У дачников сейчас забот невпроворот. Даже двух выходных не хватает, чтобы привести участок в порядок. Главное — определить приоритеты.
Под диктовку луны
Растения, которые дают корнеплоды (картофель, морковь, свекла и т. д., то есть все, что растет под землей), всегда сажают на убывающей луне — от полнолуния до новолуния.
А растения, дающие плоды над землей (овощи, кустарники, деревья, цветы), сажают на растущей луне — от новолуния до полнолуния.
Не рекомендуется сеять, осуществлять посадку и пересадку в день новолуния, а также за день до и день после новолуния. Что касается полнолуния, то таких ограничений не существует, хотя опытные огородники рекомендуют в течение первых суток после полнолуния воздержаться от активных работ на участках.
Цветочный календарь
-
Душистый табак
Семена на рассаду сажают в конце марта, всходы появляются примерно через две недели. -
Колокольчик
Посев семян на рассаду производят в конце марта — начале апреля. -
Ревень
Посев семян — конец марта или начало апреля. Высадка в грунт — середина или конец мая. -
Агератум
Посев семян на рассаду в конце марта — начале апреля. -
Целлозия
Посев семян на рассаду в конце марта — начале апреля. Высадка в открытый грунт — после окончания заморозков. -
Клещевина
Посев на рассаду в марте — начале апреля. Высадка в открытый грунт — когда минует угроза заморозков. Растение развивается при температуре выше +10 градусов.
Делаем пометки
1 апреля. Сеем томаты, перцы, баклажаны. Растения будут сильными и выносливыми.
2 апреля. Хороший день для посадки зелени, огурцов, листового сельдерея.
3 апреля. Можно сеять фасоль и горох.
Секреты красного корня
Первый свежий овощ, который приходит на наш стол, — редис. Естественно, сеять его надо как можно раньше — как только оттает земля.
Лучше всего он удается на рыхлых супесчаных почвах со слабокислой реакцией. Неплохо также растет на рыхлых суглинистых землях и хорошо освоенных торфяниках.
Что посеем?
Для посева следует брать только полновесные, крупные семена, которые не всплывают в солевом растворе.
Редис — холодостойкое скороспелое растение. Семена прорастают при 2—3 градусах тепла, а всходы выдерживают заморозки до -3 градусов. Оптимальная температура для роста редиса — +18—20 градусов. При более высокой температуре и недостатке влаги корнеплоды становятся жесткими, с пустотами внутри и горьким вкусом.
Совет
Для редиса непригодны неплодородные почвы, на которых овощ не завязывает корнеплоды. Вредны для него и участки, на которые внесен свежий навоз. Не годятся также кислые почвы, где культура поражается килой. Лучшими предшественниками для редиса являются перцы, огурцы и томаты.
Больше воды!
Грядки с редисом всегда должны быть рыхлыми и влажными, иначе корнеплоды растрескиваются. А это значит, что растения нужно обильно и равномерно поливать. Однако следует помнить, что избыток азота приводит к росту ботвы, при этом корнеплоды получаются мелкими.
Подсказка
Обычно сеют редис начиная с апреля с интервалом в 10—15 дней, чтобы обеспечить его потребление в течение достаточно длительного периода.
Сеют в бороздки, сделанные маркером, с расстоянием в рядках 8—10 см на глубину 1,5—2 см. Использование пленки на открытом грунте существенно сокращает время созревания. Последний срок посева — середина августа.
Вредители под “колпаком”
Когда почва в саду достаточно подсохнет, под кронами деревьев сгребают опавшую листву и растительные остатки. Все это лучше не сжигать, а заложить в основание компостной кучи будущего года, полить пятипроцентным раствором мочевины и присыпать землей или торфом.
Если в прошлом сезоне были сильно распространены тля, медяница, листоблошка, клещи, необходимо опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 3—4-процентным раствором нитрофена (300—400 г на 10 л воды). Это делают до распускания почек, когда дневные температуры достигнут +10 градусов. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые маленькие веточки.
Однако каждый год такую обработку проводить нежелательно: лучше чередовать ее с другими.
На заметку
Приствольные круги нужно прикрыть кусками рубероида, пленкой или плотной бумагой, присыпав их края землей.
