А знаете ли вы, что известный, но незаслуженно забытый способ укоренения зеленых побегов «под банкой» считается самым простым и при этом самым эффективным? При правильности его проведения укореняется больше половины черенков. Для любителя это отличный результат.
А чтобы у нас наверняка все получилось, за помощью я обратилась к заведующему ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Михаилу Наумову.
— Метод зеленого черенкования, — объясняет Михаил Викторович, — основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней. Он потому и называется зеленым, что во время заготовки побегов верхушка еще растет (то есть зеленая и гибкая, как трава), а нижняя часть уже начинает ломаться. Зеленое черенкование основано на биологической особенности растений — регенерации, то есть способности к восстановлению из отдельных частей или органов. Лучше всего укореняются более молодые (в эволюционном плане) травянистые многолетники и кустарники, заметно хуже — древесные породы, особенно хвойные. Легко черенкуются лианы (клематис, виноград, актинидия) и кустарники (чубушники, форзиция, сирень, гортензии, спиреи, бирючина, дейция, калина, жимолость). Зелеными, или летними, черенками также размножают овощи и цветы.
Что касается сроков укоренения зеленых побегов, то многое зависит от погоды. Если весна была ранней и дружной, то черенковать можно до конца июля. Если же холодной и затяжной, то несколько позже. В любом случае закончить работу надо до середины августа. Иначе образовавшиеся новые корешки, не успев набраться сил, просто-напросто вымерзнут зимой.
Важно и место, откуда черенки были вырезаны. Лучше всего брать горизонтальные ветки из нижней части кроны дерева или куста. Верхушки приживаются труднее. Не стоит использовать и побеги, которые в несколько раз обогнали по росту своих зеленых собратьев. Поэтому не гонитесь за «великанами»: жизненный потенциал растения все же ограничен.
Другая крайность, когда срезают крохотную веточку где-нибудь внутри куста. Первое время, пока корней еще нет или они очень слабые, черенок выживает за счет запасов, которые накоплены в его тканях. Поэтому чем он меньше, тем меньше у него и шансов стать новым растением.
Самый хороший черенок тот, у которого есть «пяточка»: активная зона, где переплетены жизненно важные сосуды стебля и ветки.
Побеги для черенкования заготавливайте утром или в пасмурную погоду и нарезайте их в прохладном тенистом месте. Чтобы ветки не завяли раньше времени, прикройте их влажной тканью. При черенковании в оптимальные сроки лучше применять среднюю и нижнюю части побега, а в более поздние — верхнюю. На черенке, предназначенном для посадки, должно быть не менее четырех почек. У двух нижних секатором убираем листья.
Надо ли удалять остальную листву? Этим вопросом задаются многие. Дело в том, что во время укоренения лист поставляет питательные вещества. Черенок без листьев не образует корней! Но через лист испаряется большое количество влаги. Поэтому у крупнолистных растений (сирени, калины, пузыреплодника) листовые пластинки можно подрезать наполовину или треть. А вот у трудноукореняемых культур, а также пестро- и желтолистных, пурпурных форм, в которых и так снижено содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться очень осторожно. Лучше все оставить так, как есть.
Если черенок без «пяточки», то нижний срез под нижней почкой (0,2 — 0,3 см) сделайте косым, чтобы лучше всасывались вода и питательные вещества. Над верхним же листом (0,5 — 0,8 см) — прямым: для наименьшего испарения влаги. Верхушку замажьте садовым варом.
Нижние концы черенков (1,5 — 2 см) обязательно обработайте препаратом, улучшающим корнеобразование. И следите за тем, чтобы он не попадал на листья.
— Единственное жесткое требование зеленого черенкования — почти 100‑процентная влажность (парниковый эффект), — акцентирует внимание Михаил Викторович. — В стеблях летних черенков (в отличие от «зимних») очень мало питательных веществ, необходимых для формирования корней. А потому корешки образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Но с их поверхности быстро испаряется влага, содержащаяся в тканях растения. Если этому не препятствовать, черенок попросту засохнет. Поэтому нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму, — влажность воздуха, близкую к 100 %.
