У кого есть свой земельный надел (пусть даже и дачные 6 соток), тому знаком такой недуг, как «садово–огородная всеядность». Но купить все виды и сорта понравившихся растений невозможно. А вот развести самостоятельно — вполне. Зелеными или летними черенками размножают почти все плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также овощи и цветы.
Метод потому и называется «зеленым», что во время заготовки черенков верхушка еще растет (то есть зеленая и гибкая, как трава), а нижняя часть уже начинает ломаться. Зеленое черенкование основано на биологической особенности растений — регенерации, то есть способности к восстановлению из отдельных частей или органов.
Юные создания
Успех черенкования во многом зависит от сорта растения. Одни укореняются легко, другие — намного сложнее. Так, вишня или слива черенкуются нормально, а груша, яблоня и хвойные культуры в этом смысле — настоящие капризули.
Многое зависит и от погоды. Если весна была ранней и дружной, то черенковать можно до конца июля. Если же холодной и затяжной, то несколько позже. В любом случае закончить работы надо до середины августа. Иначе образовавшиеся новые корешки не наберутся сил и просто–напросто вымерзнут зимой.
Казалось бы, какая разница, с какого куста (старого или молодого) срезан побег? Главное, чтобы он был здоровым. Но возраст «прародителя» имеет значение. Черенки, заготовленные с молодых растений, укореняются намного быстрее.
Важно и место, откуда они были вырезаны. Лучше всего брать горизонтальные ветки из нижней части кроны дерева или куста. Верхушки приживаются труднее. Не стоит использовать и побеги, которые в несколько раз обогнали по росту своих зеленых собратьев.
Самый хороший черенок тот, у которого есть «пяточка»: активная зона, где переплетены жизненно важные сосуды стебля и ветки. И не гонитесь за «великанами»: жизненный потенциал растения все же ограничен.
Побеги для черенкования заготавливайте утром или в пасмурную погоду и нарезайте их в прохладном тенистом месте. Чтобы ветки не завяли раньше времени, прикройте влажной тканью.
На черенке, предназначенном для посадки, должно быть не менее четырех почек. У двух нижних острым ножом (или безопасной бритвой) удалите листья, у двух верхних — листву (если она большая) обрежьте на половину или на треть. Но ни в коем случае не срезайте полностью. Иначе как, не имея своих корней, растение будет питаться?
Если черенок без «пяточки», то нижний срез под нижней почкой (0,2 — 0,3 см) сделайте косым: чтобы лучше всасывались вода и питательные вещества. Над верхним же листом (0,5 — 0,8 см) — прямым: для наименьшего испарения влаги. Верхушку замажьте садовым варом или окуните в теплый парафин.
Нижние концы черенков (1,5 — 2 см) обязательно обработайте препаратом, способствующим улучшенному корнеобразованию. К примеру, «Корневином» или «Гетероауксином». И следите за тем, чтобы препарат не попадал на листья.
До первых корешков
Единственное жесткое требование зеленого черенкования — почти 100–процентная влажность. В стеблях «летних» черенков (в отличие от «зимних») очень мало питательных веществ, необходимых для формирования корней. А потому корешки образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Но с их поверхности быстро испаряется влага, содержащаяся в тканях растения, и если этому не препятствовать, черенок попросту засохнет. Следовательно, нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму, — влажность воздуха, близкую к 100 процентам. Это возможно лишь в небольшой тепличке, снабженной системой искусственного тумана (мелкодисперсного полива). В ней вода, поступающая под давлением в специальные форсунки, разбрызгивается с образованием мельчайших капель, которые не падают сразу вниз, а некоторое время парят в воздухе, как туман. И от этого поверхность листьев постоянно влажная.
При искусственном тумане, созданном в череночнике, отпадает необходимость поливать и притенять растения. И чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки.
В питомниках ставят автоматизированные туманообразующие установки. В домашних условиях (если вы не технарь) это очень хлопотно и трудоемко.
Но выход все–таки есть. Самый простой способ — накрыть каждый черенок колпаком из обрезанной пластиковой бутылки. Уменьшая объем воздуха вокруг черенков, мы тем самым заставляем испаряемую растением влагу к нему же и возвращаться. Второе: можно сделать парник заглубленным, с земляными стенками, с поверхности которых и будут поступать водяные пары.
Над черенками можно натянуть влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохранит черенки от перегрева и создаст высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягивают на каркас, прямо под пленкой, а в теплице — непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняют.
Высаживайте черенки в парничок или под банки вечером или в пасмурную погоду. Землю (вернее, специально приготовленный субстрат из равных частей торфа и песка) выровняйте, хорошо увлажните и посыпьте сверху песком. Расстояние между растениями должно быть таким, чтобы не чувствовался «локоть» товарища.
Черенки сажают наклонно, под углом 30 — 40 градусов и так, чтобы две нижние почки оказались в песке, а две верхние — над ним. Затем все обильно поливают и плотно закрывают.
В тепличке–рассаднике должно быть постоянно тепло и влажно, но только не холодно и не сыро. Если температура будет выше — черенки засохнут, если ниже — покроются плесенью и сгниют.
Если все режимы роста были соблюдены, то примерно через месяц появятся первые корешки. А значит, пришло время и первой подкормки. На 1 кв. м внесите по 2 г азота и фосфора, 2,5 г калия (по действующему веществу). Через две недели еще раз: по 3,5 г азота и калия, 2 г фосфора. И третий раз еще через месяц — 17 г азота, 12 г фосфора и 20 г калия. Как только черенки начнут активно расти, укрытие можно снять. Сначала на пару часов вечером, потом на ночь и, выбрав пасмурный день, уже на все время.
В этот же год растения лучше не пересаживать: корневая система еще не сформировалась и как следует не окрепла. Оставьте их если не до следующей осени, то хотя бы до весны. На зиму укоренившиеся черенки укройте чем–нибудь или засыпьте сухой листвой, чтобы ненароком не вымерзли.
Воздушная грядка
Есть еще один очень надежный способ, как укоренить не только черенок, но и целую ветку. У полиэтиленового пакета разрежьте дно — получится рукав. Его наденьте на понравившуюся вам ветку. На ней предварительно по кругу надрежьте кору до камбия и снимите колечком верхний слой. Один край пакета плотно привяжите жгутом ниже надреза. Рукав набейте увлажненным торфом и хорошо завяжите верхний конец. Получится своеобразная «воздушная» грядка. Через несколько дней или недель (в зависимости от растения) на ветке в мешке начнут образовываться корни.
Справка «СБ»
У саженцев, полученных зеленым черенкованием, развитые, сильные и мочковатые корни. Их на 85 процентов больше и они на 60 процентов длиннее, чем у растений, полученных из одревесневших черенков.
Плюсы зеленого черенкования
Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества.
Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.
Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян.
Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.
Кстати
Самая высокая способность к укоренению — у черенков лиан (актинидия, виноград, хмель) и травянистых многолетников (монарда, мята, душица). Хотя есть и исключения. Так, черенки ряда хвойных растений (туи, можжевельники) могут укореняться намного лучше, чем лиан, например, лимонника китайского.
Справка «СБ»
Итак, чтобы черенок успешно укоренился, ему нужны:
— температура воздуха плюс 20 — 25 градусов;
— температура почвы на 2 — 5 градусов выше температуры воздуха;
— влажность на уровне 100%;
— достаточная освещенность.
Минусы зеленого черенкования
Черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия.
Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые.
Их корневая система поверхностная, нет основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.
