Как вы, дорогие читатели, относитесь к молодой поросли в саду? Радуетесь? А зря. Она — первый сигнал, что с вашими деревьями что–то не в порядке. Поросль может появляться как у корнесобственных, так и у привитых деревьев. Если корнесобственное дерево сортовое (вишня или слива), то его поросль используют для восстановления кроны в случае гибели или для размножения корневых отпрысков. Сегодня же мы будем говорить о дикой поросли — побегах, отрастающих от боковых или придаточных корней подвоя или на стволе. Это новое растение со своим стеблем и своими корнями, которое длительное время сосет соки из «родителя», ослабляя его. Да еще становится великолепным пристанищем для различных вредителей и болезней.
Причин образования поросли — несколько. Очень часто «дикари» отрастают не от корней, а на штамбе ниже места прививки. Если присмотреться, то можно обнаружить, что они листьями, почками, цветом коры отличаются от культурного сорта. Ветки дикой поросли постепенно внедряются в сортовую крону. А потом недоуменный вопрос: почему плоды такие мелкие и невкусные? Сорт, что ли, переродился?
Практически всегда дикая поросль — следствие стресса. Один из которых — суровая зима, повредившая кору и древесину. Даже если дерево полностью вымерзло, а корни не пострадали под снегом, то поросль все равно появится в первый же сезон. Вымерзают же, как правило, саженцы и деревья южного происхождения, у которых подвои такие же незимостойкие, как и сами привои. Ослабленные растения впоследствии повреждаются цитоспорозом, черным раком и другими опасными болезнями, крона постепенно погибает.
Если дерево не удается спасти, спилите его. Можно сильную поросль оставить для перепрививки. Только, конечно, прививать надо будет другим, зимостойким сортом, наиболее подходящим для ваших условий.
Образование поросли — это типичная реакция на физиологическую несовместимость подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление можно определить по заметному утолщению привоя над местом прививки, слишком раннему вступлению дерева в плодоношение и при этом слабому приросту, преждевременному опадению листьев, снижению потенциальной зимостойкости и др. Проявляется все это не сразу, не в первый год. Несовместимость чаще всего бывает, когда грушу прививают на яблоню или иргу, аронию, айву, рябину и т.п. Такие растения недолговечны. Они со временем все равно разломаются в местах прививки или вымерзнут.
Не на пользу деревьям и очень сильная обрезка, при которой убирается большая часть ветвей. В результате создается дисбаланс в питании растений между надземной и корневой системами. Корням не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Поэтому перепрививку или обрезку надо проводить в несколько приемов.
Ускоряют появление дикой поросли и всевозможные механические повреждения: обломы ветвей от ствола, трещины между ветвями, большие задиры коры и тому подобное. Поэтому надо правильно формировать крону, не допуская острых углов. А все обнаруженные раны — своевременно зачистить, замазать варом и обвязать пленкой. Иногда корни попадают под лезвие лопаты при перекопке. Поэтому рыхлите под растениями почву легонечко или замульчируйте ее.
Поросль появляется также вокруг деревьев, кора у которых подопрела по кругу в нижней части штамба. Такое бывает при длительном застое воды или слишком глубокой посадке дерева. Выходом может быть перепосадка дерева и продуманный почвенный дренаж. Но и слишком высокая посадка, когда корни обнажены, чревата порослью. Эту неприятность легко устранить, засыпав корни землей.
Иногда причиной появления обильной поросли становится наша с вами забывчивость. Вернее, не вовремя снятые обвязки и этикетки. Со временем они врезаются в растущие и становящиеся все толще ствол или ветви. Такой «зажим» нарушает отток пластических веществ от листьев к корням. Лишенные необходимого питания корни вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому своевременно удаляйте обвязки из пленки, а этикетки прикрепляйте с запасом «на вырост».
