Абрикос и персик — две культуры, которые все активнее осваивает Беларусь. Уже и отечественные районированные сорта появились, а совладать с этими южанами еще не всем под силу.
— Несмотря на то что Беларусь по некоторым показателям все еще входит в зону рискованного земледелия, многие южные культуры прекрасно себя чувствуют в нашем умеренно континентальном климате, — рассказывает Валерий Авксентьевич. — Среди них и абрикос, и персик. С арабского их названия переводятся как (соответственно) «ранний плод» и «поздний плод». И на Руси они известны давно. В 1654 году под Москвой, в царском Измайловском саду, были высажены 19 «заморских» деревьев: среди них четыре «персиковые сливы» и два «абрикосовых яблока». Селекционная работа по созданию их зимостойких форм была начата Иваном Мичуриным и Лютером Бербанком еще в конце XIX столетия. Сегодня в результате мировой селекции выведено множество форм и сортов, различающихся по величине, окраске, аромату, вкусу и времени созревания плодов. Изучением этих культур всерьез занимаются и ученые нашего института.
— Какие условия необходимы персику и абрикосу?
— Лучшими для них по климату считаются Брестская и Гомельская области. Но при правильном уходе их можно выращивать по всей территории страны.
Выбирая место для этих культур, помните, что оно должно быть солнечным, защищенным от северных и северо-западных ветров. Ведь деревьям в течение лета необходимо набраться как можно больше тепла, чтобы с меньшими потерями пережить зиму. Но это не значит, что можно высаживать их на южном склоне: зимой из-за резких перепадов температур погибнут цветковые почки, а летом не хватит влаги. Под запретом и низина, в которой постоянно будут застаиваться вода и холодный воздух.
— Капризнее абрикос или персик?
— Абрикос. И все потому, что плодоносит он главным образом на букетных веточках, шпорцах. Они-то и подмерзают. Персик же плодоносит на побегах прошлого года. Да и в формировке он проще.
— Как зимой себя ведут эти культуры?
— У абрикоса, как и у персика, очень короткий период покоя. Почувствовав тепло (в том числе во время оттепели), они так и норовят распуститься. И уже в конце февраля — начале марта при температуре +5 оС могут выйти из состояния покоя, а после — замерзнуть. Для завязи губителен даже один градус мороза.
После подмерзания букетных веточек абрикос будет приходить в себя два-три года. У персика даже если прошлогодний прирост и подмерзнет, растение полностью восстановится за сезон. И из молодых побегов можно будет сформировать новую крону.
— В большинстве случаев они не вымерзли, а усохли от обезвоживания. Есть такое понятие, как иссушение. Хороший ветер даже при минус 10 градусах высушит растение так, что ни одной живой почки не останется.
Ведь и зимой деревья дышат и испаряют воду. А если ее нет, то, естественно, высыхают. В конце октября — ноябре, если нет дождей и почва недостаточно влажная, нужно обязательно провести подзимний полив, напитав землю водой как минимум на глубину один-два метра.
— Есть ли смысл персики и абрикосы укрывать на зиму?
— Персик я бы даже рекомендовал укрывать. Причем не дожидаясь холодов, а уже в середине ноября. Тем же спанбондом в один-два слоя, набросив его на «домик»-каркас. Можно укрыть старыми обоями или бумагой, но только не полиэтиленом — велик риск, что под ним дерево выпреет.
Абрикос можно не укрывать. У него страдает не столько однолетний побег (как у персика), сколько многолетняя древесина, вызывая камедетечение.
— Как же все-таки обеспечить этим культурам комфортную зимовку?
— Чтобы дерево лучше перезимовало, надо ускорить «созревание» (то есть одревеснение) его побегов. Для этого начиная с августа полностью прекращаем азотное питание.
Зимовка будет успешнее, если осенью и в начале весны побелить штамбы и основные скелетные ветви, добавив при этом в известку «Медный купорос». Приствольные круги (до 1,5 м в диаметре) желательно замульчировать перегноем, а если его нет, то скошенной травой, сорняками (слой 6 — 10 см).
