Все, что нужно знать о ежевике

Как ягодная культура ежевика известна очень давно. В середине ХIХ века американцы первыми приручили один из 200 ее диких видов и активно занялись выведением сортов. Сегодня селекционеры США, Великобритании, Болгарии и Венгрии работают над ее совершенствованием.

— Многие не любят ежевику за ее колючки, но уже выведены высокопродуктивные сорта с пряморослыми бесшипными побегами («Лохнесс», «Орегон Торнлесс», «Оркан» и другие), — вносит ясность заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Фролова. — У кого на участке уже прописались эти «иностранцы», согласятся со мной — великолепные сорта!

Ежевика — большая неженка: очень часто зимой подмерзает. Поэтому так важно правильно выбрать для нее самое лучшее место. Оно обязательно должно быть солнечным, светлым и хорошо защищенным от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из–за чего резко снижается зимостойкость растения. Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной: рН около 6,0. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах: из–за недостатка железа и магния кусты заболевают хлорозом.

Если света на отведенном участке все же маловато, то размещайте ряды с севера на юг, устанавливайте опоры, нормируйте густоту стояния стеблей. А если участок продуваем всеми ветрами, то на хороший урожай не надейтесь. Сильные ветры затрудняют опыление цветков пчелами, повреждают листья, обламывают плодовые веточки, травмируют и сбивают ягоды. Лучше всего высадить ежевику в защищенном месте или продумать и создать кулису — как из растений, так и из подручных материалов.

И, конечно, особая забота — подготовка к зиме: при минус 18 градусах растение погибает — замерзают стебли. Кстати, прямостоячая ежевика более зимостойка, чем стелющаяся. Но без укрытия на зиму все равно не обойтись. Каждый садовод делает это по–своему. За советами я обратилась к знатокам: Стефану Недялкову и Николаю Филимонову. Они вместе с учеными РУП «Институт плодоводства», в частности, с Людмилой Фроловой, — авторы нового отечественного сорта ежевики «Стэфан». У него великолепные не только вкус и вес ягод, но и аромат: как у тончайшего парфюма. На ладони в полный «рост» умещаются лишь три ягодки. Этот первый белорусский сорт ежевики прошел испытания и в 2016 году вошел в Госреестр.

Первым слово берет Стефан Федорович:

— Неколючую ежевику укрывают и в Украине, и в Польше. Если побеги выдерживают непродолжительные морозы, то почки все равно страдают. Довольно низкая зимостойкость неколючих сортов связана с тем, что получили их от скрещивания американских низкозимостойких ежевик. Эти черты сохраняются даже при посеве семян. И поэтому, чтобы снизить влияние отрицательных температур, растения нужно укрывать по принципу роз или клематисов. Неколючая ежевика урожайнее малины в 3 — 4 раза, поэтому много кустов можно и не заводить. К тому же эта культура еще и самоплодная: опылитель ей не нужен. Если с ежевикой, у которой стелющиеся побеги, проблем с пригибанием на зиму нет, то полустелющуюся, к которой относится и сорт «Стэфан», укрыть сложнее. В первые 3 — 4 года у нее вырастают не очень толстые побеги, которые без проблем можно пригнуть и укрыть. Самые толстые ветви приходится вырезать: при пригибании они часто ломаются у основания. Но если тонких побегов нет, тогда приходится пригибать и укрывать толстые стебли.

Природная особенность ежевики в том, что она способна образовывать боковые побеги второго порядка. Если побегов много, то боковые укорачиваю до 30 — 40 см, чтобы не мешали укрытию. Если же побегов мало, то длинные нижние побеги второго порядка, отходящие от главного побега, оставляю, отрезав только невызревшую верхушку. Как можно глубже в землю вгоняю металлический штырь или толстую проволоку с кольцом на конце. После обрезки листьев и невызревшей верхушки побеги (пока еще на термометре плюс) наклоняю и привязываю к этому штырю. Стараюсь пригнуть как можно ниже и связать в тугой жгут. С тонкими ветвями проблем нет, а вот толстые приходится пригибать в несколько приемов. Все побеги обязательно наклоняю только в одну сторону — в противоположную от начала их роста из корневой шейки. Иначе побег может отломиться.

Раньше ежевику укрывал, как и розы, — сборными щитами. И никаких проблем с зимовкой не было. В отдельные годы, когда было много снега и воды, побеги иногда выпревали. Но теперь научился бороться и с этим.