В это время из почвы начинают выходить многие зимовавшие там вредители: попав под “колпак”, они погибнут. Укрывной материал убирают после того, как перестанут летать бабочки-огневки.
Против парши яблони и груши, кокомикоза вишни хороший эффект дает обработка пятипроцентным раствором мочевины до набухания почек. Желательно продезинфицировать таким же раствором и приствольные круги деревьев, что послужит также подкормкой азотом. Под деревья, у которых однолетний прирост менее 15 см, вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на квадратный метр площади проекции кроны. Удобрения заделывают граблями.
Приствольные круги необходимо перекопать садовыми вилами или разрыхлить плоскорезом Фокина либо ручным культиватором, не допуская повреждения корневой системы. Помимо улучшения физических свойств почвы обработка способствует уничтожению вредителей и грибной инфекции, вызывающей пятнистость листьев.
Как вскопать и не устать
Нынешней весной можно начинать готовить грядки к посевам и посадкам на полмесяца раньше. Эта работа нелегкая, нередко она заканчивается болями в пояснице и мозолями на руках. Как этого избежать?
Вовсе не обязательно сразу вскапывать весь огород, лучше готовить грядки в той последовательности, в какой высаживаются культуры. Есть и вполне конкретные правила.
Что выбрать — вилы или лопату?
Легкую супесчаную почву лучше всего копать обычной лопатой с остро заточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Обратите внимание на длину инструмента: оптимально, когда у лопаты при погружении лезвия в почву на глубину 20—25 см верх черенка оказывается на уровне локтя.
Для суглинистой плотной почвы больше подойдут вилы-копачи, которые в отличие от обычных, имеют более мощные и короткие зубья. Они легче, чем лопата, проникают в почву, которая еще и не прилипает к зубьям. На них легко, как на вилку, нанизываются корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки.
Важно!
При покупке вил следует обратить внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых оно трапециевидное, такие вилы прочнее, чем “штамповка”.
Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться. Не стремитесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например, толщиной 15—20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Глубокая копка приводит к тому, что на поверхности может оказаться земля, не содержащая гумуса, а это повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15—20 см.
Шаг за шагом
- Технология копки должна различаться в зависимости от рельефа участка. Если он горизонтальный, то не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него постепенно избавляются, создавая террасы, и совмещают эту операцию со вскапыванием грядок.
- Вообще грамотное планирование помогает сэкономить силы. Сначала окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границ и не заходить за них.
- Далее начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60—80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись под углом 40—50 градусов. Стоя на месте и изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3—4 кома земли.
- Передвинувшись на 60—80 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 м при вскапывании одной сотки. Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого кома на 20—25 см, длина пути окажется около 1 км. Согласитесь, разница ощутимая.
- Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, пока они “окаменеют”. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.
- Лучше всего пользоваться граблями с рукояткой длиной 1,7—2 м, чтобы не нагибаться и при этом дотягиваться до удаленных участков.
Совет
Одновременно с обработкой земли следует внести в нее компост, суперфосфат и золу.
Зеленые стрелки
В нашей семье любят лук, поэтому с ранней весны до самых холодов на моих грядках зеленеют его сочные стрелки.
Формирую узкие грядки шириной 0,5 метра. На 1 метр длины узкой грядки использую 100—200 г доломитовой муки и 50—60 г минеральных удобрений. “Ублажив” почву, перекапываю и делаю грядку, после сажаю лук-севок.
Поскольку с мелкими семенами очень много возни, чтобы не напрягаться, смешиваю их с песком и рассыпаю смесь по грядке, а затем слегка присыпаю почвой — не выше чем 0,5 см. Осторожно поливаю из лейки. Дружные всходы у лука-севка появятся примерно через неделю после посадки.
Тамара Леонидовна ИГНАТОВА, Сенненский р-н
Что делать с ветками малины?
Если вы удалили их, не спешите отправлять в бочку для сжигания. Они пригодятся для закладки в широкие траншеи для будущей посадки малины или других ягодных кустарников с неглубокой корневой системой.
