Что? Как? Почему?

Опасные вредители смородины и крыжовника

(Окончание. Начало в предыдущем выпуске раздела "В саду и огороде")

Черносмородинный ягодный пилильщик. Ложногусеницы его грязно-белого цвета, голова желтовато-серая, глаза темные, длина тела 11 мм. Повреждают ягоды ложногусеницы в начале их завязывания, уничтожая семена и немного мякоти. Поврежденные ягоды сильно разрастаются, приобретая характерную ребристую форму, и преждевременно окрашиваются, как бы созревая. После ухода гусеницы ягоды опадают.

Желтый крыжовниковый пилильщик причиняет немалый вред кустам. Самки его красновато-желтые, с черными усиками, грудью и головой, длина тела до 8 мм. Его личинки (ложногусеницы) очень часто за короткое время (1 - 2 дня) почти полностью объедают листья крыжовника и красной смородины, оставляя лишь толстые жилки. Ветви и даже полностью кусты совершенно лишаются листьев. При таком повреждении ягоды становятся мелкими, увядают и даже опадают. Сами кусты плохо подготавливаются к зиме и могут подмерзнуть.

Красногалловая тля - очень неприятный вредитель. Личинки тлей с самой ранней весны поселяются на нижней стороне молодых листьев, образуют колонии и высасывают сок. Листовая пластинка в листах питания разрастается, образует вздутия (галлы). Они окрашиваются сначала в желтоватый, а затем в темно-красный цвет. По этим галлам повреждения хорошо заметны. При сильном заражении листья засыхают и опадают, рост замедляется, урожай снижается.

Смородинная стеклянница. Часто в конце цветения или начале созревания ягод наблюдается увядание, засыхание и внезапное отламывание ветвей. Это повреждение ветвей гусеницей стеклянницы длиной 2 - 2,5 см, беловатой, с коричневой головой. Она проникает внутрь ветви и прогрызает ход в сердцевине, наполняя ее червоточиной. На срезе поврежденной ветви ясно виден черный ход в середине ветви.



Полезные советы

Теплицы у меня нет, поэтому я вынуждена высаживать рассаду в открытый грунт. Посоветуйте, пожалуйста, когда и как это нужно делать.

Г.Мошкова, Борисов.

Оптимальный срок высадки томата в открытый грунт наступает тогда, когда минует опасность заморозков и воздух прогреется днем до 14 - 15 градусов, а почва - до 10 - 12 (конец мая - начало июня).

Растения ранних сортов высаживают в фазе 1 - 2 цветочных кистей, средних и поздних - в фазе 6 - 7 листьев.

Растения располагают на ровной поверхности, гребнях или грядах. Гряды делают невысокими - высотой 5 - 10 см, шириной 100 - 110 см. Низкорослые скороспелые сорта можно высаживать в два-три ряда (50 - 70 см между рядами).

Скороспелые сорта в открытом грунте высаживают загущенно по схеме 30х40, 40х40, 50х30 см, среднеспелые - по схеме 70х35, 60х40 и 50х50 см и реже.

Высокорослые индетерминантные сорта и гибриды с непрерывным ростом главного стебля сажают с плотностью 3 - 4 растения на 1 кв. м. Детерминантные при формировании в один стебель располагают по 6 - 10 растений на 1 кв. м, в два-три стебля - более разреженно (4 - 6 растений на 1 кв. м).

Высаживая рассаду в грунт, корни засыпают землей до семядольных листьев. Сильно вытянувшуюся рассаду сажают наклонно, засыпая стебель на одну четвертую или одну третью часть ее высоты, оставляя над поверхностью 20 - 21 см стебля с листьями и нижним соцветием.

Невысокие, хорошо развитые растения сажают вертикально, глубже, чем они росли в рассадных условиях. После посадки почву у корней обжимают, не оставляя при этом холма у стебля. Растения обильно поливают. Тяжелые почвы вокруг корня мульчируют торфом или песком.



Делимся опытом

М.Матвеенко, Речица. Среди садоводов-любителей бытует немало мнений о том, когда и как нужно формировать кусты малины. Я это делаю так. После посадки побеги малины укорачиваю до 15 - 20 см или срезаю их у самой земли. Если почки на стеблях саженца и вегетативная почка на корневище, из которой должен развиваться побег замещения, хорошо развиты, то стебли укорачиваю до 35 - 40 см и уже на следующий год после осенней посадки получаю урожай. Обрезку побегов провожу осенью или весной.

Начиная со второго года после посадки весной выбираю не более 4 - 6 хорошо развитых побегов на куст или 12 - 15 побегов на 1 п.м ряда, а остальные вырезаю у основания. Побеги выбираю таким образом, чтобы они располагались разреженно по всей площади круга вокруг куста в радиусе до 30 см при коловой культуре или в полосе шириной не более 50 - 60 см при ленточном способе выращивания. У оставленных побегов ножом срезаю верхушки до первой хорошо развитой почки. Если нет подмерзания стеблей и почек, то обрезаю все побеги на одной высоте - до 1,6 - 1,8 м.

В конце мая нормирую появляющиеся отпрыски. В кусте оставляю до 10 - 12 лучших молодых побегов, а остальное удаляю вместе с сорняками при мотыжении. В августе сразу же поле окончания сбора ягод вырезаю у основания и выношу из малинника все отплодоносившие побеги, а также слабые, поврежденные молодые отпрыски. Если эта работа не была проведена осенью, то ее обязательно выполняю весной. При вырезке побегов особое внимание обращаю на побеги со вздутыми кольцеобразными утолщениями, главным образом у их основания, - это повреждения малинной стеблевой галлицей. Их обязательно удаляю.



Азбука садовода

Вкусна сахарная кукуруза, ничего не скажешь. Решил ее выращивать сам, но с вашей помощью. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?

Р.Слободин, Минск.

Почву под кукурузу готовят с осени, вносят на 1 кв. м 2 - 3 кг перегноя, а весной 25 - 30 г суперфосфата, 20 - 25 г калийной соли. Рано весной почву рыхлят на глубину 8 - 10 см, затем боронуют.

Семена высевают во второй половине мая квадратно-гнездовым способом 60х60 см, 70х70 см на глубину 4 см (на тяжелых почвах) и 8 см (на легких). Либо сеют в ряды (60 - 70 см между рядами, 15 - 20 см между семенами). Когда у всходов появятся два настоящих листа, их прореживают, оставляя в гнездах по 1 - 2 растения, а между растениями в ряду 30 - 40 см.

Уход заключается в прореживании всходов при образовании третьего-четвертого настоящего листа, прополке, рыхлении междурядий. Растение нуждается в окучивании. Появляющиеся в пазухах нижних листьев пасынки удаляют, когда они достигнут длины 5 см.

Поливают кукурузу в фазе 9 - 10 листьев, в период выметания метелок и созревания зерна.

Растения подкармливают аммиачной селитрой (40 - 70 г/кв. м) или раствором нитрофоски. Лучше это делать в дождливую погоду или перед поливом.

Желательно для повышения урожайности проводить искусственное опыление, потряхивая растения.

Убирают початки в 2 - 3 приема, когда они достигнут молочной спелости. Лучше всего это делать рано утром или после полудня. Снятые початки при высокой температуре быстро теряют значительную часть сахара. Кроме того, сахар переходит в крахмал. Поэтому нужно как можно быстрее использовать снятые початки.