Лимонарий — единственная и уникальная в своем роде в Беларуси оранжерея плодовых цитрусовых культур. Здесь собрано около 100 сортов растений: 60 — лимонов, 15 — апельсинов, по 10 — мандаринов и грейпфрутов. Есть и очень редкие виды, такие как кинканы (фортунелло, кумкват), цитроны, каламондины. Антон Алехна, заведующий лимонарием, научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений, всегда с гордостью рассказывает о своих диковинных питомцах. Особенно о редких, как, скажем, японский пестролистный каламондин. Он же цитрофортунелла. Это быстрорастущее и хорошо ветвящееся вечнозеленое деревце — гибрид мандарина с кумкватом (фортунеллой). Его родина — Юго–Восточная Азия.
При хорошем уходе каламондин цветет и плодоносит круглый год. Размер же его плодов зависит от сорта, но обычно они мелкие (не более 3 см в диаметре), не больше грецкого ореха, с плоской, заметно вдавленной вершиной. Пока фрукты не созрели, они чем–то напоминают арбуз — такие же полосатые. А уже потом становятся оранжевыми, как мандарины. У них тонкая (1,5 — 2 мм) и очень сладкая на вкус кожура, которая легко отделяется от мякоти. Мякоть же, наоборот, очень кислая, но при этом сочная и нежная. В каждом плодике, похожем на слегка приплюснутый мини–мандарин, 6 — 10 долек.
Само название каламондина японского пестролистного говорит само за себя: у него небольшие глянцевые пестрые зелено–белые листья с тонким приятным цитрусовым ароматом. Благодаря своей невероятной декоративности, обильному цветению и плодоношению это деревце украсит любую квартиру. Оно хорошо разрастается и отлично себя чувствует в домашней обстановке. Даже зимовка в наших условиях для него не проблема.
Правила света
Цитрофортунелла достаточно светолюбива. Она, как и подавляющее большинство цитрусовых культур, нуждается в большом количестве яркого, но в то же время рассеянного освещения. Выбирая место для растения, отдайте предпочтение восточному окну.
Летом растение придется немного притенять, чтобы прямые солнечные лучи не жгли его нежную листву. Зимой же неплохо было бы дополнительно его подсвечивать, чтобы не страдало от нехватки освещения.
Если хотите, чтобы у деревца была красивая пышная крона, постоянно поворачивайте его к свету разными сторонами. Только учтите, что действовать надо очень мягко и поступательно: не более 10 — 15 градусов в неделю. Но как только растение начнет цвести, а уж тем более заплодоносит, все перемещения отменяются.
Каламондин — теплолюбивая культура. Летом для него комфортна температура плюс 22 — 25 градусов. Но если в ваши планы входит сбор собственного урожая, то зимовку придется обеспечить более–менее прохладную — плюс 15 — 17. Снижение температуры зимой — залог обильного цветения и плодоношения в будущем. Главное, чтобы каламондин не попал под сквозняк. Он его категорически не переносит.
Влажно, но не мокро
Если же говорить о влажности воздуха, то она обязательно должна быть повышенной. Хорошо хотя бы раз в день опрыскивать растение, используя мягкую воду. Можно также поставить горшок на поддон, наполненный увлажненной галькой или керамзитом. Или же рядом расставить емкости, наполненные водой.
Раз в неделю надо промывать крону под душем. А раз в три месяца растению требуется «генеральная уборка»: каждый лист и ветви нужно протирать водой или (что намного лучше) слабым раствором перманганата калия.
Что касается полива, то поливать нужно тогда, когда верхний слой почвы немного подсохнет. Главное, чтобы потом влага не застаивалась — иначе начнут гнить корни. Осенью с ее прохладной погодой и укороченным световым днем полив уменьшаем, а зимой практически сводим к минимуму.
Поскольку каламондин очень боится чрезмерного защелачивания почвы, то вода, используемая для полива и опрыскивания, должна быть максимально мягкой. Для этого ее необходимо отстоять на протяжении 2 — 3 дней, прокипятить или хорошенько отфильтровать.
Разнообразное меню
Подкармливать каламондин нужно с марта по сентябрь минимум 2 раза в месяц. Можно использовать как специальные смеси для цитрусовых культур, так и чередовать органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты дает смесь аммиачной селитры (5 г на 1 л воды) и калийной соли (2 г на 1 л воды). Суперфосфат перед употреблением лучше прокипятить (5 г на 1 л воды). Иногда полезно применять сульфат магния. Коровяк разводят водой 1:10. Но, внимание, любые корневые подкормки лучше всего вносить после того, как смочите чистой водой весь земляной ком. Это защитит корешки от ожогов.
На пользу пойдут и внекорневые подкормки. Перед началом активной вегетации (февраль — начало марта) каламондин можно обработать раствором железного купороса (2 г на 1 л воды), хорошо смачивая взрослые листья и ветви. Раствор ни в коем случае не должен попасть на молодые листочки и только–только начавшие развиваться побеги. Иначе после обработки на них останутся точечные ожоги.
