Достойное место среди овощных культур у нас занимает лук. Технология его выращивания многим хорошо известна, а для начинающих наверняка пригодится эта информация.
Посадку лука-севка мы с женой проводим в конце апреля — в первых числах мая во влажную, хорошо прогретую почву. Слишком ранняя посадка вызывает стрелкование, более поздняя — снижает урожай, ухудшает вызревание и сохранность луковиц.
На отведенные под лук грядки вносим хорошо перегнивший компост, после чего перекапываем их на глубину штыка лопаты. Тщательно боронуем и делаем поперечные бороздки глубиной 10—12 сантиметров и на расстоянии 12—18 сантиметров друг от друга. В каждую бороздку вносим хорошо перепревший навоз, а также древесную золу. При наличии мела или измельченной яичной скорлупы добавляем и их, затем сажаем луковицы на расстоянии 8—10 см друг от друга на глубину 3—5 сантиметров. При более мелкой посадке севок может подняться на поверхность или вымыться дождем.
Лук-севок перед посадкой не замачиваем и не срезаем верхушку. В день посадки обдаем его через дуршлаг кипятком. С луком-семейкой поступаем так же, но иногда практикуем замачивание на ночь в растворе марганцовки и поваренной соли, что ускоряет появление всходов, повышает урожайность, снижает стрелкование, уменьшает вероятность таких заболеваний, как мучнистая роса и шейковая гниль.
Лучшими предшественниками лука являются культуры, под которые в прошлом году вносили большие дозы органических удобрений: огурцы, капуста, помидоры. Сам лук является хорошим предшественником всех овощных культур. Но на прежнее место его лучше возвращать через 3—4 года. Почву с повышенной кислотностью необходимо известковать. Грядки с луком в течение лета 4—5 раз рыхлим и пропалываем. В первый месяц, если нет дождей, регулярно поливаем, хорошо смачивая почву на глубину 15—20 сантиметров. Затем полив постепенно сокращаем, уменьшая норму на одну треть. А за месяц до уборки его вовсе прекращаем, иначе созревание луковиц затянется, что повлияет на их сохранность.
Если растения развиваются слабо, подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета 1:8 и 1:5 соответственно с добавлением золы. Можно подкормить и комплексным минеральным удобрением.
Вторую подкормку проводим дней через 20: на ведро воды по 15 граммов мочевины и суперфосфата плюс 40 граммов калийной смеси.
Третья подкормка — в период формирования луковицы: в 10 литрах воды развести 20—30 граммов суперфосфата, 15 граммов калийной соли. Необходимо помнить: подкормки надо проводить после полива и рыхления почвы.
Чтобы отпугнуть луковую муху, растения опыляем смесью табачной пыли и извести (1:1) или просеянной древесной золой. Следует учесть, что азотные удобрения стимулируют рост перьев лука, снижают устойчивость к вредителям и болезням, а фосфорно-калийные, наоборот, повышают сопротивляемость болезням.
Весной полезно посыпать землю в междурядьях древесной золой. Растения, попавшие под заморозки, можно быстро восстановить с помощью луковой шелухи. Для этого в ведре воды следует поварить немного три полные горсти луковой шелухи. Полученный отвар остудить и опрыскать им пострадавшие растения. Через 2—3 дня они полностью восстановятся. Этот способ проверен на практике.
В зависимости от погоды уборку лука производим в конце июля — начале августа. Сигналом к уборке являются подсохшие перья. Собранные луковицы несколько дней просушиваем на солнце, после чего помещаем на чердак, где содержим до первых заморозков. Затем луковицы храним в доме.
Мы отдаем предпочтение немецкому «штутгартеру», хотя другие сорта тоже хороши («спасский», «бессоновский», «рытовский», «стригуновский», «арзамасский» и т. д.).
Из лука-семейки высеваем скороспелый сорт «ветразь» (устойчив к шейковой гнили, товарные качества его сохраняются 8—10 месяцев); «кривицкий розовый» (1—3 луковицы в гнезде) с фиолетовой окраской — один из лучших для салатов; «дыямент», скороспелый с крупными луковицами (средняя масса 90—110 граммов).
По лечебным и вкусовым качествам лук занимает лидирующее положение. В нем все полезно — от вершка до корешка. Но это отдельная тема…
Виктор ЮРАНОВ
г. Орша