Будем считать, что причину мы определили. Теперь надо ее устранить. Ранней весной, как только поросль начнет отрастать и еще не одревеснела, ее легко выломать руками у самого основания. В этом случае не остается «спящих» почек от диких побегов. Если отложить операцию на потом, то уже осенью выломать поросль не получится: она потолстеет и одревеснеет. Придется использовать секатор или пилу. Часто, вырезая поросль, допускают ошибку — оставляют пеньки. На них со временем из спящих почек быстро трогаются в рост новые побеги. Да и сами пеньки при этом сильно утолщаются, так что вырезать их придется уже пилой в местах отрастания от корней. Чем толще пеньки, тем крупнее будут раны на корнях. Это ослабит деревья, особенно вы если займетесь вырезкой во время сокодвижения: питательные вещества будут попросту вытекать, а не идти вверх по стволу. Большие срезы замажьте варом, а корни засыпьте землей.
Режем, чтобы приумножить
«Тот, кто обрабатывает деревья, просит их, кто удобряет, — помогает им, а тот, кто режет, — принуждает их плодоносить». Так считали древние агрономы и были абсолютно правы! Без обрезки (правильной и своевременной!) об отличном и даже хорошем урожае можно и не мечтать. Согласна с этим и Надежда Капичникова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства».
— Надежда Григорьевна, зачем вообще нужно обрезать плодовые деревья и кустарники?
— У предоставленных самим себе растений крона загущается, становится непрочной, ломкой, снижается урожайность, ухудшаются качество и вкус плодов, ослабевает зимостойкость. Обрезка же регулирует процессы роста, развития и плодоношения как в целом всего дерева, так и отдельных его частей.
В зависимости от возраста плодового или ягодного растения выделяют различные виды обрезки. Формирующая отвечает за формирование прочного скелета, равномерное размещение скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей, создание хорошей освещенности и, как результат, — получение скорого урожая. Обрезка, направленная на плодоношение, обеспечивает стабильный высокий урожай, обновляя обрастающие веточки. Регулирующая обрезка помогает соблюсти баланс между ежегодным плодоношением и ростом. Омолаживание показано деревьям, утратившим способность к активному росту. Восстановительная обрезка нужна для воссоздания кроны и возобновления плодоношения после повреждений механических или низкими температурами. Санитарная чистка — это вырезка сухих, усыхающих, сломанных, больных ветвей или их частей.
На практике комбинируют все виды обрезки в разные периоды жизни дерева. Во время роста и развития — формирующая, при полном плодоношении — регулирующая, а в период старения — омолаживающая.
— Когда лучше всего проводить обрезку?
— Все зависит от поставленных задач. Самую первую обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения (март–апрель), когда минует опасность возврата сильных морозов. В это время обрезается большая часть культур. Первыми под секатор идут семечковые деревья, а потом и косточковые. Обрезка молодняка в более поздние сроки чревата резким ослаблением растений из–за большой потери запасных питательных веществ вместе с удаляемыми ветвями.
Не торопитесь весной (особенно если не успели до начала сокодвижения) обрезать вишни и сливы: оставьте это на осень. Иначе ранки после обрезки под сильным напором сока не закроются и образуется камедь. После суровой зимы могли подмерзнуть концы веток яблонь и груш или однолетний прирост. Но часть из них сумеет восстановиться из почек на коре, поэтому оставьте обрезку на конец весны, когда будет виден восстановительный рост.
Проводят обрезку во время и после цветения — с мая по первую половину июня. Взрослые деревья можно обрезать и после начала сокодвижения. Особенно если надо уменьшить крону, чтобы ослабить рост. Летом обрезают лишь некоторые культуры. В частности, абрикос. Это делают для того, чтобы на следующий год он зацвел позднее и благодаря этому ушел от губительных возвратных майских заморозков. Летом также проводят пинцировку (прищипывают побеги) и выламывают ненужные побеги (так называемые волчки), а у декоративных культур обрезают отцветшие соцветия, чтобы возобновить цветение.
Обрезают растения и осенью, с началом листопада. Но, как правило, лишь с санитарной целью или для того, чтобы омолодить старые и запущенные деревья и ягодники. Зимой вырезают ветви или часть кроны, поврежденные ветром, дождем, оттепелью. Такая обрезка предотвратит дальнейший разлом или расщепление ветвей.
Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте.
— Какие способы обрезки самые популярные?
