С июня по октябрь кустарник украшен пышными и объемными соцветиями-шапками. С незапамятных времен и в просторечии крупнолистную гортензию называют модницей. И все потому, что уж очень любит менять окраску. То она розовая или красная, то вдруг становится сиреневой, синей или голубой. А когда во второй половине лета начинают изменяться оттенки соцветия у метельчатых гортензий, то вместе с ними преображается и сад.
Но надо сказать, что цветы у гортензии, как у модницы, тоже ненастоящие. Присмотритесь внимательно к зонтикам соцветий, вместо лепестков и краевых цветков — разросшиеся чашелистики. А посередине — крохотный шарик. Это и есть венчик настоящего, нераспустившегося цветка.
Большинство гортензий — кустарники высотой 1 — 3 м. Но встречаются среди них как небольшие деревья, так и лианы, взбирающиеся на высоту до 30 м.
В природе много разновидностей гортензии: метельчатая, древовидная, крупнолистная, черешковая, дуболистная, пильчатая, почвопокровная… Наиболее распространены в наших садах первые два вида. Они зимостойкие и требуют укрытия только первые пару лет после посадки, да и то в районах с суровыми или нестабильными зимами.
Основное их отличие — в форме цветков. У метельчатой гортензии они более вытянутые, напоминающие конусы, у древовидной больше похожи на шары.
Гортензию крупнолистную в конце XIX века завезли в Европу из Японии, после чего она быстро завоевала любовь садоводов. Особую симпатию к этому кустарнику испытывает и Лидия Петрова, руководитель минского центра природного земледелия «Сияние». На участке в Столбцовском районе уже собралась внушительная коллекция этих красавиц и модниц. Отказавшись от «химии», Лидия не только на грядках, но и в цветнике старается следовать природным ритмам.
За многие годы дружбы с гортензией Лидия изучила все ее капризы, поэтому кустарник так пышно и ярко цветет.
За цветок да на солнышко
Гортензия — довольно противоречивое растение. С одной стороны, она любит свет и увлажненную почву, а с другой — плохо переносит полуденный зной и застой воды. Поэтому место для нее нужно выбирать очень аккуратно: без постоянного доступа прямых солнечных лучей.Не по нраву ей и тяжелые глинистые почвы: дренаж обязателен. А еще грунт должен быть в меру кислым — рН 5 — 6. Дело в том, что на щелочной земле часть элементов питания кустарник не усваивает!
Гортензию с открытой корневой системой обычно высаживают в два срока: ранней весной (апрель — начало мая) и поздней осенью (октябрь — ноябрь). Но, если саженец выращивался в горшке, то высаживать его можно весь сезон: с апреля по ноябрь. Расстояние между кустами (в зависимости от сорта) — от 60 до 100 см.
Посадочную яму Лидия готовит глубиной и шириной примерно по 50 — 60 см. Чтобы во время проливных дождей не замокала корневая система растения, на дно обязательно укладывает 10 см дренажа. Это могут быть керамзит, щебень, мелкий камень, битый кирпич и даже куски пенопласта.
«Самарская Лидия».Грунт же — смесь плодородной почвы, компоста и кислого торфа, взятых в равных пропорциях. Также в каждую посадочную яму вносит по 4 — 6 л биогумуса. Никакого навоза и золы! Если гортензию высадить в щелочную почву, она будет страдать от хлороза.
Перед посадкой Лидия замачивает саженец в растворе «НВ-101» (20 капель на 10 л воды). Благодаря этому растение легко переносит пересадку и быстро адаптируется к новому месту жительства.
Подготовленную почвосмесь насыпает в посадочную яму примерно наполовину и уплотняет, чтобы грунт не сильно оседал со временем. Затем насыпает небольшой холмик, на который и высаживает саженец, тщательно расправив его корешки, чтобы смотрели они вниз и в стороны. Подсыпает грунт вокруг и снова слегка его уплотняет.
Если просто достать саженец из горшка и посадить, не расправляя корни, то такое растение будет долго приживаться, очень медленно расти, а может и погибнуть. Поэтому обязательно разомните руками корневой ком и расправьте корни. Если же они не расправляются, то слегка подрежьте.
