К осени они достигают величины 2—3 м и по всей длине заложат 10—25 новых почек. И из каждой из них (теоретически) может вырасти еще по одному побегу. И так каждый год. Количество глазков и лоз будет расти в геометрической прогрессии! Ни одно растение не сможет прокормить столько “ртов”, давая при этом хороший урожай. В итоге куст зарастет сотней тонких и длиннющих лоз с 1—2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке.
Высокий урожай, свое-временное созревание ягод и качественное вызревание лозы возможны только при оптимальной нагрузке куста. Поэтому обрезка — обязательный и весьма важный агротехнический прием на винограднике.
Многие уже научились правильно выращивать виноград, защищать его от болезней, но особые трудности (преимущественно у начинающих виноградарей) вызывают именно обрезка и нагрузка виноградного куста, перегрузка или недогрузка которого сказывается прежде всего на качестве гроздей и урожая.
Давно известно: чем сильнее побег, тем более весомую и качественную гроздь можно с него получить. Опыт обрезки приходит с годами. Многие любители пользуются математической формулой оптимальной нагрузки куста, исходя из диаметра однолетнего побега у основания, рассчитанной и запатентованной волгоградскими виноградарями Воробьевыми.
В климатических условиях Беларуси для оптимальной нагрузки мелкоплодных сортов винограда диаметр побега у основания должен быть в пределах 6—8 мм, для крупноплодных — 8—12 мм, а для сучка замещения — 6—8 мм. Существует множество методик, позволяющих достаточно точно рассчитать необходимое количество глазков на лозе в зависимости от состояния куста винограда. Результаты таких вычислений приведены в таблице.
Итак, например, нам нужно определить нагрузку трехлетнего куста мелкоплодного сорта Космонавт, сформированного в виде двухрукавного веера, имеющего две плодовые стрелки А и В и два сучка замещения С и Д.
Находим соответствующую колонку в таблице. Так, при Да = 8 мм необходимо оставить 5 плодоносных глазков, при Дв = 9 мм — 6, при Дд = 7 мм — 3, при Дс = 6 мм — 2. Таким образом, всего на кусте необходимо оставить 5 + 6 + 2 + 3 = 16 глазков.
Чтобы не зависеть от таблицы, можно изготовить из любого прочного материала (пластик, фанера, листовой металл) шаблон (см. рисунок).
Обозначения на нем: МС — мелкоплодные сорта, КС — крупноплодные сорта, СЗ — сучок замещения. Вставив шаблон соответствующей прорезью без зазора между основанием и первым междоузлием побега, по надписи на нем легко определяем количество глазков на плодовом побеге или сучке замещения.
СПРАВКА “НГ”
Условно к мелкоплодным отнесены сорта винограда, усредненная масса грозди которых не превышает 500 г, а к крупноплодным — 500 г и более.
Советы при выборе лоз плодоношения и сучков замещения:
• отдавайте предпочтение наиболее сильным и хорошо вызревшим лозам;
• не используйте для плодоношения жирующие лозы диаметром более 12 мм, а также слабые недоразвитые побеги диаметром менее 6 мм;
• строго следите за тем, чтобы сучок замещения всегда находился с внешней стороны и обязательно располагался ниже плодовой лозы;
• отсчет глазков, оставляемых на сучке замещения, ведите от нижнего наружного глазка;
• если ни на стрелке, ни на сучке замещения вообще нет подходящих побегов, рукав полностью удалите;
• при любых формировках оставляйте резервный сучок у основания штамба. Создавайте его в первые год-два после посадки растения и возобновляйте ежегодно. В случае гибели надземной части вы восстановите куст на год скорее, чем из поросли.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
— Первый куст винограда у меня появился в 1982 году. Привез его со Слонимщины и посадил у родительского дома. Это был клон Альфы, сегодня в Беларуси его ошибочно называют Изабеллой.
А потом судьба, словно специально, стала сводить меня с теми, кто уже серьезно занимался виноградом. Если бы не было мудрых наставников (Р.Э. Лойко, В.А. Говорухин, А.В. Бут-Гусаим), возможно, и результаты были бы иными.
Возле каждого куста (не важно, где он растет — на улице или в теплице) на расстоянии 30—40 см с противоположных сторон обыкновенным рыбацким буром просверливаю шурфы. Через них поливаю и подкармливаю растения: питание мгновенно доходит до корней. Если куст однолетний, то глубина шурфа должна быть не более 15—20 см, для двухлетнего — на 5—10 см больше. Чем старше куст, тем глубже надо буравить. На зиму ямы заполняю органикой или растительными остатками. Так создается мощный заряд питания на следующий год.
По весне делаю новые шурфы и в новом месте. Что это дает? Очень многое. Во-первых, стимулируется развитие корневой системы. Причем ни в одном направлении, а во всех и на разной глубине. Ведь корни тянутся именно в ту сторону, откуда поступает питание. Мы же это направление задаем сами. Корни не концентрируются в одном месте, а, как паутина, захватывают всю площадь.
Во-вторых, готовя шурфы, мы делаем экспресс-анализ грунта. Даже на одном участке почва может быть разной. Если это глина, то необходимо усилить полив и питание. Если песок — сделать ямы мельче.
Количество необходимых удобрений зависит от возраста куста. Первые год-два виноградник, как правило, не подкармливаю — саженцам хватает питания, заложенного при посадке. Весной, открыв лозы, тут же обрабатываю их раствором мочевины: 30 г на 1 л воды. Как только начинают набухать почки, вношу по 10—15 кг компоста под каждый куст, заделав его в почву (шурфы), или смесь из 50 г аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 30—50 г сульфата калия. В июне до цветения и во время него опрыскиваю лозу раствором микроэлементов и мочевиной (2—3 г на 1 л воды). Для молодых (до 5 лет) кустов норму уменьшаю наполовину.
Виноград, как и любая культура, не любит повышенной влажности и высокой температуры. А в теплице избежать конденсата и перегрева очень сложно. В теплице я удлинил крышу: она выступает за стены на 15—20 см, а между ними за счет лаг оставил продухи. В результате этого под самой крышей образовались вентиляционные отверстия. Именно они и позволяют конденсату уходить за пределы теплицы. Не застаивается и горячий воздух.
Sad@sb.by