— Такое нередко случается. Нынешняя весна уникальна по-своему. Во-первых, дожди как следует напитали почву. И это хорошо. Во-вторых, март и апрель были жадными на температуру: выше плюс 15 днем она так и не поднялась. И в этом тоже есть свой плюс: абрикос, да и персик, все еще находились в состоянии условного покоя. Значит, при резком весеннем похолодании цветки не пострадают. И соответственно, урожай (или большая его часть) уцелеет.
Снижает качество опыления и влажная холодная погода во время цветения. Мало того что насекомые-опылители не так активны, так еще задерживается созревание пыльцы и ухудшается ее отделение от пыльников. Если весной днем дует холодный ветер и температура воздуха резко снижается, может возникнуть стерилизация пыльцы. Тогда плоды не завяжутся.
Сказывается на урожае и засушливое лето. Ведь закладка цветковых почек будущего урожая происходит практически в то же время, что и созревание плодов. Поэтому в это время как никогда важны полив и подкормки.
— Не щадят урожай и вредители.
— Да, это так. И самый прожорливый из них — сливовый пилильщик. Селится он не только на сливе (как думают многие), но и на других косточковых культурах, уничтожая распускающиеся цветковые почки.
Личинки успевают повредить молодую завязь, закладывая яйца еще до ее формирования. Бороться с вредителем необходимо перед и после цветения, как только воздух прогреется до плюс 10 градусов.
Против сливового пилильщика эффективны перекопка и рыхление почвы в приствольном круге, применение ловчих поясов, ловушек (на ветках развешивают банки с забродившим компотом, пивом или квасом) и регулярные (3 — 4 раза за сезон) обработки инсектицидами («Инта-Ц-М», «Кинмикс», «Фуфанон», «Фуфанон-Нова», «Актара», «Арриво», «Децис», «Каратэ», «Новактион», «Шарпей», «Цунами»).
— Часто абрикос и персик не плодоносят, если больны клястероспориозом или монилиозом. Чтобы не допустить развития этих недугов, в течение вегетации (до и после цветения) нужно проводить профилактические опрыскивания фунгицидами.
Но использование синтетических препаратов напрямую зависит от погоды. Так, «Скор» и его аналог «Раек» эффективны только тогда, когда воздух прогреется до плюс 16 — 18 градусов. А вот «Хорус», к примеру, работает уже при плюс 5 — 6 градусах.
В самом начале распускания почек, во время цветения, в период появления бутонов и за три недели до уборки плодов используют 1‑процентную «Бордоскую жидкость». Осенью после листопада деревья опрыскивают 3‑процентной «Бордоской жидкостью». Также важно регулярно собирать и сжигать мумифицированные плоды и больную опавшую листву.
— А можно ли перекормить растение?
— Неграмотный выбор удобрений — одна из причин, почему дерево не цветет. Весной для развития зеленой массы и корневой системы ему надо больше азота и калия, а летом для вызревания плодов, побегов и формирования плодовых почек будущего урожая — фосфора. Также важны магний, железо, цинк, кальций и т.д.
Плохую шутку может сыграть неконтролируемое внесение удобрений. Кашу маслом все же можно испортить! Оказавшись в благоприятной для роста и развития среде, дерево утрачивает стремление к размножению и начинает попросту жировать, наращивая зеленую массу, новые побеги и корневую поросль. И только стресс заставляет его «вспомнить» о плодоношении.
— На какие сорта стоит сделать ставку? И нужен ли сорт-опылитель?
— В первую очередь выбирайте районированные для вашей местности сорта и гибриды.
Цветок у персика и абрикоса (впрочем, как и у других плодовых культур) — обоеполый: состоит из тычинок и пестиков. Но, несмотря на это, многие сорта не завязывают плодов от опыления собственной пыльцой. Поэтому и необходимо высаживать рядом сорта-опылители. Решить проблему нехватки опылителя можно, привив в крону дерева другой сорт.
Исключение — самоплодные отечественные районированные сорта. У абрикоса, к примеру, «Знаходка» и «Спадчына». Фрукты на них завязываются при опылении собственной пыльцой. Но все же надежнее выращивать в саду 2 — 3 разных сорта.
— Можно и даже нужно. Главное, найти правильное материнское дерево. Желательно, чтобы это был белорусский сорт или дерево-старожил, которое уже адаптировалось к нашим непростым погодным условиям. Молдавские и украинские сорта не годятся — выросшие из них сеянцы все равно будут подмерзать, лишая нас урожая. Лучше возьмите косточки из плодов, выращенных в Беларуси или где-нибудь еще севернее.