Во время посадки корневую шейку гортензии Лидия старается заглубить примерно на 5 см. Это нужно для того, чтобы со временем появились новые побеги. Они будут расти как раз из тех почек, которые заглубили при посадке. Чтобы было полегче определить эти 5 см «ниже уровня почвы», можно положить поперек посадочной ямы доску и уже по ней измерять расстояние до корневой шейки саженца.
После посадки вокруг посадочной ямы цветовод всегда формирует поливочный валик. Затем обильно поливает растение, используя оставшийся раствор «НВ-101». После того как влага полностью впитается, посыпает вокруг саженца по влажной почве по 1 ст. л. «Сияние 2», внося полезные бактерии. Их задача — переработать органику и, когда корневые волоски восстановятся после пересадки и смогут усваивать питательные вещества, подготовить легкое и доступное для них питание.
Затем Лидия мульчирует саженцы опилками, хвоей или корой. Можно использовать и газонную траву: в ней содержатся полезные микроорганизмы, со временем и она станет питанием для растений.
И в довершение всегда подсыпает немного «НВ-101»: по 1 г на куст. Благодаря пролонгированному действию гранулы с поливами и дождями будут медленно растворяться и на протяжении трех-четырех месяцев поддерживать иммунитет гортензии. Приживаемость при такой посадке великолепная. И растет кустарник очень быстро: за 1,5 месяца — до 50 см.
Уход так прост
Достаточно прост и дальнейший уход за кустарником. Если саженцы высажены на солнечном месте, то на первые две недели их лучше притенить, чтобы под палящими лучами не иссушались ростовые почки. Обязательно следим за влажностью грунта, но не заливаем растение. Раз в неделю Лидия обязательно проливает посадки «Сиянием 1» и опрыскивает для профилактики «Биококтейлем» (на 10 л воды: 20 гранул «Здорового сада» + 20 гранул «Экоберина» + 20 капель раствора «Сияние-1» + один пакет «Липосама»).
«Полярный медведь».Также в год посадки не дает кустарнику цвести, чтобы он все силы направил на наращивание корневой системы и подготовку к зиме.
Гортензия — растение влаголюбивое. Летом при сухой и солнечной погоде поливайте его один-два раза в неделю. Если куст замульчирован, то можно и реже.
Крупнолистная гортензия выгодно отличается от других декоративных культур тем, что у нее можно изменить окраску соцветий, всего лишь изменив pH почвы и повысив в почве содержание алюминия. Для этого нужно каждую весну вносить под куст примерно по 50 г серы. Чтобы повысить кислотность грунта, одну ст. л. лимонной кислоты разводим в 10 л воды и поливаем посадки. Через пару дней после подкисления вносим уже и средство для изменения цвета. Так при поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску: белые и некоторые светло-розовые становятся голубыми, а темно-розовые — лиловыми. Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить три-четыре ведра раствора, причем сделать это нужно несколько раз с интервалом в десять дней.
Меню по расписанию
Грамотное внесение удобрений — залог пышного цветения гортензии. У Лидии для них свое меню, природное. И приступает к работе она ранней весной, сразу после схода снега. Вначале опрыскивает посадки «Биококтейлем» с «Аптечкой садовода» (на 1 л воды — по три гранулы «Здорового сада» и «Экоберина», две капли «НВ-101», 2 мл «Фитолавина» и 1 мл «Фармайода»). Потом подсыпает под каждый кустик «Сияние 2» (по три ст. л. под взрослое растение и по одной ст. л. — под молодое) и мульчирует кислым торфом.Затем (уже в середине мая) вносит по горсти «Оргавита» и снова «Сияние 2» — по две ст. л. под куст. Также подкисляет почву коллоидной серой — две ст. л. под растение. Обязательно мульчирует и приствольный круг.
С середины июля все азотные подкормки под запретом. А вот полив под корень только приветствуется. Чтобы смягчить воду (а заодно и закислить почву), Лидия использует как лимонную кислоту, так и столовый девятипроцентный уксус — 100 г на 10 л воды. Также в августе вносит под каждое растение по 1 г гранул «НВ -101». По осени, срезав цветы и связав побеги, мульчирует посадки кислым торфом.
Модный прикид
Обрезка гортензии — важный, можно сказать, ключевой этап в уходе за этим замечательным растением. Именно от нее зависит, насколько хорошо и красиво будет цвести куст.
