Что? Как? Почему?

Посоветуйте, пожалуйста, как уберечь плодовые деревья от весенних солнечных ожогов. И что нужно делать, если они будут повреждены.

Р.Михальчук, Дрогичин.

Повреждения коры происходят у многих растений ранней весной в период ясных солнечных дней и низких температур в ночное время. На штамбе и особенно в местах развилок основных скелетных ветвей гибнут кора и камбий. Уже в апреле видно изменение цвета коры, а в мае она проседает, становится шероховатой.

Для предохранения коры от солнечных ожогов поздно осенью проводят побелку штамбов и скелетных ветвей на 1,5 - 1,8 м от поверхности почвы или ранней весной, до появления солнечных дней. Иногда осенью деревья обвязывают лапником или забинтовывают штамб и скелетные сучья стеклополотном и другими светлыми материалами, некоторые садоводы в феврале устанавливают деревянные экраны с южной и западной сторон штамба.

Лечение пораженных тканей начинают в мае. Кору прорезают кончиком садового ножа по границе мертвой и живой ткани. Затем от древесины отделяют мертвую кору. Если появился белый налет гриба, то древесину дезинфицируют крепким раствором марганцовокислого калия, 3-процентным раствором нитрафена, раствором медного купороса. После подсыхания всю рану обмазывают садовым варом. До обмазывания пораженный участок можно полить из резиновой груши раствором гетероауксина (1 табл. на 1 л волы), после этого обмазать садовым варом и всю рану прикрыть черной непрозрачной пленкой. Края раны в темноте будут зарастать быстрее. Для более активного роста раз в сезон валик коры прорезают до древесины кончиком острого ножа.



Делимся опытом

И.Кучинская, Брест. Для получения сверхраннего и обильного урожая томатов я применяю своеобразный способ выращивания рассады. Готовлю ее для высадки на постоянное место за 60 - 65 дней, чтобы уже была хорошо развита первая цветочная кисть. Делаю стаканчики из пленки, желательно упругой, скрепляю вверху и внизу канцелярскими скрепками, устанавливаю ящик высотой 10 - 12 см. На дно стаканчика укладываю мох, взятый из хвойного леса, с иголками. Получается отличный дренаж: на дне стаканчика не задерживается вода, не образуется плесень. После высадки рассады на постоянное место мох становится дополнительным органическим удобрением.

В стаканчик засыпаю просеянный субстрат: сыпучего перегноя - 50 процентов, торфа или песка - 35, дерновой земли - 10 и древесной золы - 5 процентов. Стаканчики субстратом заполняю не более чем наполовину, чтобы оставшееся место досыпать в два приема. Первый раз - субстратом, второй - торфокрошкой. Это способствует образованию на стебле дополнительных корней.

При пикировке сеянцев в стаканчики на дно ямки кладу 1 - 3 гранулы суперфосфата. Все это улучшает развитие корневой системы. Если рассада переросла, вытянулась, при пикировке ее укладываю спиралью.

Распикированную в стаканчики рассаду ставлю на подоконники. Как только сеянцы приживутся, начинаю подкормку, совмещая с поливом, малыми дозами нитроаммофоской (1 ст. ложка на 1 ведро воды), коровяком (раствор 1:10) с добавлением 1 таблетки микроэлементов.

Закаливаю рассаду при плюсовой температуре на балконе или во дворе. Выращенная таким способом рассада бывает невытянутая, закаленная, безболезненно переносит пересадку.



Полезные советы

Готовьте семена к севу

(Продолжение. Начало в выпуске раздела "В саду и огороде" от 26 февраля с.г.)

Есть свои особенности подготовки семян огурца. Ученые рекомендуют отобрать для посева крупные, полновесные семена, опустить их в 5-процентный раствор поваренной соли (50 г на 1 л воды) на 5 - 7 мин., щуплые семена при этом всплывают.