Всходят они замечательно. Высадить их можно густо по контуру участка. Заплодоносят сеянцы на 3 — 4‑й год. И все они будут разными — они никогда не дадут материнского сорта. Но и среди них можно найти отличные экземпляры. Это как в семье: сколько бы детей ни было, они редко будут похожи друг на друга, если только не близнецы. Но в природе близнечный миф редко срабатывает.
Отберите себе 2 — 3 сеянца, плоды которых вам больше всего по вкусу. И эти растения будут намного лучше, чем купленные сортовые саженцы. Во-первых, покупные — все привитые. У вас же будут корнесобственные. При любых условиях прививка есть прививка. Даже на привычной нам яблоне она капризничает: некие элементы несовместимости остаются. У корнесобственных же саженцев такой напасти нет. Да и сортов абрикоса и персика, которые бы, как «Антоновка», к примеру, выращивались 100 и более лет, у нас нет. Это все «молодежь», которой свойственно мутировать, попав в те или иные климатические и почвенные условия.
— Есть ли какие-то особенности при посеве косточек?
— Высевайте их на глубину 5 — 6 см на расстоянии 15 — 20 см друг от друга. На зиму грядку укройте лапником. Он будет смягчать перепады температур и лучше сохранять влагу в почве. В начале мая должны появиться всходы. Все лето поливайте их и рыхлите. На зиму грядку уже ничем не укрывайте: пусть выживут сильнейшие. В июне следующего года станет ясно, кто жилец, а кто нет. Больные и некондиционные растения удалите, а хорошие осенью (в конце сентября или в октябре) или следующей весной (как только сойдет снег) высадите уже на постоянное место. Но лучше всего, конечно, выращивать и персик, и абрикос без всяких пересадок.
— И персик, и абрикос лучше всего выращивать в виде куста. Постоянной обрезкой мы снижаем рост, не позволяя ветвям тянуться ввысь. Высоты 2 — 2,5 м вполне достаточно.
Обрезать саженцы персика надо с момента посадки: штамб укорачиваем до 50 см, а боковые ветви — до 25 — 30 см. Каждый год отплодоносившие побеги вырезаем, чтобы он давал все новые и новые однолетние ветви. Ведь цветет он на побегах прошлого года.
Лучшее время для обрезки — весна: до начала распускания почек. Из прошлогодних побегов оставляем 7 — 8 самых сильных, прищипываем у них верхушечки, а остальные вырезаем «на кольцо». Принцип обрезки персика схож с виноградом.
У абрикоса несколько иная формировка. Создать из него куст довольно сложно. Поэтому для формирования малогабаритного дерева необходима своевременная обрезка. Абрикос в отличие от яблони не может самостоятельно нормировать урожай, сбрасывая лишнюю завязь. Практически вся она развивается в плоды. И как результат — дерево перегружается урожаем.
Чтобы повысить прочность остова, а также улучшить освещенность кроны, закладываем на абрикосе 3 — 4 основные ветви, соблюдая между ними интервал 30 — 40 см.
Побеги, которые идут под острым углом, вырезаем «на кольцо». Все основные ветви и центральный проводник укорачиваем, соблюдая при этом все правила соподчинения. Оптимальная высота — 2 — 2,5 м.
Когда дерево уже плодоносит, обыкновенную весеннюю обрезку может дополнить хорошо зарекомендовавшая себя летняя чеканка. Во второй половине июня или в начале июля все побеги длиной более 50 см подрезаем на 1/2—1/4 их длины.
На новых побегах цветковые почки заложатся немного позднее. А это значит, что во время зимних оттепелей они не проснутся и весной зацветут несколько позже, чем обычные цветки. Вот вам и естественная страховка, и защита от возвратных весенних заморозков. Что, безусловно, только на пользу урожаю.
СПРАВКА
Преимущества размножения персика и абрикоса семенами:
• корнесобственные саженцы, выращенные из косточки, живут в два раза дольше, чем привитые;
• они более адаптированы к местным погодным условиям;
• устойчивы к засухам, холодам, камедетечению и другим болезням.