«Аннабель Пинк».Лидия считает, что лучше всего обрезать гортензию ранней весной сразу после схода снега. Если подрезать осенью, то могут подмерзнуть почки, расположенные близко к срезу. После обрезки на побеге должно остаться две-три почки от прироста прошлого года.
Если хотите увеличить размер бутонов, подсказывает цветовод, то делайте обрезку более низкой, оставив всего одну-две почки. Правда, зацветут такие побеги на одну-две недели позже обычного. Одновременно убираем все больные побеги, а также растущие внутрь куста и перекрещивающиеся.
С возрастом гортензия может потерять «пышность» своего цветения, поскольку старые побеги будут забирать много питательных веществ, мешая развитию молодых стеблей. «Старичков» можно омолодить, проведя обрезку «на пень» и оставив на каждом побеге всего лишь по 1 почке. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.
«Ценители» прекрасного
Если говорить о недугах гортензии, то чаще всего дают о себе знать различные хлорозы, вызванные недостатком элементов питания и неблагоприятными условиями окружающей среды.Нехватку железа Лидия восполняет, обрабатывая кустарники по листу хелатом железа (например, 1,5 мл «Феровита» на 1,5 л воды), а также мульчируя посадки хвоей или кислым торфом.
«Роуз».Если же заболевания посерьезнее, то без препаратов уже не обойтись. Здесь выручают «Аптечка садовода» (один раз в три недели), «Биококтейль» и «Сияние 1» (еженедельно).
Из вредителей больше всего досаждает паутинный клещ. Но с ним легко расправиться, проведя три-четыре обработки «Фитовермом» (10 мл на 1 л воды) с интервалом четыре-пять дней.
Комфортная зимовка
Морозостойкие виды и сорта гортензий укрывать на зиму совсем необязательно. Достаточно слегка окучить основание куста. Что же касается менее устойчивых разновидностей (крупнолистных, в частности), то их к зимовке готовят более тщательно. С начала сентября растения не поливают, а затем удаляют и нижние листья — для ускорения процесса одревеснения.
Чтобы метельчатые и древовидные гортензии хорошо перенесли зимовку и их не поломало снегом, сперва обрезаем соцветия, а затем рыхло связываем кусты.
Из всех видов гортензий крупнолистная в вопросах зимовки — самая капризная. Кустарник обязательно надо укрывать. Дело в том, что цветет он на побегах прошлого года, то есть тех, что перезимовали. Незначительный минус — и цветочные почки, расположенные на верхушках стеблей и в средней части побегов (!), погибнут. На зиму крупнолистную гортензию Лидия не обрезает. Срезав верхние и средние цветочные почки, уже ни о каком цветении не может быть и речи! Если гортензию укрыли, а она не цветет, значит, или укрытие было слабым, или куст был укрыт слишком поздно.
У крупнолистных гортензий, советует Лидия, накануне заморозков обрежьте все листья, оставив только самые верхние: они будут защищать верхушечные цветковые почки.
Разделите куст на две части, стебли свяжите пучком и пригните в разные стороны пониже к земле. Их можно пришпилить к земле крючками из проволоки. В середину куста засыпьте кислый торф или сухой хвойный опад. Потом накройте все спанбондом 60 г/м в два-три слоя или же (что намного лучше) геотекстилем плотностью 300 г/кв. м в один слой. Засыпьте поверху сухой листвой слоем 15 — 20 см. Поставьте дуги или другой жесткий каркас (главное, чтобы укрытие не смяло снегом). Сверху накройте пленкой, чтобы эта сухая прослойка не намокала. Сильно пленку не прижимайте к земле — пусть растения дышат. Оставьте по бокам продухи. Не забудьте под укрытие положить «угощение» для мышей. Хорошо для этого подходят парафиновые брикеты. И весной не торопитесь раскрывать гортензию — пусть минует угроза возвратных заморозков!
«Ванилла Фрейз».У молодых кустиков в первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого не случилось, прикройте почву 10 см слоем кислого торфа.
Чтобы не возиться с укрытием, подсказывает Лидия, можно крупнолистную гортензию выращивать в контейнере. На зиму занесете ее в непромерзающий подвал, где температура близка к нулю. Там она и перезимует.