Потом испытывал новый способ укрытия ежевики, разрекламированный как идеальный. Как можно гуще устанавливал дуги, чтобы укрытие не прогибалось под тяжестью воды или мокрого снега. Проблем будет меньше, если сверху на каркас уложить густую пластиковую или строительную сетку. У меня дуги в форме усеченной пирамиды, но они могут быть и полукруглыми. Сверху закреплял полиэтиленовую пленку, чтобы талая вода или дождь не проникали под укрытие. Пленка ни в коем случае не должна быть на торцах укрытия и с боков доходить до почвы. Это нужно для проветривания: в феврале–марте снега может и не быть, а солнце уже неплохо прогревает. Поверх пленки укладывал толстый спанбонд и уже им закрывал торцы. Спанбонд закреплял проволочными крючками в виде буквы Г. И всегда такое крепление выдерживало. Торцы делал открывающимися, чтобы в случае обилия влаги можно было легко проветрить укрытие.

Испробовав многие другие способы укрытия, пришел к выводу, что щитовой — самый лучший: ни подмерзаний, ни выпреваний. И чем больше площадь укрытия, тем с меньшей амплитудой будет колебание температуры. Через деревянные щиты (или другие похожие на них сооружения) при резком похолодании не проникает холодный ветер, а во время длительной оттепели температура долго не поднимается выше нуля градусов из–за таяния инея. Да и почва под укрытием теплее, чем на открытом пространстве.

Чтобы под щиты не попадала влага, натягиваю поверх них целый полиэтилен, который надежно фиксирую от ветровой нагрузки. Получившиеся у земли щели заделываю почвой или песком. Торцы закрываю досками не до самого верха. Но после того как под щитами замерзнет почва, я их затыкаю кляпом из старого спанбонда. В случае зимней оттепели или весеннего потепления торцы легко и просто открыть для проветривания. В последние годы зимы все больше теплые, вот и открываю торцы уже с начала февраля: хоть ночью еще мороз, но днем уже плюс.

Если нет желания возиться с пригибанием, то заставьте ежевику расти горизонтально. Правда, места понадобится больше. Когда побеги отрастут до 30 см, аккуратно пригните их растущие концы горизонтально к почве и зафиксируйте металлическими шпильками. По осени надо будет лишь обрезать все листья и невызревшие макушки, укоротить боковые побеги второго порядка, связать все ветви вместе и установить невысокий каркас, не забыв про отдушины.

Идеальной для ежевики считается зимовка, когда растения укрыты и за зиму ни разу не оттаивают. Но, увы, у нас такое бывает редко. Весной же надо не забыть обязательно пронормировать количество побегов. Один от другого они должны быть привязаны на шпалере не ближе 25 см. Если же растут у опоры, то оставить не больше четырех.

У Николая Филимонова свой подход к зимовке ежевики:

— Как и при укрытии винограда или персика, применяю воздушно–сухой способ. Практически все сорта ежевики уходят в зиму с зелеными листьями. В октябре–ноябре, пока земля еще не замерзла, пригибаю побеги и устанавливаю над ними дуги.

Конструкция шпалер так продумана, что один элемент легко сменяется другим: вместо опоры устанавливается дуга. Как только столбик термометра опустится до минус 10 градусов, раскладываю под кустами отраву от мышей и укрываю ряды несколькими слоями плотного белого спанбонда шириной 1,6 м. Пробовал укрывать раньше, но заметил, что тогда мыши активнее грызут кору выходящих из земли побегов, из–за чего вся надземная часть растения погибает.

Вместо дуг на кусты под спанбонд можно положить ветки или что–то типа матов. Это нужно, чтобы побеги не касались спанбонда, иначе из–за мороза или солнца могут сгореть плодовые почки. Образовавшийся вокруг такой почки некроз за 2 — 3 месяца кольцом охватит весь побег. В июне многометровый побег с кистями цветков и завязавшихся ягод засохнет из–за одной (!) почки. Силы (и ваши, и куста) и старания уйдут впустую.

На всех сортах и гибридах ежевики (за исключением слаборослых) побеги замещения прищипываю на 3 — 4 почки, из которых пойдут более податливые боковые побеги. Побег без прищипки вырастает очень мощным в основании, ветвистым и потом его проблематично пригнуть на зиму.

— Весной же, до того как заметно набухнут почки, — напоминает Людмила Владимировна, — надо успеть раскрыть кусты и провести формирующую обрезку. То есть укоротить слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на 4 — 5 почек, обрезаем еще раз, оставляя лишь 2 — 3. Стебли равномерно распределяем по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок, нижнюю же оставляем свободной для временной подвязки к ней новых побегов. Молодые стебли желательно как можно раньше поднять с грунта и закрепить на нижнем ярусе шпалеры. Это в какой–то мере убережет посадки от поражения грибными болезнями, а также в будущем позволит легче подготовить растение к укрытию на зиму.

В Беларуси районированы два сорта ежевики — «Агавам» и «Стэфан».

Советская Белоруссия № 218 (25100). Суббота, 12 ноября 2016