Около 80 % мировой парфюмерии «построено» на скипидаре. Беларусь обладает значительными ресурсами для производства этого вещества, однако радовать создателей ароматных композиций не спешит.
Конечно, речь идет о скипидаре, прошедшем специальную технологическую обработку. Известный белорусский парфюмер Олег Выглазов приводит такие данные: если килограмм обычного скипидара стоит на мировом рынке 2,5 доллара, то после переработки его цена возрастает до 6—8 тысяч долларов. Этот экономический расклад в свое время впечатлил китайских производителей, и в короткий срок страна стала серьезным игроком на западном рынке СДВ (синтетических душистых веществ). Однако по величине ресурсной базы (хвойные леса) Китай значительно уступает Беларуси, поэтому, считает Олег Выглазов, у нас есть все шансы выйти на рынок сырья для парфюмерии и косметики с этим перспективным продуктом. Тем более что в последнее время в республике начинают возрождаться химические лаборатории, проводятся исследования состава скипидара, осваиваются современные технологии. Заметим, что инновационность продукта сочетается с его высоким экспортным потенциалом, а это две составляющие, которые сегодня считаются приоритетными для производственной стратегии Беларуси.
Фавориты рынка
В искусных руках химиков скипидар, который имеет далеко не самый приятный запах, превращается в душистые вещества с нежными цветочными запахами — ландыша, розы, фиалки, лаванды, липы… Впервые в парфюмерии синтетические душистые вещества, альдегиды, появились в составе самой знаменитой композиции — духов «Шанель № 5». До сих пор, конечно, есть скептики, которые сохраняют предвзятое отношение к «синтетике». Однако реальность такова: потребление СДВ в парфюмерии и косметике в разы превышает спрос на натуральные эфирные масла. Последние слишком дороги для массового потребителя, что связано с технологией их производства. Например, для получения одного килограмма розового масла понадобятся две тонны цветочных лепестков, а для выжимки масла ириса необходимо дубить его корни в течение двух лет. В современных условиях роль фундамента мировой парфюмерии, которую выполняют СДВ, натуральным душистым веществам уже не потянуть.
На старт, внимание…
Единственным в Беларуси производителем скипидара является борисовское ОАО «Лесохимик». По объемам выпуска этого продукта, около 7 тысяч тонн в год, предприятие занимает лидирующие позиции на пространстве СНГ. Однако ресурсные мощности завода используются лишь на 30 %, сетует директор ОАО «Лесохимик» Валентин Шкарубо. Он подтвердил, что вопрос о возможности выгонки СДВ из скипидара пока только рассматривается на предприятии. Для реализации проекта предстоит решить несколько ключевых вопросов. Сама технология белорусскому рынку малоизвестна, и соответствующее оборудование в стране не производят. Воспользоваться опытом нашего восточного соседа, России, пока нет возможности: там эти производственные технологии тоже в зачаточном состоянии. Поэтому в поисках уникального оборудования борисовчане обращают свой взор на Запад. По запросу ОАО «Лесохимик» проработкой темы занялись сотрудники белорусского диппредставительства во Франции. Не меньше волнует специалистов и технический вопрос: что делать с так называемыми кубовыми остатками, выход которых — около 40 % от объема переработанного скипидара. Одна из таких «сопутствующих» фракций — камфора. Она используется, в частности, в медицине, но далеко не в таком количестве. «Если мы выбросим ее на рынок, этой камфорой может захлебнуться вся Европа», — говорит Валентин Шкарубо.
Без сырья никуда…
Теоретически белорусских запасов сырья хватило бы на решение самых смелых производственных задач. Но на деле не все так гладко… Заготовками сосновой живицы, или жидкой смолы (из которой получают скипидар и канифоль), занимаются леспромхозы концерна «Беллесбумпром» и предприятия Министерства лесного хозяйства. Еще в советские времена существовало правило: лесной фонд без подсочки (способ добычи сырья для скипидара) в вырубку не пускать. Считается, что оптимальный возраст дерева для вырубки — 70—80 лет, а для подсочки — 55—60 лет. На протяжении всего временного интервала между двумя процессами есть возможность получать дополнительную прибыль. Однако в последние годы от подобной практики стали отказываться: добыча смолы требует тяжелого физического труда. Подобная проблема существует, кстати, и в России. В свое время мощности ОАО «Лесохимик» проектировались с расчетом на российскую живицу, но объемы ее добычи резко упали. По какому пути идут сегодня в соседней стране? Аналитики рынка уже неоднократно обращали внимание его участников, что именно выгонка СДВ является «одним из самых перспективных и квалифицированных» способов использования скипидара. Чтобы не зависеть от поставок сырья, российские компании реализуют проекты по принципу полного цикла — начиная от собственной лесозаготовки до выпуска конечного продукта.