Черенок к черенку
Черенковать гортензию можно весной, летом и осенью. Но летнее черенкование считается наиболее оптимальным вариантом. Да и применимо ко всем видам гортензии — метельчатой, крупнолистной, древовидной.Лучшие сроки для летнего размножения — со второй половины июня до середины июля. Замечено, что быстрее всего укореняются зеленые черенки, срезанные в период бутонизации, незадолго до цветения или же в самом его начале. Позже, когда побеги одревеснеют, укоренить их будет намного сложнее.
Лучше всего заготавливать черенки ранним утром, когда в них больше всего живительной влаги. Срезать нужно верхнюю часть неодревесневшего молодого побега с двумя-тремя узлами (четырьмя—шестью листьями). Длина черенка должна быть около 7 — 15 см. Верхний срез делаем прямым, на 0,5 см выше верхнего междоузлия. Нижний же — под углом 45 градусов на 1 см ниже нижнего узла. Косой срез необходим для того, чтобы у стебля была большая по размеру площадь всасывания воды и питательных веществ. Благодаря этому он быстрее пустит корешки.
После нарезки черенки надо сразу укоренять, чтобы не подвяли. Если такой возможности нет, поставьте их в чистую воду комнатной температуры, добавив в нее любой стимулятор роста (например, «Эпин», «Корневин» или «Циркон»).
Перед укоренением два нижних листа срежьте полностью, а другие — наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения влаги. Если на побеге уже сформировались бутоны, их также лучше убрать. Перед посадкой опудрите нижний срез любым корнестимулирующим порошком.
Что касается грунта, то он должен быть рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Можно смешать торф и речной песок (2:1) или же покупной универсальный грунт с песком или вермикулитом (2:1).
На дно тары (достаточно стаканчика объемом 200 — 250 мл) обязательно уложите небольшой (2 — 3 см) слой дренажа (перлит, керамзит), чтобы предотвратить застой влаги. Это застрахует черенок от появления плесени и загнивания.
Наполните емкость грунтом, пролейте чистой водой и дождитесь, когда она полностью впитается. Затем насыпьте сверху 2 см песка и приступайте к посадке. Высаживайте черенки в грунт под углом 45 градусов, заглубляя их на 2 — 3 см.
После посадки (для профилактики грибковых заболеваний) пролейте грунт раствором «Фитоспорина». А чтобы создать тепличные условия, накройте каждый черенок колпаком из прозрачного материала. Это могут быть стеклянная банка, пластиковая бутылка объемом 1,5 л с обрезанным дном или даже полиэтиленовый пакет.
«Мини Пенни».Самые главные условия для успешного укоренения: высокая влажность воздуха и почвы и температура плюс 20 — 25 градусов. Держите растения в полутени, чтобы на них не попадали прямые лучи солнца.
Регулярно (хотя бы один раз в сутки) проветривайте свои мини-теплички, чтобы избежать переувлажнения, которое может вызвать загнивание черенков и их гибель.
Примерно через три-четыре недели поставленные на укоренение побеги должны пустить корни. Как только начнется рост новых листьев и побегов, укрытие постепенно снимайте.
Через несколько дней после укоренения саженцы надо пересадить в емкости большего (около 500 мл) объема. Грунт можно приготовить из плодородной почвы, торфа и песка (2:2:1). На постоянное место зачеренкованные растения высадите уже весной следующего года.
На зиму горшки с растениями прикопайте на участке или в теплице. Это защитит молоденькие корешки от вымерзания. Незадолго до первых заморозков еще и укройте растения. Сначала замульчируйте 8 — 10 см слоем кислого торфа или хвойного опада, а затем еще укройте лапником или агроволокном, натянув его на дуги.
КСТАТИ
Для зимнего букета гортензию срезают, как только на соцветии распустятся все цветки. Сушить растения лучше всего в темном месте, опустив пышные головки вниз.
СПРАВКА
Гортензия плохо цветет, если
♦ дефицит питания в почве;
♦ длительные засухи чередуются единичными обильными поливами;
♦ сильная обрезка, после которой растение два-три года восстанавливается;
♦ неподходящее место для посадки;
♦ плохое укрытие на зиму (для крупнолистных).
sad@sb.by