— Прореживание и укорачивание. При прореживании целиком вырезается отдельный побег или отдельная часть ветви. В первом случае ветвь вырезается «на кольцо», а во втором с «переводом на боковое ответвление». Этот метод влияет на количество и силу роста новых побегов, а также увеличивает долговечность обрастающих веточек. Чаще всего прореживание проводят на яблонях, кустовидных вишнях, плодовых и ягодных кустарниках.
Укорачивание — это удаление части побега или концевой части ветви. Такой способ обрезки усиливает питание и снабжение влагой оставшихся почек, стимулирует их рост и образование новых побегов.
— С какого возраста показана обрезка?
— Необходимость в обрезке возникает уже в первый год после посадки. Ведь при выкапывании саженцев из питомника повреждается часть корневой системы, а оставшаяся может и не обеспечить надземную часть питательными веществами и влагой в нужном объеме. При обрезке в первый год после посадки оставляют только лучшие побеги, растущие под прямым углом или близким к нему, из них ведь потом формируют основу дерева. В этом случае обеспечивается прочное срастание ветвей со стволом. Ветви, отходящие от ствола под острым углом, необходимо удалять: при нагрузке плодами или под тяжестью снега они могут отломиться.
Обрезку молодого дерева начинают с укорачивания центрального проводника.
— А какую крону лучше сформировать у дерева?
— При формировании молодых деревьев чаще всего создают комбинированную крону. Остов формируют из 5 — 7 ветвей, из которых 3 — 4 размещены в первом ярусе и растут из соседних почек. А остальные уровни формируются на центральном проводнике разреженно или небольшими группками. Расстояние от нижнего яруса до одиночной ветви — 50 — 60 см. Если расположенные выше ветви собраны вместе, то расстояние увеличивают до 80 — 100 см. У такой кроны прочнее и ровнее ветви, она лучше освещена и более удобна для проведения работ и уборки урожая.
Кроме объемной, можно сформировать и плоскую крону. Нужные направление роста и угол отхождения ветвям придаем с помощью подручных средств — проволочных скоб, распорок, реек, шпагата и т.д. Вначале выбираем и оставляем ветви, идущие в направлении условно выбранной плоскости.
У деревьев на клоновых подвоях крону можно сформировать и по типу веретена. В первый год однолетние саженцы, у которых нет боковых ответвлений, обрезаем на высоте 80 см от поверхности почвы. Если побеги слабенькие, саженцы укорачиваем на высоте 100 — 120 см и удаляем все боковые побеги до высоты штамба 40 — 50 см. На второй год оставленные побеги пригибаем до горизонтального положения и привязываем шпагатом к стволу. На третий год вырезаем все побеги, растущие вертикально и в глубь кроны. Те же, которые выросли в верхней части дерева, вновь пригибаем к горизонтальному положению и привязываем шпагатом к стволу. В дальнейшем вырезаем все ветви, растущие в глубь кроны и загущающие ее.
— Часто появляется необходимость в снижении высоты дерева. Как это правильно сделать?
— Крупногабаритное дерево можно снизить на 2,5 — 3,5 м без вреда для его дальнейшей продуктивности. В годы обильного цветения это может даже повысить урожайность, одновременно увеличив размер и улучшив качество плодов. При снижении дерева свет поступает в середину кроны, благодаря этому улучшается освещенность нижних ветвей и на них формируются плодовые почки.
Снижать крону надо сейчас, весной, до начала сокодвижения, пока еще питательные вещества не переместились в верхнюю часть дерева. Центральный проводник вырезают на необходимой высоте, а верхние ветви укорачивают на хорошо развитые и направленные в нужную сторону боковые ответвления. Проводник вырезают обязательно над боковым ответвлением, отходящим под углом, чтобы не образовывалось большого количества волчков на месте среза.
— Как правильно обрезать старые яблони?
— Обрезка старых и запущенных яблонь имеет ряд особенностей. Как правило, такие яблони находятся в периоде затухающего роста и плодоношения, имеют большой размер, огромную высоту, отмирающие ветви. Весь имеющийся прирост локализован на вершине или по периферии кроны, плодоношение нерегулярное, плоды мелкие, но их много. Обрезка старых яблонь производится поэтапно в течение двух–трех лет. Иначе многочисленные раны ослабят (а то и погубят) дерево. В первый год обрезают крону с одной стороны, предпочтительно с южной, до нужного уровня, методом перевода на боковое ответвление. На следующий год образовавшиеся волчки обрезают на плодоношение. В последующие годы обрезаются вторая половина кроны.
