Блеск и нищета Гоа

МОЕ знакомство с Индией началось с Гоа — самого маленького из 27 штатов страны. Это своеобразная туристическая Мекка, куда съезжаются люди со всего света в поисках нирваны и смысла жизни. Однако судить о стране, побывав только в этом райском уголке, нельзя. Ведь этот штат — после Дели и Бомбея — третий по уровню благосостояния. Жизнь в нетуристической Индии разительно отличается от той, какой живут в Гоа. В этом европеизированном штате с годами появилось все необходимое, чтобы выманивать из туристов побольше денег. 80 процентов отдыхающих здесь — русские.

Из чего индийцы варят самогон, почему даже ночью не прекращается гул сигналов и что заставляет некоторые семьи выбрасывать новорожденных девочек на свалку?

МОЕ знакомство с Индией началось с Гоа — самого маленького из 27 штатов страны. Это своеобразная туристическая Мекка, куда съезжаются люди со всего света в поисках нирваны и смысла жизни. Однако судить о стране, побывав только в этом райском уголке, нельзя. Ведь этот штат — после Дели и Бомбея — третий по уровню благосостояния. Жизнь в нетуристической Индии разительно отличается от той, какой живут в Гоа. В этом европеизированном штате с годами появилось все необходимое, чтобы выманивать из туристов побольше денег. 80 процентов отдыхающих здесь — русские.

О чистоте

Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь в эту страну, — грязь. Везде — на дорогах, улицах и пляжах. Горы мусора по обочинам для индийцев — привычная картина.

На пляже можно встретить кого угодно. Коров, вальяжно расхаживающих по золотому песку. Собак, которые спасаются от солнца под зонтиками. Ворон, ворующих еду. Для индийцев это норма, для русских, как нас там называют, — тоже. Не раз замечала, как сорят сами туристы, выбрасывая на проезжую часть бутылки и обертки от еды.

Довелось мне также наблюдать картину, как в одном из гоанских кафе моют посуду. Зрелище это не для слабонервных. В большой таз с водой складируют стаканы, тарелки, приборы... Все это моют и ставят сушиться. Затем в эту же воду отправляют очередную партию посуды.

Как мне объяснил официант кафе Джером — с водой на Гоа, как и в любой другой точке Индии, — напряженка. Поэтому используют такие методы. С питьевой водой тоже трудности. Литровая бутылка стоит примерно один доллар. Если учесть, что воду из-под крана здесь пить нельзя, в месяц набегает приличная сумма.

Об индийской неспешности

Индийцы — очень приветливый народ. Улыбчивые и тактичные, они в то же время никогда не позволят, чтобы на них кричали. Если уж так случилось — развернутся и уйдут и больше с вами разговаривать не станут.

Индийцы неспешны, жизнь у них размеренная, никто никуда не торопится. Если вы с кем-нибудь договоритесь о встрече, приходите на полчаса, а то и на час позже. Ваш собеседник обязательно опоздает или вовсе не придет. Не раз мне приходилось договариваться с таксистами о поездках: они назначали время, цену (предварительно поторговавшись), клятвенно уверяли, что обязательно приедут за мной, называли своей лучшей подругой. В итоге — никого...

Находчивости индийцев можно позавидовать. Они научились зарабатывать практически на всем. Утром, когда солнце еще не взошло, на гоанских улицах раздается гул клаксона — это на велосипедах развозят лепешки. Джексону на вид лет 14. В этом «бизнесе» он уже пять лет. Говорит, что дело прибыльное. Одна единица его товара стоит 60 рупий (на наши деньги около 10 тысяч рублей). За утро он продает порядка 20 лепешек. Вот и получается 200 тысяч в день. Для него это большие деньги.

А в самую жару можно отведать прохладительного мороженого. Его также возят на специальном транспорте предприимчивые индийцы. Сок сахарного тростника, кокосовое молоко — всем этим торгуют жители Гоа. А еще украшения, поделки из дерева, сувенирные слоны, чай. И это далеко не весь список...

Около гоанских пляжей много кафе — шейков. В одном из них с красивым названием «Морские брызги» работает 15-летняя Джессика. У нее пятеро братьев и сестер. Вместе с родителями она работает с утра до вечера. Помимо этого, умудряется продавать на пляже платки и украшения. Чтобы помочь прокормить семью, девочка не ходит в школу. Такой семейный бизнес, где мать — массажистка, отец — официант, покрывает их расходы на оплату квартиры и продуктов питания. Не больше…

О скутерах и дорогах

Если кто-то ухитрился без происшествий поездить по индийским дорогам, то справится с управлением в любой другой части света. Правостороннее движение — не самое непривычное для нас. На дорогах здесь напрочь отсутствуют правила дорожного движения. Хотя нет — одно есть. Любой маневр должен сопровождаться сигналом. Именно поэтому в городах и поселках так шумно. Непривыкшему к такому белорусу можно оглохнуть.

