Морковь любит легкие с нейтральным рН почвы, но может расти и на тяжелых землях, если они хорошо окультурены и рыхлые на глубину не менее 20 см. Перед посевом грядку глубоко перекопайте и на каждый квадратный метр внесите по 4 кг компоста или перегноя. Если же сеете морковь после огурцов или ранней капусты, органику можете не вносить. Вместо нее дайте комплексные минеральные удобрения — по 40 — 50 г на 1 кв. м. Кислую почву обязательно осенью произвесткуйте. Если земля глинистая и плотная, разрыхлите ее, внеся на 1 кв. м по 1 — 2 ведра крупнозернистого песка и торфа, 1 ведро перегноя.
Можно подготовить для моркови и особую грядку. Колом или металлической трубой сделайте 20 — 30–сантиметровые отверстия в земле. Засыпьте их легкой питательной почвой и положите в каждое по 2 — 3 семечка. Полейте водой и слегка присыпьте перегноем. Когда появятся всходы, выберите одно самое крепкое растение, а остальные удалите. Корнеплод по мере роста займет всю скважину, и к осени вы получите крупную и ровную морковь.
Но внимание: свежий навоз под морковь не вносят! От него овощ растет уродливым, волосистым, раздвоенным, невкусным, да и хранится плохо.
Семена у моркови мелкие — в 1 г до 500 штук. И всхожесть у них невысокая. Это объясняется, во–первых, тем, что созревают они не одновременно. И, во–вторых, в них много эфирных масел, которые закрывают быстрый доступ влаги к зародышу и тем самым задерживают прорастание. Чтобы вымыть эфирные масла и ускорить всхожесть, перед посевом семена надо на сутки замочить в проточной воде. Но у этого способа есть и обратная сторона. Во–первых, вымывается калий, что в будущем отразится на качестве корнеплодов. Во–вторых, взойдут и слабые растения, в то время как эфирные масла им бы этого не позволили. Поэтому лучше воспользоваться другим приемом: насыпать семена моркови в тканевый мешочек и поместить его под струю горячей (плюс 50 — 52 градуса) воды на 20 минут. Одновременно это будет и дезинфекцией против возбудителей вирусных, бактериальных и грибных заболеваний. Если держать меньше — эффекта не будет, если дольше — ухудшится всхожесть. После такого прогревания семена сразу же охладите и высушите до сыпучести.
Некоторые огородники на 5 часов замачивают семена в двухдневной водной вытяжке древесной золы: 180 — 200 г пепла на 10 л воды. Повышенную всхожесть, устойчивость к заболеваниям и изменениям погоды дает и 4–часовое намачивание семян в растворе «Эпина»: 2 капли на 100 мл кипяченой охлажденной воды.
Семена моркови высевают во влажную землю: тогда всходы будут намного дружнее. Глубина же заделки зависит от типа почвы: на легких — 2 — 2,5 см, на более тяжелых — 1,5 — 2 см. Если в земле мало влаги, то заглубляем семена на 1 — 1,5 см больше обычного. Намоченные и проращенные зернышки высеваем на глубину 1,5 — 2 см.
Бороздки располагаем на расстоянии 18 — 20 см друг от друга. Их дно присыпаем рыхлой почвой, поливаем и прикатываем черенком. Затем равномерно высеваем семена, засыпаем их почвой, слегка уплотняя, опрыскиваем водой и мульчируем сухим торфом.
Из–за того, что семена моркови очень мелкие, всходы, как бы мы ни старались, все равно получаются крайне густыми. Немного разрядить их можно, смешав семена с мелким песком, спитой заваркой кофе или чая. Некоторые огородники заваривают крахмал и им наклеивают зерна моркови на рыхлую (как правило, туалетную) бумагу. Этот прием и посев ускоряет, и от первого прореживания освобождает. Но высевать такие ленты надо, кладя полоски семенами вниз.
Чтобы всходы появились быстрее, на грядку можно набросить прозрачную пленку или спанбонд. Но как только покажутся первые ростки, укрытие надо снять, иначе сеянцы вытянутся.
Неплохая защита от сорняков — мульчирование междурядий любым подручным материалом: досками, темной пленкой или слоем газет. А можно высеять между рядами моркови быстрорастущую зелень — салат, салатную горчицу, кресс–салат.
Морковь относится к тем культурам, которые лучше недокормить, чем перекормить. Особенно азотом: от него мякоть корнеплода становится безвкусной. А вот калий только приветствуется. Он и овощ сделает слаще, и увеличит длительность хранения и общую урожайность. Из калийных удобрений лучше использовать бесхлорный «Калимаг», калиевую селитру, «Нитрофоску» — 30 — 50 г на 1 кв. м.
В течение сезона раз в 2 — 3 недели подкармливайте посевы жидким органическим удобрением: настоем навоза, компоста или крапивы. Можно использовать и минеральные удобрения из расчета 10 — 15 г «Мочевины», 20 — 30 г «Суперфосфата».
