Обрезка — это не только удаление отмерших и поврежденных побегов, но и сдерживание бурного роста

ПЕРВАЯ ГРУППА

Сюда входят растения, у которых из основания или нижней части кроны не образуются мощные замещающие побеги. Ежегодные приросты у них появляются по периметру кроны. К таким кустарникам относятся калина обыкновенная, сирень сортовая, кизильник, барбарис обыкновенный, скумпия, ирга, магнолия (звездчатая и Суланжа) и многие другие. Все эти растения нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после посадки очень важно сформировать у них скелет из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения. У взрослых кустов для поддержания симметрии веток и декоративности убирают или подрезают и некоторые здоровые побеги. 

ВТОРАЯ ГРУППА

Она объединяет кустарники, цветущие на побегах прошлого года. Из их числа вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, гортензия пильчатая, гортензия дуболистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубушник, миндаль трехлопастной, некоторые виды спирей (в основном раннецветущие — Вангутта, серая, острозубчатая, ниппонская) и другие.

У растений этой группы цветочные почки закладываются на прошлогодних приростах, и если их обрезать ранней весной, то цветков практически не будет. Поэтому раннецветущие кустарники обрезают сразу после цветения. Тогда растения повторно дадут новые побеги и заложат хорошую основу для цветения в следующем году. 

Убирают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону на свой вкус. Также регулярно надо обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными, — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста. Без обрезки эти кустарники быстро стареют, не давая новых побегов.

У гортензий крупнолистной, пильчатой и дуболистной цветы появляются на прошлогодних приростах. Это означает, что цветочные почки на них закладываются еще летом прошлого года, поэтому весной растение обрезать нельзя. В конце зимы или в начале весны надо лишь удалить сухие соцветия, аккуратно срезая их над первой парой почек, но не ниже. Иначе срежете уже заложенные цветочные почки, и растение не будет цвести. А чтобы на гортензии постоянно образовывались молодые побеги, каждые 3 — 4 года куст необходимо прореживать. Для этого вровень с поверхностью почвы срезайте старые слабо цветущие ветки.

Исключение из общего правила — кустарники с красивыми плодами, например, красивоплодник (или калликарпа) и бересклет европейский. Они хоть и цветут весной, но, укоротив ветки сразу после цветения, мы срежем и плоды. Такие кустарники только омолаживают раз в 5 лет, поздней осенью полностью удаляя старые ветки.

Есть свои нюансы и в обрезке керии японской. У нее отцветшие ветки надо обрезать до основания почвы или укорачивать на сильные молодые побеги. Это ускоряет появление новых молодых.

ТРЕТЬЯ ГРУППА

В нее входят растения, обильно цветущие летом на побегах текущего года. Сюда относятся буддлея, вереск, гортензия метельчатая, лапчатка кустарниковая, зверобой кустарниковый и т.д. И, конечно же, розы.

У одних культур цветы появляются уже в первой половине лета, у других — в августе или даже осенью. Кустарники этой группы обрезают рано весной, причем коротко. Чем слабее куст, тем сильнее должна быть обрезка: нужно вызвать к росту достаточно длинные побеги, тогда цветоносы будут крепкими, а цветки — крупными. Это обусловлено тем, что чем ниже по побегу располагаются почки, тем более сильные и крепкие побеги образуются из них после обрезки.

Самое подходящие время для весенней обрезки роз наступает в апреле, когда зацветает форзиция. Если розовый куст надо лишь проредить или убрать старые ветки, то это вполне можно сделать и осенью. 

Приступая к обрезке, внимательно отнеситесь к виду и сорту роз. Среднерослые сорта чайно–гибридных роз обрезают над 4 — 6–й почкой, а сильнорослые — над 8 — 10–й. Есть свои особенности и при обрезке роз флорибунда. Если их лишь слегка укорачивать, то получится огромный куст с хилыми стебельками. Сильная же обрезка, при которой образуются мощные стебли, за несколько лет истощит растение. Поэтому одни стебли обрезайте сильно, чтобы вызвать рост прикорневых побегов (цветы на них появятся в конце лета), другие — лишь слегка, для получения ранних цветов. Однолетние прикорневые стебли при этом укоротите на треть длины. На боковых ветвях оставьте по 2 — 3 почки. Старые побеги в середине куста удалите полностью. Штамбовые розы укорачивают до формирования правильной и открытой кроны.

Многие садоводы считают, что лучше всего подстригать розы именно весной, мол, тогда перезимовать им будет проще. Да, с обрезкой розовых кустов всегда возникает много проблем. Слишком рано обрезанные растения могут пострадать из–за ночных заморозков. Но в то же время нельзя допустить, чтобы роза потратила свои силы на новые побеги, которые все равно будут удалены. Кусты можно обрезать с конца марта и до начала мая. Ранней весной (до образования почек) необходимо обработать розы железным купоросом против ржавчины.

Если говорить о гортензиях, то у нас наиболее распространены два вида: древовидная и метельчатая. Основное их отличие заключается в форме цветков: у метельчатой они более вытянуты и напоминают конусы, а у древовидной больше похожи на шары. У гортензии метельчатой цветение проходит на молодых побегах текущего года, поэтому ее кусты можно обрезать достаточно радикально. И даже если растение пострадало от сильных морозов, оно все равно обильно цветет. Длина обрезки напрямую зависит от возраста куста. Если он большой, то можно смело обрезать до пяти почек сверху. Если пока невелик, то достаточно удалить 2 — 3 почки. Вообще, обрезка очень нужна метельчатой гортензии даже для небольших кустов: она стимулирует активный рост растения и его цветение. В течение первых трех лет весной все сильные скелетные ветки укорачивают на треть, а слабые — наполовину. У взрослого растения удаляют старые ветки, растущие в середину куста, а также до живых почек обрезают однолетние побеги с засохшими соцветиями.