Желательно раз в месяц (лучше по вечерам) опрыскивать всю крону теплым (плюс 25 градусов) розовым раствором перманганата калия.
На новые квартиры
Пересаживать каламондин можно уже в конце февраля, пока он не тронулся в рост и не стал набирать бутоны. Надо сказать, что пересадку он переносит с трудом, так что уж постарайтесь подойти к этому процессу с максимальной ответственностью. При необходимости можно пересаживать и в другое время, но тогда уже предпочтительнее перевалка.
Если растение еще совсем молодое, пересаживайте его каждый год, а потом — раз в 2 — 3 года. Но все же лучше переваливайте. Так больше шансов, что деревце практически не пострадает и будет быстрее отходить от такой неприятной для него процедуры. Чтобы пересадка прошла максимально безболезненно, растению необходим качественный субстрат. Можно, конечно, купить готовую почвенную смесь, но несложно приготовить и самим. Для этого в равных пропорциях смешиваем дерновую землю, листовой перегной, перепревший навоз и добавляем немного крупнозернистого песка. Кислотность грунта должна быть на уровне рН 5,5.
Для посадки каламондина нужны невысокие, но достаточно широкие глиняные или керамические горшки. Можно использовать и пластмассовые, только тогда объем дренажа придется увеличить раза в два. Подходят для этой цели и деревянные кадки. Любые емкости заполняют сначала гравием или мелкими камнями, затем насыпают слой песка и только потом подготовленный субстрат. После пересадки каламондин дня на два лучше поставить на пол, подальше от батарей центрального отопления. Чтобы цветение было более сильным, ранней весной слегка укорачивают молодые побеги.
Для продолжения рода
Каламондин можно размножить семенами, черенками и даже прививкой. Из всех предложенных альтернатив, конечно же, проще всего высеять семена. Но тогда плодоношения придется ждать долго — лет 15.
Чаще всего для размножения используют черенки. Их укореняют весной. Поскольку каламондин близок к мандарину, укоренение черенков происходит довольно долго. Для укоренения выбираем веточку из средней части кроны с 2 — 4 междоузлиями и вызревшими листьями. Как показала практика, укоренение лучше всего происходит в хорошо промытом и прокаленном речном песке. Для надежности укоренения вначале выдерживаем черенки в растворе «Корневина». Затем высаживаем их, заглубив до нижнего листа. После посадки, чтобы создать парниковый эффект, черенок прикрываем стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Следим за влажностью субстрата и температурой. Она должна быть не менее плюс 22 — 25 градусов. И не забываем проветривать мини–тепличку. Свежий воздух жизненно необходим. Через 4 — 5 недель черенки должны укорениться. И как только они начнут расти, их уже можно будет пересадить в горшок.
Самый же удачный метод размножения каламондина в комнатных условиях — прививка. Растение очень быстро набирает силу и рано (через 1,5 — 2 года) вступает в пору плодоношения. В качестве подвоя можно использовать сеянцы грейпфрута. Он засухоустойчив, имеет сильную корневую систему, что очень важно для полноценного развития привоя. При прививке каламондина можно использовать методы «в приклад» или «за кору». Так называемый дичок грейпфрута, применяемый в качестве подвоя, выбирают такого размера, чтобы толщина стволика у основания была 5 — 6 мм. Стволик обрезают, оставляя пенек высотой 4 — 5 см. Черенок для прививки выбирают с двумя–тремя междоузлиями. Вначале обрезают листья, но при этом (внимание!) оставляют их черешки. Впоследствии именно они будут служить хорошим индикатором срастания привоя с подвоем: если черешок почернел, то прививка не срослась, а если пожелтел и отвалился — операция прошла успешно. Место прививки надо чем–то обязательно обвязать. Можно использовать даже обычную изоляционную ленту. Привитое растение (как и в случае с черенкованием) для поддержания постоянной влажности накрываем стеклянной банкой и ставим в хорошо освещенное и теплое место. Лучше всего срастание происходит при температуре плюс 20 — 25 градусов. Как только почки на привое начнут пробуждаться, сразу же надо приучать растение к окружающей атмосфере, постепенно снимая укрытие. Когда молодые побеги начнут касаться стенок банки, ее надо убрать совсем.
У привитых растений быстро разрастается крона, и ее очень легко формировать. Учитывая, что у каламондина за год бывает 3 — 4 волны роста, а размеры листьев по сравнению с другими цитрусовыми небольшие, крона деревца может быть очень красивой, например, в виде шарика. В этом случае она лучше всего выглядит на невысоком штамбе.
Склонный к ремонтантности каламондин цветет дважды в год: весной и осенью. Плоды около года держатся на ветках. Поэтому и неудивительно, что растение долго сохраняет свою привлекательность.
Справка «СБ»
Если каламондин сбрасывает листья, плоды и цветы, ему слишком жарко.
Если долгое время не зацветает, возможно, растению тесно в ставшем маленьким горшке или не хватает света.
Пожелтевшие листья говорят о плохом дренаже и неправильном поливе.
Слишком бледные листья — знак того, что растение нуждается в удобрении.
Советская Белоруссия № 39 (24669). Суббота, 28 февраля 2015
