Пацеха» и «Кулон».

Баклажан — культура позднеспелая: вегетационный период длится 130 — 150 дней. Чтобы плоды успели хорошо сформироваться и вызреть, 75 — 80–дневную рассаду на постоянное место высаживают после 15 — 20 мая. Поскольку кусты у баклажана крупные, то предпочтительнее такая схема посадки: в ряду между растениями оставляем по 50 см, а между рядами — 70 см.

Если хотите получить плоды отменного качества, придется заняться нормировкой цветков. После того как образовалось 10 — 15 соцветий, половину самых верхних можно убрать. Тогда оставшиеся нижние быстрее достигнут нужной кондиции.

В пленочных теплицах баклажаны могут вырасти до 1,5 м, поэтому без формировки не обойтись. На каждом растении оставляем по 2 — 3 сильных побега, остальные удаляем. Скелетные ветви подвязываем к шпалере. Особенно важно это для индетерминантных сортов, то есть с неограниченным ростом стебля.

Чтобы ускорить созревание уже завязавшихся плодов, прищипываем верхушку растений. У скороспелых штамбовых сортов, дающих не более 5 — 8 плодов, куст не формируем.

Плоды завяжутся дружнее, если шпалеру регулярно потряхивать: так опыление будет качественнее.

Даже выращивание в теплице не всегда снимает возникающие вопросы. Очень часто цветки опадают, а завязь так и не появляется. Причиной тому — несоблюдение агротехнических особенностей. И в первую очередь температурного режима. Нужно следить за тем, чтобы температура не опускалась ниже плюс 15 градусов и не поднималась выше плюс 24. Тогда можно быть уверенным, что пыльца не станет стерильной, а потому будет и урожай. Но в теплице соблюсти такие жесткие температурные условия очень сложно. В противном случае пыльца сгорит, а цветки опадут.

Поэтому нет смысла отводить под баклажан отдельные теплицы. Хорошо себя чувствует синенький под небольшими тоннельными укрытиями, которые легко и устанавливать, и проветривать. Ничуть не хуже (а может, даже и лучше) удаются баклажаны и в открытом грунте.

Второй нюанс: баклажан любит влагу даже больше, чем перец — почва постоянно должна быть влажной. Подкармливать же надо каждые 10 дней, делая ставку уже на азот. Выбирая удобрения, обращайте внимание на то, чтобы азота было 20%. Альтернативой «минералке» может стать куриный помет. Весьма отзывчив баклажан и на микроэлементы — медь, марганец, молибден. Их вносят в виде жидких подкормок — 10 — 15 г на 10 л воды.

В–третьих, баклажан очень часто повреждается паутинным клещом. Поэтому выращивать синенькие надо строго в одиночестве, а никак не по соседству с помидором, перцем или огурцом. Против паутинного клеща, пока растения еще не завязали плоды, можно использовать «Актелик». И, конечно же, следить за влажностью, ни в коем случае не пересушивая воздух.

Больше всего баклажан повреждается колорадским жуком: вот тут–то все время надо быть начеку.

За вегетацию кусты дважды аккуратно (!) окучивают — у синеньких очень слабо восстанавливается корневая система. И, повредив один корешок, можно потерять все растение.

Баклажаны лучше всего убирать в момент технической спелости, когда они только начинают зреть и уже достигли величины, характерной для сорта. Запаздывание с уборкой делает мякоть горькой и мягкой.

У баклажана (как и у боярышника) на чашечке плода образуются шипы, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не поколоть руки.

Советская Белоруссия № 78 (24708). Суббота, 25 апреля 2015