Самый простой способ — накрыть каждый зеленый побег колпаком из обрезанной пластиковой бутылки. Уменьшая вокруг него объем воздуха, мы тем самым «заставляем» испаряемую растением влагу к нему же и возвращаться.
Можно высадить черенки и в короб, засыпав в него 15 — 20 см почвогрунта, приготовленного из дерновой, листовой земли и песка (2:2:1). Поверх него — слой песка (3 — 4 см) или смеси торфа с песком (1:1), можно и перлита. Перед посадкой грунт дезинфицируйте крепким раствором марганцовки или «Фитоспорина». Эти препараты можно использовать раз в 1 — 2 недели и потом, добавляя в воду для полива.
Черенки высаживайте наклонно, под углом 45 градусов, на расстоянии 5 — 7 см друг от друга на глубину 1,5 — 2 см. И так, чтобы две нижние почки оказались в песке, а две верхние — над ним. Затем все обильно полейте и плотно закройте. Укоренение пойдет быстрее, если температура грунта будет на 3 — 5 градусов выше температуры окружающего воздуха.
Сверху мини-тепличку накройте по дугам (на высоте 25 см от черенков) стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом. У каждого из них свои недостатки. В жару под полиэтиленом и стеклом температура может быть очень высокой, а под нетканым материалом сложнее поддерживать высокую влажность. В тепличке-рассаднике должно быть постоянно тепло и влажно, а не холодно и сыро. Для большинства древесно-кустарниковых пород для укоренения оптимальна температура плюс 20 — 25 градусов и влажность 90 — 95 %. Если температура будет выше, черенки засохнут, если ниже — покроются плесенью и сгниют.
Обычно через две недели после посадки появляется каллюс (белый наплыв внизу черенка). Он придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и страхует от проникновения инфекций.
Подтверждением того, что корешки начали свой рост, будут и опавшие старые листья, а также показавшиеся из почки новые побеги.
Значит, пришло время первой подкормки. На 1 кв. м. внесите по 2 г азота и фосфора, 2,5 г калия (по действующему веществу). Через две недели еще раз: по 3,5 г азота и калия, 2 г фосфора. И третья подкормка еще через месяц — 17 г азота, 12 г фосфора и 20 г калия. Как только черенки начнут активно расти, укрытие постепенно снимайте. Сначала на пару часов вечером, потом на ночь, и, выбрав пасмурный день, уже на все время.
В этот же год растения лучше не пересаживать: корневая система еще не сформировалась и как следует не окрепла. На зиму укоренившиеся черенки укройте чем-нибудь или засыпьте сухой листвой, чтобы ненароком не вымерзли. Весной пересадите их в «школку» для подращивания или уже на постоянное место.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЗЕЛЕНОГО ЧЕРЕНКОВАНИЯ
ПЛЮСЫ:
— выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества;
— можно размножить культуры, которые не образуют семян и не укореняются одревесневшими черенками;
— у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощная корневая система.
МИНУСЫ:
— черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, поэтому зимой им требуются особые условия;
— у черенков поверхностная корневая система (без основного стержневого корня), поэтому они более требовательны к влажности почвы.
ФАКТ
Зеленым черенкованием успешно размножают и цветочные культуры — флокс многолетний, шиловидный и растопыренный, гвоздику-травянку, лаванду, ясколку, эдельвейс, барвинок, чистец шерстистый, резуху, агератум, георгин, дельфиниум, дицентру, иберис многолетний, ирезине, лахнис, обриецию, пеларгонию, седум…
КСТАТИ
Хорошие стимуляторы корнеобразования — «Гетероауксин» — от 50 до 200 мг/л, «Корневин» — 1 г/л воды, «Циркон» — 1 мл/л воды.
СПРАВКА
Чтобы черенок успешно укоренился, ему нужны:
♦ температура воздуха плюс 20 — 25 градусов;
♦ температура почвы на 3 — 5 градусов выше температуры воздуха;
♦ влажность около 100 %;
♦ достаточная освещенность.