Тоненькие и нежные корешки моркови очень легко повредить, пропалывая или рыхля грядки. Из–за этого корнеплод искривляется и вырастает уродливым. Поэтому при первом прореживании, которое необходимо провести сразу же, как только–только образовались 1 — 2 листочка, растения лучше не выдергивать, а аккуратно срезать ножницами на уровне почвы, оставляя между ними 1,5 — 2 см. Дело в том, что в лунки, которые образуются особенно при запоздалом прореживании, откладывает яйца морковная муха. При втором прореживании, когда у моркови образуются уже 4 — 5 листьев, оставьте между растениями 5 — 6 см, а то и 10 см, если сорта крупноплодные. Сейчас корнеплоды уже можно смело выдергивать.
Есть огородники, которые, чтобы при первой прополке среди сорняков не потерять морковные всходы, в каждый ряд вместе с морковью сеют редис, салат или шпинат. Эти культуры–маячки появляются намного быстрее, позволяя провести прополку моркови без боязни задеть ее всходы.
Выдернутые сеянцы моркови (в отличие от свеклы) нельзя пересадить на другое место: слишком слабая у них корневая система — не приживутся.
При любом прикосновении к растению сразу же появляется сильный морковный запах. Он–то и привлекает морковную муху. Поэтому прореживание, как и прополку, лучше всего проводить вечером, когда вредитель не так активен. А выдернутые сеянцы надо сразу же относить в компостную кучу, прикрыв землей или опилками. И кушая морковь на огороде, не бросайте ботву и остатки корнеплода рядом с грядкой. Запах — первый зазывала для морковной мухи. Чтобы сбить вредителя с толку, после прореживания разбросайте в междурядьях луковые стрелки или прикройте растения спанбондом. Поможет заглушить морковный аромат и опудривание посевов молотым черным или красным перцем, табачной пылью или сухой горчицей. Или же смешайте табачную пыль с золой или гашеной известью из расчета 5 — 10 г на 1 кв. м и посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Повторите такую обработку почвы 2 — 3 раза с интервалом в 8 — 10 дней.
Морковная муха — злостный вредитель, дающий за сезон два поколения. И самое вредоносное — второе, которое появляется в июне–июле, как раз в то время, когда образовываются корнеплоды на ранних весенних посевах. Вредитель откладывает до 120 яиц на почву вблизи растений. Появившиеся личинки сначала повреждают корешки, а затем выгрызают ходы в корнеплодах. Поврежденные овощи приобретают уродливую форму, древеснеют, становятся безвкусными или с горьковатым привкусом. При хранении быстро загнивают, и на них поселяются возбудители болезней — черная, белая гнили и другие.
Самое главное — уловить тот момент, когда начинается лет мух, и объявить вредителю войну, пока он еще не проник в корнеплод. Потом уже бороться будет очень трудно. Вылет мух первого поколения начинается в мае и совпадает по срокам с цветением яблони и рябины. Вторая волна вредителей приходится на конец июня — начало июля. Для определения срока вылета мух второго поколения можно установить на грядках желтые клейкие ловушки (их легко изготовить и самим). Они помогут справиться не только с морковной мухой, но и с другими вредителями овощных культур — огуречным комариком, весенней капустной и луковой мухами. Насекомое, едва коснувшись клея, попадает в западню.
Можно поступить и иначе: по всему периметру грядки установить барьер из прозрачной полиэтиленовой пленки высотой 60 — 70 см. Полиэтилен и свет хорошо пропускает, и мух на грядку не пускает — ведь летают–то они очень низко. Хорошо чередовать посевы моркови с посадками лука, чеснока и томатов: морковная муха не переносит луковый запах, а луковая — морковный.
Морковная муха, в отличие от луковой или весенней капустной, заселяет не только краевые полосы грядки, но и весь участок. В поиске корма самки ориентируются на запах эфирных масел. А еще морковная муха тенелюбивая. И чем гуще посадки, тем выше вероятность повреждения корнеплодов.
— Но если народные средства не помогают, то самая действенная мера против вредителей — опрыскивание растений инсектицидами, разрешенными для применения на частных подворьях, — советует Александр Бохан. — Это могут быть «Актеллик» (1 г на 10 л воды) или «Децис» (0,3 г на 10 л воды). Расход рабочей жидкости — 0,6 л на 10 кв. м. Через 2 — 3 недели обработку повторите, используя уже другой препарат.
Не ошибусь, если скажу, что правильное хранение моркови, впрочем, как и других овощей, начинается с правильной уборки, а до этого — с правильного выбора сортов, пригодных для длительного хранения. Речь о среднепоздних и поздних сортах и гибридах.