— При обрезке ветвей всегда остаются раны. И чем больше их размер, тем дольше они зарастают. Есть ли какие–то технические приемы, способные помочь дереву быстрее оправиться?
— При укорачивании однолетнего прироста делают косой (под 45 градусов) срез, нижний край которого должен проходить на 1 — 2 мм выше, чем основа почки, а нижний — немного выше верхушки почки. При срезе высоко над почкой верхний побег, который вырастет из нее, намного отклонится от направления роста ветви. А покинутый для усыхания пенек (шипик) будет мешать заживлению раны. При очень низком срезе почка может засохнуть или дать слабый побег (смотрите рисунок.)
Побеги и маленькие ветви обрезают острым ножом или секатором, тогда поверхность среза получается гладкой и быстро зарастает. Секатор всегда должен быть направлен широкой режущей пластиной в сторону той части ветви, которая остается на дереве.
При обрезке ветвей над боковыми разветвлениями оставляют пеньки высотой 1 — 2 мм. Толстые боковые скелетные ветви вырезают ножовкой по верху кольцевого наплыва коры в месте отхождения. При вырезке на кольцо рана получается меньше и быстро заживает. Если заметного наплыва нет, ветвь срезают у основания с небольшим выступом в нижней части среза. Чтобы ветвь не отломилась от ствола, вырезать ее надо в несколько приемов и небольшими частями.
Совет «СБ»
При обрезке обязательно соблюдайте соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывайте каждую ветвь и следите, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь (проводник или лидер) всегда оставалась длиннее всех на ней расположенных.
Кстати
Подмерзшая древесина у яблонь имеет на срезе светло–коричневую окраску. Начинайте делать обрезку с конца ветки и, постепенно передвигаясь от конца к скелетным ветвям, доберитесь до того места, где срез светлый. С этого места ткань дерева жива и дальше резать не надо.
Но, внимание: у груши живая неподмерзшая древесина слегка кремовая, так что не пытайтесь дорезать ветку до белой древесины!
Справка «СБ»
Правила обрезки
На стволе не принято делать рядом две большие раны.
Срезать ветви надо без пеньков: они мешают заживлению раны, растрескиваются, загнивают и ведут к образованию дупел.
Косые срезы значительно увеличивают размер раны, хуже и дольше зарастают.
Срезы, сделанные пилой, зачищают садовым ножом, затем замазывают садовым варом, водоэмульсионной или масляной краской.
К любой замазке добавляют фунгицид — обычно медный купорос.
Если срезов немного, их можно замазать пластилином — в его состав входит петролатум, который стимулирует зарастание ран.
На замазку можно также использовать смесь глины и коровяка (2:1), разведенную до густоты сметаны, для вязкости добавляют шерсть, дробную сечку сена или соломы.
От чего они плачут?
Практически всем, у кого есть плодовый сад, знакомо такое явление: из трещин коры ветвей и стволов выделяется клейкая, тягучая жидкость. Она быстро затвердевает и превращается в прозрачные или коричневые мутные стекловидные сгустки. Это — камедь, а сам процесс называется камедетечение. И чаще всего встречается у косточковых культур (слив, вишни, черешни, абрикосов, персиков).
— Камедетечение — первый признак неблагополучия дерева. Эдакая его ответная реакция на различного рода повреждения и ослабления. И начаться это неинфекционное заболевание может по многим причинам, — объясняет Александр Таранов, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства». — Это и неправильная, неумелая (очень сильная) обрезка, поражение деревьев жуками–короедами, гусеницами и вредными микроорганизмами. Это и ослабление бактериальными и грибными болезнями, особенно клястероспориозом, монилиозом, бактериальным раком. Наиболее сильно реагируют на заболевание сорта косточковых культур южного происхождения (они менее приспособленные к нашим условиям) и ослабленные растения. Камедь обычно проявляется на подмерзших растениях, на которых есть морозобойные трещины и солнечные ожоги. Иногда причиной ее становится любое механическое повреждение коры стволов и ветвей, особенно если оно доходит до камбия. Попавшие же в камедь грибные и бактериальные организмы, углубляясь в ткани растения, лишь усиливают недуг.