Нужно на штык лопаты выкопать траншею шириной примерно 70 см. Положить в нее ветки и засыпать землей. Сверху насыпьте 5—6 см перепревшего компоста и посейте зелень, свеклу, посадите лук для пера, редис, в общем, используйте первый год под огородные культуры. После уборки урожая сделайте неглубокую (6—7 см) траншейку на ширину лопаты, внесите в нее очистки овощей, кухонные отходы, выполотые сорняки и засыпьте сверху выкопанной почвой. В конце августа высадите сюда малину.
Кстати, ветки малины можно заложить и в основание высокой теплой грядки, перемежая их плодородной почвой, в которую добавлены суперфосфат и немного золы. Весной, чтобы грядку разогреть, придется полить ее 4—5 ведрами горячей воды и накрыть пленкой. Спустя семь дней почва будет готова.
Олег Федорович СУШКО, Брест
Тыквенные — через рассаду
Хотите пораньше получить урожай огурцов и других тыквенных культур? Тогда в начале апреля начинайте выращивать их рассаду.
Какая почва подойдет?
Используют рыхлую почвенную смесь, приготовленную из равных частей перегноя, низинного торфа и дерновой земли. На ведро смеси добавляют 25—30 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, стакан доломитовой муки или молотого мела, полтаблетки микроэлементов или 2 стакана древесной золы.
Как ухаживать?
Посевы следует укрыть пленкой, при этом нужно поддерживать температуру около +25—27 градусов. На 3—5-й день после появления всходов пленку снимают, а температуру понижают до +15—20 градусов днем и +12—18 градусов ночью.
За время выращивания рассаду необходимо пару раз подкормить. Сначала — через 10—15 дней после появления всходов, желательно разведенным в воде коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20). Расход — 30—50 мл на одно растение. Второй раз подкормка делается за 2—3 дня до высадки рассады на постоянное место.
Подбираем тару
Рассаду удобнее всего выращивать в стаканчиках — сеют по 2 семечка, потом более слабый росток удаляют. Семена необходимо предварительно протравить в однопроцентном растворе марганцовки, затем промыть и подсушить. Для повышения жизнестойкости растений можно провести их закалку. Для этого после промывки семена раскладывают на марле, фильтровальной бумаге или пропаренных опилках и ставят в теплое место с температурой +20—25 градусов. Примерно через сутки набухшее семечко нужно перенести в холодильник (ближе к морозильнику).
Рецепт
В ведро приготовленного раствора коровяка следует добавить 60 г огородной смеси или по 20 г аммиачной селитры и сернокислого калия и 30 г суперфосфата (водную вытяжку). На каждое растение достаточно 100 мл раствора.
В начале мая рассаду можно посадить в парник под пленку. В случае заморозков посадки укрывают спанбондом.
Ароматные облака
Чтобы флоксы радовали вас все лето, их нужно подкармливать несколько раз за сезон.
- Сразу после таяния снега следует рассыпать мочевину или другое азотное удобрение — по 20—30 г на 1 м2, а затем подрыхлить и замульчировать почву.
- В конце мая — очередная подкормка жидким настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:25).
- В середине июня — такая же подкормка, но с добавлением горсти золы или суперфосфата на ведро жидкости.
- В начале июля, перед цветением — третья. Но здесь сокращают количество азотных и немного увеличивают объем калийных и фосфорных удобрений.
- В августе (в конце цветения) — последняя, калиево-фосфорная подкормка. Благоприятно сказываются на растениях внекорневые подкормки микроэлементами. Удобрения вносят после дождя или полива и снова поливают чистой водой.
- Флоксы имеют поверхностную корневую систему, поэтому сильно страдают от недостатка влаги, особенно на открытых продуваемых местах. Они сразу же теряют декоративность, соцветия уменьшаются, мельчают и цветки, сокращаются сроки цветения. При этом растения не переносят застоя воды в корнях, особенно в осенне-зимний период. Со временем старые кусты как бы выпирают из земли, поэтому перед наступлением холодов необходимо подсыпать плодородную почву.
Совет
Если по какой-либо причине куст флокса погиб, не спешите его выбрасывать. Оставшиеся в земле корни способны образовывать почки возобновления, поэтому через некоторое время куст может восстановиться за счет корневой поросли. Надо только удалить погибшие стебли и верхнюю часть корней. Образовавшуюся ямку засыпать рыхлой питательной землей и поддерживать ее в чистом от сорняков и увлажненном виде.