Древовидную гортензию старше четырехлетнего возраста обрезают ранней весной. С концов веток срезают от 10 до 20 см, чтобы куст становился гуще, лучше цвел и давал крупные соцветия: на необрезанных побегах будут мелкие соцветия. Однолетние побеги на взрослом крепком растении можно обрезать на треть. Молоденькие кустики древовидной гортензии до трехлетнего возраста не обрезают и не формируют. Это связано с обильным весенним сокодвижением: слабый кустик при обрезке обязательно пострадает, а может и погибнуть.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА

Это декоративно–лиственные кустарники. К ним относятся все виды и формы с оригинальной листвой. Например, дерен пестролистный, бузина золотистая и черная, спирея Бумальда и барбарис Тунберга, различные лещины и скумпии, пузыреплодник сортов «Дьябло», «Эмбер», «Джубили», «Литтел–девил», «Ред барон» и другие.

Такие кустарники необходимо обрезать каждый год ранней весной. Это делается для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов, на которых листья максимально декоративны. Для того чтобы листья становились крупнее и ярче, приходится жертвовать их цветением. 

После обрезки все декоративные культуры обязательно надо опрыскать антистрессовыми препаратами, подкормить полными минеральными удобрениями. Для подкормки можно использовать и навоз, но только хорошо перепревший. После внесения удобрений землю обязательно разрыхлите, а если она сухая, то полейте. После этого можно и замульчировать почву органикой. Очень важно не засыпать центр куста, а просто равномерно распределять мульчу по поверхности грунта.

Правильная обрезка — это всего лишь одна из составляющих агротехники выращивания декоративных кустарников. Даже если она и будет произведена правильно, но при неумелой посадке, без своевременного и регулярного полива, подкормки, прополки и мульчирования, борьбы с вредителями и болезнями желаемый результат никогда не будет получен.

Совет «СБ»

Отцветшие соцветия гортензии осенью желательно не обрезать: они защищают прирост и цветочные почки от повреждения их морозом. К тому же после обрезки на стеблях образуются ранки, которые зимой могут привести к появлению болезней или отмерзанию ветвей.

Кстати

Если в середине лета повторно укоротить часть стеблей у гортензии метельчатой, то она зацветет снова и будет радовать своей красотой до осени.

Справка «СБ»

• Общие правила обрезки
• Делать только гладкие срезы. Если срез сминается, то древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции.
• Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой, чтобы на нее не попадала влага.
• Стебли укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белой).
• Обрезать на внешнюю почку, чтобы в будущем центр куста не затенялся и побеги не перекрещивались.
• Все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удалять до основания (на кольцо) и сжигать.
• Если из почки отрастает несколько стеблей, то их необходимо удалить, оставив один самый сильный.
• Срезы обработать садовой краской или садовым варом.
• После каждой обрезки проводить профилактическое опрыскивание однопроцентным раствором медного купороса.

Буррито для цветоводов

Цветоводы — народ любознательный. Заимев тот или иной сорт какого–то растения (а в особенности роз), так и хочется его быстрее размножить. Только вот черенки не всех декоративных кустарников хорошо укореняются. Иногда усилия оказываются потраченными впустую. А если использовать буррито, то все будет иначе. «При чем тут мексиканское блюдо?» — спросят некоторые. Все очень просто: буррито — это мягкая пшеничная лепешка, в которую заворачивают различную начинку (фарш, жареные бобы, рис, помидоры, авокадо и сыр). И это слово точно отражает сущность метода размножения роз, когда черенки заворачивают в смоченную газету (своеобразный блин). В ней создаются специфические оптимальные условия, при которых черенки прорастают, образуя так называемый каллус, а затем и корни. 

Использовать этот метод черенкования можно и осенью, и весной, после обрезки розовых кустов. Заготавливаем здоровые (не почерневшие и не поврежденные гнилью) побеги длиной до 20 см с 3 — 4 почками. Их толщина должна быть не менее 0,5 см: тогда растению хватит питательных веществ для формирования каллуса и корней.

Для ускорения образования тканей черенки обрабатываем любым регулятором роста. Затем заворачиваем их по 5 — 7 штук в 2 — 3 слоя газеты или бумажные полотенца, смачиваем водой, заматываем в полиэтилен и отправляем в темное и теплое (плюс 14 — 18 градусов) место. Это очень важный момент. При более низкой температуре процесс развития сильно тормозится и растение находится как бы в периоде покоя. При более высокой температуре корешки быстро подсыхают и отмирают, даже если их постоянно смачивать.

Примерно через 3 недели пакеты можно достать и развернуть, чтобы проверить, не образовались ли каллус и корни. Если надо, дополнительно смачиваем (но не очень обильно), заворачиваем обратно и снова отправляем на хранение.

Когда появятся корешки, черенки по одному высаживаем в банки или горшки, заглубляя до верхней почки. Посадочную емкость накрываем пленкой, создавая парниковый эффект. Теперь температура должна быть около плюс 23 — 25 градусов. Черенки постоянно опрыскиваем, постепенно приоткрывая пленку по мере их роста. Технология буррито настолько проста, что не требует больших затрат и дает очень хорошие результаты, позволяя размножать даже самые капризные сорта роз.