Без дрожи в коленках я не могла пересечь ни один участок дороги. Лихой скутерист, если бы зазевалась, сбил бы меня, не опасаясь за последствия. Пешеход на проезжей части — последний объект, на который обращают внимание. Его не пропустят даже на обозначенном переходе. Кстати, скутер здесь самый популярный вид транспорта. Ездят на нем все, у кого есть права. Причем сдать на них очень просто: нужно выучить шесть правил, одно из них гласит: водитель обязан носить шлем. Также, по правилам, на скутере не должно быть больше двух человек. Но, как показывает практика, ни одно из этих предписаний не соблюдается. Складывается впечатление, что на этом маленьком виде транспорта умещается целое семейство — усаживаются по пять человек и катят себе как ни в чем не бывало.

Самая привилегированная «каста» на Гоа — таксисты. Больше здесь никто не зарабатывает. Они сродни итальянской мафии, не боятся даже полиции. Я стала свидетелем акции протеста этих ребят. В самом оживленном месте поселка Калангут, где я жила, таксисты устроили забастовку. В прибыльное для них время — с пяти до девяти вечера — они протестовали против наплыва эмигрантов, которые отнимают у них работу. Что вы думаете: правоохранители даже ухом не повели. Таксисты же, выразив свое недовольство, как ни в чем не бывало приступили к работе.

О еде

«Как можно, побывав в Индии, не отведать блюда национальной кухни?» — спросят многие. Уверяю вас, можно. Они действительно завораживают своими названиями, но настолько остры (буквально огонь во рту), что вы просто не сможете их есть. Даже у любителей «остренького» невольно потекут слезы. Я нахожу несколько объяснений этим особенностям индийской кухни. Во-первых, здесь растет уйма специй. Грех всем этим не воспользоваться. Во-вторых, в Индии очень жарко, и чтобы продукты быстро не портились, в них добавляют много приправ.

Поэтому    человеку из наших широт лучше есть что-либо привычное. К тому же практически во всех гоанских ресторанах предлагают меню на русском языке, которое изобилует европейской, китайской кухней, ну и, конечно, гоанской. Единственное, на что я решилась в местном кафе, — на морепродукты с индийским хлебом, который называется «наном», или «чапати». Это лепешки с различными наполнителями — сырными, чесночными.

О самогоне фени

Будучи в Индии, нельзя пройти мимо кешью. Свежие орешки куда вкуснее тех, что продаются у нас. На любой плантации (а всякая солидная плантация имеет свой ресторан и сервис) непременно угостят кешью. Орехи эти растут там в изобилии. Предприимчивые индийцы додумались гнать из них самогон, аналогов которому в мире не найти. Называется он… фени. Однако делают напиток не из самих орехов, а из яблок кешью. Что это такое? Кешью — это единственный фрукт в мире, у которого косточка (орех) расположена не внутри, а снаружи плода. Сам плод очень сочный, и если его разделить пополам, то можно насладиться несколькими глотками прохладного, чуть терпкого сока. Вот из этих «орехояблок» индусы и гонят фени. Реже — из кокосов.

Фени, произведенная промышленным способом и продающаяся в бутылках, — не очень приятный продукт, зато первач, называемый уррак, отменен. Уррак — это самогон первой очистки, крепость его не превышает 20 градусов. Второй перегон называется казуло, ну а третий — фени.

Сезон уррака начинается в конце марта, когда созревает кешью. О его начале можно узнать по характерному запаху от десятков самогонных аппаратов, расположенных в той или иной деревне. Продается уррак из-под полы в барах.

Сами индийцы к самогону равнодушны, пьют мало и неохотно. Зато с удовольствием угощают туристов, выставив на столе 1,5-литровые бутылки из-под «Спрайта».

О семье

В Индии царит матриархат. Глава семьи — мать, и это даже не обсуждается. Она дает распоряжения каждой из невесток, если они есть, а сама занимается собой. По всем вопросам сыновья советуются с мамой. Все родственники живут под одной крышей. Бывает в таких семейных общинах и по 50 человек.

Во многих штатах нередки случаи, когда новорожденных девочек выбрасывают на свалку. Для многих семей считается трагедией появление на свет девочки. Ведь когда придет время вступать в брак, семья невесты должна заплатить выкуп родителям будущего мужа. Часто те просят квартиры, машины и прочие богатства. А когда семья бедная?.. Но на Гоа по поводу девочки-младенца не сильно горюют. Здесь семья радуется любому ребенку.

Так, россиянка Светлана, с которой мне удалось познакомиться на одной из экскурсий, живет на Гоа 4 года. У нее — маленькая дочь Франческа. Свою индийскую семью она заранее подготовила к славянским традициям. Живут они с мужем отдельно от родителей, Светлана работает, хоть это и непривычно для индийцев. О случаях, когда девочек выбрасывают на свалку из-за материальных соображений, говорит с содроганием: «Не понимаю, как так можно поступать. Ребенок для нас — дар Божий…»

Индия — страна контрастов. Здесь грязь соседствует с чистой морской водой, вонь — с благоуханием специй и приправ, шум улиц — с тихой природой джунглей…

Татьяна БИЗЮК, «СГ»

Фото автора

 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?