Особенно часто камедетечение дает о себе знать на участках с кислой и сильно увлажненной почвой, а также после применения сильных доз удобрений в условиях повышенной влажности. Болезнь может начаться как при слишком обильном поливе, так и при застое воды. В этом случае корни впитывают слишком много влаги и все полезные вещества, которые дерево запасало, растворяются в ней, инициируя процесс камедетечения.
Камедь ослабляет деревья. Если очаги поражения небольшие, то болезнь не представляет серьезной опасности и растение попробует справиться с ней само. Но если пораженный участок увеличивается, то нужно срочно спасать дерево. Главная защита заключается в правильном уходе, особенно за штамбом. Необходимо белить стволы и основные ветви известковым раствором, а также известковать почву.
Чтобы предотвратить заболевание, нужно правильно обрезать растения, на тяжелой почве делать дренаж. Хорошей профилактической мерой считается и опрыскивание деревьев во время массового листопада и ранней весной до распускания почек бордосской жидкостью. Очень важно при выращивании соблюдать правильную технологию: не допускать одностороннего или избыточного азотного удобрения, при посадке отводить под косточковые растения не тяжелые, заплывающие, глинистые почвы, а более легкие, хорошо аэрируемые, обязательно стараться исключить подпревание коры растений в районе корневой шейки. Ну и, конечно же, обрабатывать посадки против вредителей и болезней.
Проанализировав и изучив камедетечение, ученые пришли к интересным выводам: у косточковых культур оно может быть вызвано и недостатком в тканях кальция. При его дефиците клеточные стенки тканей листьев и древесины становятся непрочными. Нехватка кальция возникает и при чрезмерном внесении в почву калийных и магниевых удобрений.
Особое внимание надо уделять своевременному лечению очагов и больных мест на дереве, выделяющем камедь. Их надо зачистить до здоровой ткани с захватом 4 — 5 мм, продезинфицировать трехпроцентным раствором медного или железного купороса (30 г на 1 л воды) и замазать садовым варом. Если камедью истекает большой участок, то лучше срезать всю ветку до здоровой древесины.
Для борьбы с недугом рекомендуется легкое бороздование коры в местах выделения камеди. Неглубокие (всего 1 — 2 мм) продольные надрезы делаются с северной стороны и длиной не более 10 см.
При выборе сортов ставку делайте на зимостойкие, устойчивые к основным болезням косточковых культур.
Зимостойкость сортов косточковых культур
ВИШНЯ
Зимостойкие — «новодворская», «гриот серидко», «вянок», «сеянец № 1», «ровесница», «гриот белорусский», «жывiца», «заранка», «тургеневка», «норт стар», «памяти Вавилова», «уйфехертои фюртош».
Среднезимостойкие — «облачинская».
Зимостойкость снижается из-за сильной восприимчивости к коккомикозу и монилиозу — «любская», «владимирская», «кистевая».
ЧЕРЕШНЯ
Зимостойкие — «витязь», «северная», «гронкавая», «заслоновская», «ипуть», «красная плотная», «медуница», «мускатная», «народная», «овстуженка», «соперница», «тютчевка», «фатеж».
Среднезимостойкие — «гасцiнец», «сюбаровская», «янтарная», «наслаждение», «журба» («снегурочка»), «уголек», «любава».
Подмерзают в суровые зимы — «красавица», «Валерий Чкалов».
СЛИВА
Зимостойкие — «витебская поздняя», «далiкатная», «мирная», «монт–роял», «пердригон», «кромань», «местная красная», «нарач».
Среднезимостойкие — «стенли» («стенлей»), «венера», «виктория», «фаворито дель султано».
Подмерзает в суровые зимы «венгерка итальянская».
АЛЫЧА
Зимостойкие — «асалода», «ветразь», «комета» («кубанская комета»), «лама», «мара», «сонейка», «скороплодная».
Среднезимостойкие — «витьба», «лодва», «золушка», «аленушка», «прамень», «найдена».
Слабозимостойкие — «жемчужина», «путешественница» («рубиновая»).
(8-017) 287-19-31
