Чтобы саженец быстрее рос и плодоносил, его надо привитьКаждый садовод мечтает не только об огромном саде, но и об урожае, полученном в предельно сжатые сроки. И небольшой размер участка — вовсе не повод отказываться от понравившихся сортов груш и яблок. Для этого и существует прививка, позволяющая не только расширить наименование сортов в саду на ограниченном количестве деревьев, но и ускорить получение первого урожая.
Сегодня мы поговорим о зимней прививке. Ее отличие от всех остальных в том, что она делается не в саду, а за столом. Потому–то и называется иногда настольной. Технология проста, а лучше всего она удается на яблоне, груше, сливе и винограде.
Виктор Евдокименко, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства НАН, соавтор 21 сорта яблони, за 32 года работы досконально выучил эту операцию и всеми премудростями зимней прививки готов поделиться с нами.
Со знаком качества
Черенки черешни, вишни, сливы, алычи, грецкого ореха, винограда и груши заготавливают поздней осенью или в начале зимы, в декабре, пока не ударили серьезные морозы (не более 5 — 8 градусов) и однолетние побеги (которые как раз нам и нужны) не пострадали от низких температур. К этому времени все листья опадут и дерево само почувствует смену сезонов, поймет, что зима наступила. Черенки яблони можно заготавливать несколько позже, вплоть до весны. Но менее зимостойкие сорта лучше всего «нарезать» до наступления сильных морозов.
Однолетние приросты неравноценны по своей силе и будущему потенциалу из–за разного положения в кроне. Наиболее зрелые те, которые выросли в средней и верхней частях. Внутри же кроны побеги затенены, а потому слабые, невызревшие и для черенкования не подходящие. Не годятся также жировые побеги. Из–за того что они поздно вызревают, почки на них не успевают как следует сформироваться.
Срезанные черенки должны быть здоровыми, без яйцекладок вредителей, без листьев, прямые, неподсушенные и неподмерзшие, без боковых ответвлений. Заготавливают их, как правило, длиной 50 — 60 см с хорошо развитыми ростовыми почками и толщиной на месте среза 0,7 — 0,9 см.
Заготовленные черенки до момента проведения прививки лучше всего хранить при температуре 0 — 1 градус и относительной влажности воздуха 94 — 96%. Веточки можно воткнуть во влажный песок в подвале, уложить на ледник или зарыть глубоко в снег, не забыв укрыть торфокрошкой или опилками слоем 25 — 30 см. Или же просто поставить в воду, погрузив корешки на 2 см.
Перед укладкой в подвал корни сеянцев и вегетативных подвоев обработайте светло–розовым раствором перманганата калия, чтобы предотвратить образование плесени. И обязательно оставьте приманку для грызунов: черенки — отличное лакомство для мышей.
Операция начинается...
Прежде чем приступить к работе, надо приготовить все необходимое: копулировочные ножи, секатор, оселок, чистую тряпку, садовую замазку, этикетки для обозначения сортов. И конечно же, черенки привоев и подвои, корни и надземную часть которых предварительно хорошо промойте и обрежьте секатором до длины 12 — 15 см. Примерно такой же длины возьмите и привой: на 2 — 3 почки. Нам вообще нужна только одна почка. Остальные — как резерв: вдруг саженец поломается.
Прививку делают на 8 — 10 см выше корневой шейки (см. фото 1), чтобы при посадке в землю привой не перешел на собственные корни. С одного заготовленного черенка может получиться 2 — 4 прививочных. Если прививаете на клоновый подвой, то место (то есть высота) прививки не имеет значения. Можно оставить и 10, и 20 см: при посадке все равно уйдет в землю.
Острым прививочным ножом сделайте на отрезке черенка и на подвое ровные косые срезы одинаковой длины — 3 см и более (см. фото 2). Затем на обоих срезах на расстоянии одной трети от верхнего конца сделайте продольные надрезы и осторожно расщепите их ножом — образуются «язычки». Совместите их так, чтобы они зашли друг в друга, совместив оголенные части привоя и подвоя. Между древесиной и корой расположен слой слизи, так называемый кадмий. Чтобы прививка быстрее прижилась, надо совместить кадмиальные слои.
Если привой и подвой — разные по толщине, то соединить их нужно так, чтобы слои максимально совпали с одной стороны; выступающие части с другой стороны срежьте. Или сделайте прививку способом «периферийный полурасщеп» (см. фото 3).
Затем место операции плотно и герметично замотайте полосками, нарезанными из пакетов из–под молока или кефира (см. фото 4). Конец ленты пропустите под последний виток и затяните. Теперь ваша обвязка прочно закреплена и не развяжется.
Полиэтилен — хороший обвязочный материал. Он отлично скрепляет черенок с подвоем, а при росте саженца растягивается и рвется, не оставляя вмятин на привое и подвое. Изоляционная лента не годится: ее липкая сторона только мешает сращиванию.
Срезы на подвое и привое после обвязки смажьте садовым варом, чтобы не испарялась влага и черенок не сох. И обязательно прикрепите этикетку.
Лучшие результаты дает прививка, проведенная с середины февраля до конца первой декады марта. Ведь закончить ее надо за месяц–полтора до высадки привитых растений.
Сон в зимнюю ночь
Готовые черенки–култышки поставьте на стратификацию. Но здесь она несколько иная, чем у семян. Условно говоря, мы высаживаем деревца в некий субстрат и ставим в теплую комнату (плюс 25 — 28 градусов) на 2 — 3 недели, чтобы вызвать оживление подвоя.
В качестве тары можно использовать любые ящики глубиной 25 см. Если в них раньше хранились яблоки или овощи, хорошо промойте раствором марганцовки. Привитые и уложенные в ряд деревца переслаивают мелкими свежими опилками. Они хорошо пропускают воздух, удерживают влагу и не слеживаются. Если есть низинный, выдержанный в штабелях не менее одного–двух лет мох, можно использовать и его.
Через некоторое время на краях привоя и подвоя должны появиться заметные белые валики каллуса, которые потом срастутся между собой. Как только пойдет сок и начнет образовываться молодая кора, значит, прививка состоялась. После этого подвои можно, конечно, сразу высадить в обогреваемые теплицы. Но пусть лучше саженцы отдохнут до апреля в холодке — при температуре плюс 2 — 3 градуса.
Обгоняя время
Зимняя прививка саженцев — это прогрессивный способ размножения, дающий заметный выигрыш во времени. По сравнению с летней окулировкой срок выращивания сокращается на целый год. Пока саженец не пройдет естественную акклиматизацию, переместившись из тепличных, то есть подвальных условий в открытый грунт, расти он будет медленно. Но как только корни хорошо приживутся, разовьются и «заработают» в полную силу, он обгонит своих непривитых «товарищей».
Фото автора.