Чтобы морковь сохранила все свои полезные качества, убрать ее надо до наступления заморозков. При температуре минус 1 головка корнеплода подмерзнет. И для хранения такая морковь уже не пригодна: даже слегка подмороженная, она зимой быстро загниет. Но не стоит и спешить с выкопкой. В сентябре–октябре, если погода стоит теплой и солнечной, каждый корнеплод прибавляет в весе около 3 — 4 г в сутки. Поэтому морковь, собранная поздно (но до наступления заморозков), и вызревает лучше, и хранится дольше. Да и витаминов, и других полезных веществ в ней больше.
Морковь для зимнего хранения убирают в хорошую сухую погоду. Подкапывают садовыми вилами, вытаскивают из почвы и сразу избавляют от ботвы. Иначе она будет тянуть соки и питательные вещества из корнеплода, который от этого станет вялым и обезвоженным. Такой овощ вряд ли долежит до весны. Да и толку от такой моркови маловато, поскольку витаминов в ней почти не останется. Но ботву не обрезают, а откручивают, оставляя небольшой (около 0,5 см) хвостик. Так и головка корнеплода не травмируется. Скрученная ботва быстрее подсыхает и не позволяет проникать внутрь различным микроорганизмам. Иногда у моркови бывает много корневых волокон. Их тоже нужно аккуратно удалить.
Собранный урожай надо обязательно просушить под солнечными лучами. Делается это для того, чтобы земля, присохшая к корнеплоду, легче отряхивалась. Да и овощам не помешает такая ультрафиолетовая «дезинфекция». После солнечных ванн стряхните остатки почвы. Хотя, как показывает опыт, морковь с прилипшей землей хранится лучше. Мыть корнеплоды перед закладкой на хранение не стоит. А вот тщательно отсортировать надо. С темными пятнами или поврежденные надо сразу отбраковать: испортившись и начав гнить, они могут заразить и другие корнеплоды. Для хранения годятся только здоровые овощи.
Совет «СБ»
Небольшое количество моркови можно вырастить и в теплице, высеяв ее у самого стекла (или пленки). Для тепличных культур, которые высадятся позже, она помехой не будет.
Кстати
Для получения раннего урожая морковь сеют и под зиму, когда температура воздуха ниже плюс 5 градусов. При подзимнем посеве семена заделайте на глубину 1 — 2 см, а сверху засыпьте торфом или перегноем слоем 2 — 4 см, чтобы предотвратить их вымерзание. Как для самых ранних, так и для подзимних посевов нужно выбирать раннеспелые сорта моркови.
Справка «СБ»
Идеальная температура для хранения моркови — ноль градусов, а влажность воздуха — 90 — 95%. При таких условиях биохимическая метаболическая активность замедляется в 10 раз. Если температура повышается, корнеплоды начнут прорастать и гнить.
Факт
Сроки хранения моркови:
в полиэтиленовых пакетах (в холодильнике) — от 1 до 2 месяцев;
в глиняной оболочке (в погребе) — до нового урожая;
в песке (в погребе) — от 6 до 8 месяцев;
в хвойных опилках (в подвале) — до года;
в закрытых ящиках (в подвале) — от 5 до 8 месяцев.
Забавный факт
В странах Евросоюза в 1991 году морковь официально стала фруктом! Всему виной португальцы, которые делают вкуснейший морковный джем. Но по европейским законам джем и варенье можно варить только из фруктов. Чтобы не лишаться любимого лакомства, находчивые европейцы придумали, как обойти суровый закон. И теперь варят морковный джем без опасения быть оштрафованными.
Справка «СБ»
Чтобы получить морковь ровной и красивой, необходимо соблюдать несколько основных требований:
Не выращивать ее на тяжелых глинистых почвах, не пропускающих воздух. Прорастая, она с усилием входит в такую почву и, выбирая путь наименьшего сопротивления, или искривляется, или образует несколько точек роста, становясь рогатой.
Не вносить перед посевом в почву свежий навоз или не созревший перегной, золу, известь, а также подкармливать растения хлористым калием или калийной солью.
До появления всходов и в первый месяц выращивания недопустимо, чтобы грядка пересыхала. Иначе кончик корешка усыхает и отмирает, а вместо него образуется несколько точек роста, и морковь растет многохвостой.
При недостатке влаги корнеплод начинает отращивать множество тонких корешков по бокам и становится волосистым.
От переизбытка влаги овощ трескается и даже разворачивается.
Деформируют морковь и вредители (морковная муха, проволочник, медведка и др.), повреждая самые нежные части корнеплода рядом с точкой роста.
Не проращивайте семена дольше чем надо, иначе отросшие корешки повредятся во время посева.
На кислой почве морковь вырастает мохнатой или уродливой.
Чрезмерные подкормки удобрениями (особенно азотными) — причина появления трещин.
Горькой морковь вырастет из–за того, что ее «плечики» выпирают из земли. На солнце они зеленеют и приобретают горький вкус. Также горечь — ответная реакция овоща на повреждение морковной мухой, проволочником или листоблошкой.
(8–017) 287–19–31
nvt–09@rambler.ru