К возможности получения СДВ на основе сосновой живицы в Беларуси пока только присматриваются, да и то осторожно. «Мы задумываемся над этой темой на перспективу, но за все сразу не ухватишься», — комментирует директор ОАО «Лесохимик» Валентин Шкарубо. Однако не исключено, что точные расчеты подтвердят заключения отдельных экспертов, указывающих на перспективность проекта.
-------------------------------------
Штрихи с натуры
Источники получения натуральных ингредиентов парфюмерных композиций — различные компоненты растений.
Роза, жасмин, тубероза, нарцисс, мимоза, лаванда, иланг-иланг хороши своими цветками, лепестками, бутонами и почками. Так, жасмин добавляет ароматам цветочную, теплую, пряную ноту. Сильный, с бальзамическим оттенком, запах туберозы используют для композиций восточного типа. А мягкая мимоза, например, никогда не используется для создания главных нот аромата. С запаха лаванды часто начинается туалетная вода для мужчин, что добавляет ей свежести. Пользуются вниманием парфюмеров и гиацинты, колокольчики, акация, бархатцы…
Из некоторых цветов и растений не всегда можно получить экстракты. В таких случаях из их корней и корневищ добывают масла. Например, масло ириса, которое считается самым дорогим парфюмерным компонентом (до 40 тысяч евро за килограмм), придает стойкую цветочную и древесную ноту, напоминающую рисовую пудру. Не менее популярны масла, полученные из женьшеня и ветивера.
В случае с геранью, пачули, фиалкой и миртом в ход идут листья и стебли. Как ни странно, но герань придает композициям ноту розы. Необычный запах характерен для пачули — он камфорный, землистый и древесный. Фиалка чаще используется как фиксатор других компонентов.
Ветви, кору, мхи и лишайники с давних пор применяли для окуривания. А сегодня они играют немаловажную роль в парфюмерии, являясь непременным элементом композиций с древесным и шипровым запахом. Восточные духи редко обходятся без стойкого и теплого аромата коричного масла, мягкую теплоту придает им и запах сандала.
Очень высоко ценят парфюмеры выделения некоторых растений — смолы, камедь и бальзамы. Это, в частности, ладан, мирра. Фрукты редко используются для составления ароматов, кроме цитрусовых, кожа которых содержит пахучие вещества. А мостик между парфюмерией и кулинарией прокладывают зерна и семена кардамона, кориандра, перца…
-----------------------------------
Парфюмеры «разогревают» рынок
Многие синтетические душистые вещества (СДВ) почти полностью вытеснили в парфюмерной отрасли природные эфирные масла как основу так называемых отдушек. Успех СДВ на мировом рынке во многом связан с их умеренной стоимостью, большей доступностью и стабильностью сырьевых источников.
Начиная с 1996 года спрос на СДВ увеличивался в среднем на 2,5—3 % в год, емкость мирового рынка к настоящему времени достигла двух миллиардов долларов. По оценкам экспертов, объем производства этих веществ соотносим с потреблением, что говорит о сбалансированности рынка. Впрочем, точно измерить объем выпуска представляется сложным ввиду большого разнообразия продуктов, циркулирующих в сети мировой торговли. А потребление колеблется в зависимости от региона и от категории продукта.
В США в нынешнем десятилетии рынок прирастает на 5—6 % в год. Динамика потребления в Европе несколько выше — 6,8—7 %, но рост обеспечивают восточноевропейские страны, в то время как в Западной Европе спрос сохраняется на одном уровне. Некоторой спецификой отмечено потребление в Японии — оно не растет и даже немного падает, поскольку японцы все чаще отдают предпочтение естественным продуктам. Зато рынки Юго-Восточной Азии демонстрируют самую серьезную динамику — 7—8 % в год.
Как в производстве синтетических душистых веществ, так и в их потреблении в начале десятилетия примерно 70 % объемов приходилось на США и Западную Европу. В последние годы бурными темпами растет стоимость китайского экспорта этих продуктов, поскольку крупные международные компании построили в стране большое количество своих предприятий.
Активность производителей «подогревают» парфюмеры всех стран — синтетические душистые вещества выглядят гораздо более привлекательными на фоне дефицитных натуральных «собратьев». К настоящему времени химиками синтезировано значительное количество СДВ, и этот список постоянно расширяется. Достоинство «синтетических» запахов еще и в том, что некоторые из них не встречаются в природе, — это возможность в очередной раз удивить потребителей парфюмерной продукции.