Предпосевное подогревание семян у батарей отопления или других приборов в течение месяца при температуре 25 - 28 градусов позволяет увеличить количество женских цветков, уменьшить число мужских (нужно учесть, что семена гибридов не прогревают). Затем семена обеззараживают в растворе марганцовки (1 г на 0,5 л воды) в течение 15 - 20 мин., потом промывают водой (семена приобретают коричневый цвет), замачивают на 12 ч. в питательном растворе, раскладывая в тканевые мешочки: на 1 л воды 1 ч. ложка просеянной древесной золы или по 1 ч. ложке жидкого коровяка и золы. После этого семена промывают водой.

Подготовленные таким образом семена выдерживают во влажной ткани 1 - 2 суток при температуре 20 - 23 градуса до полного набухания (они должны только чуть-чуть наклюнуться, но не прорасти. Затем их помещают на нижнюю полку холодильника на одни сутки.

Особенно важно правильно подготовить посевной материал для тяжелых, глинистых почв, чтобы добиться дружного и быстрого появления всходов - ведь хороший старт важен для любого растения в его борьбе за место под солнцем.

(Окончание в следующем выпуске раздела "В саду и огороде".)



Знаете ли вы, что

- Садоводы практикуют много разных приемов по сохранению и накапливанию влаги в почве. Применять для этого какую-либо технику, разумеется, нельзя, расчистка же снега вручную даже в небольшом саду - работа очень трудоемкая. Поэтому садоводы-любители стараются придумать что-нибудь такое, что облегчило бы этот труд. Например, припудривают снег торфяной пылью, и уже через 8 - 10 солнечных дней он полностью сходит. Почва, с которой сошел снег, также начинает быстро оттаивать и впитывать влагу с соседних междурядий, где снег еще сошел не весь. Таким образом удается задержать значительное количество влаги.

- Небольшой уклон есть практически на любом участке. По нему ранней весной устремляется поток вешней воды. В индивидуальных садах эта вода обычно стекает по дорожкам, расположенным ниже общего горизонта почвы. Чтобы задержать сток воды, можно применить многократное запруживание его земляными холмиками, которые устраивают поздней осенью. Иногда по периметру сада тоже с осени устраивают земляной вал высотой 15 - 20 см; он хорошо помогает сохранить влагу на участке.

- Очень много коллективных и индивидуальных садов расположено на пониженных рельефах. Весной, чтобы избежать длительного затопления участка талыми водами, его осушают.

- Плодовые и ягодные растения особенно боятся застойной воды, так как в ней очень мало кислорода и корни деревьев как бы задыхаются. И кроме того, в почве на таком участке идет накопление вредных для них веществ. Особенно чувствительна к длительному затоплению земляника.



Азбука садовода

Защитим смородину и крыжовник от вредителей и болезней

(О мерах защиты будем рассказывать по периодам работ)

Ранневесенний период

(покоящиеся почки перед набуханием, март - начало апреля)

Ранней весной работы должны быть направлены на уничтожение вредителей и болезней, зимующих на опавших листьях и под ними, в верхнем слое почвы под кустами, в поврежденных побегах, на коре около почек, в трещинах коры и т.п.

1. Сгребание, компостирование (или сжигание) старых опавших листьев, на которых сохранились зимующие стадии мучнистой росы, антракноза и других грибных болезней.

2. Перекопка почвы под кустами для уничтожения зимующих фаз вредителей: пилильщиков, галлиц, крыжовниковой огневки.

3. Вырезка до основания и сжигание сухих и поврежденных смородинной стеклянницей, побеговой галлицей, почковой молью ветвей. Обрезка верхушек побегов, пораженных мучнистой росой, и сжигание их.

4. Удаление на смородине вздутых почек, поврежденных почковым клещом, при сильном заселении вредителем - удаление целых ветвей или кустов.

5. Для уничтожения зимующего запаса вредителей и болезней опрыскивание кустарников и почвы под ними 3-процентным нитрафеном.