Только–только начал сходить снег, как садоводы дружно отправились в сад. Как там деревья перезимовали? С чего начинать обход владений? Какие работы надо провести самыми первыми еще до момента распускания почек? С этими вопросами я обратилась к ведущему научному сотруднику лаборатории защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений», кандидату биологических наук, фитопатологу Ромуальде Плескацевич.
— Вначале осмотрите сад: есть ли усохшие, пораженные раковыми болезнями ветви, не повреждена ли кора штамбов и ветвей резкими колебаниями температур, нет ли разломов, не висят ли гнезда златогузки, боярышницы, не видны ли яйцекладки кольчатого и непарного шелкопрядов. Ведь едва–едва пригреет солнышко, как полчища вредителей ринутся в поисках пропитания. Срезать их гнезда надо не по отдельности, а вместе с веточкой. Кладки яиц непарного шелкопряда могут быть не только на штамбах деревьев, но и на заборах, стенах сараев. Их соскоблите острыми металлическими предметами на пленку и сожгите. И сделать все это надо не позднее марта, пока вредители еще не столь активны. Надо также сгрести (если не сделали это по осени) листву, сжечь все обвязки и ловчие пояса, а также оставшиеся с осени засохшие и мумифицированные плоды. Они станут и первой мишенью грибных болезней, и их рассадником.
Ножом или секатором вырежьте поросль, образовавшуюся на корнях или штамбе, у самого основания.
Сразу после схода снега просыпается грушевая медяница. Несмотря на то что температура воздуха не всегда благоприятствует обработке, при высокой численности вредителя все же лучше опрыскать посадки сейчас, используя «Кайзо», ВГ (4 г/10 л воды), «Новактион», ВЭ (13 мл/10 л воды), «Децис профи», ВДГ (0,5 — 1 г/10 л воды), «Фуфанон», к.э. (10 мл/10 л воды).
Отпугнуть взрослых медяниц можно и дымлением сада. Для этого воспользуйтесь горючим домашним мусором, щепками, корой, опилками, хвоей в смеси с прелым сеном и травой.
— Ромуальда Иосифовна, какие профилактические работы надо провести ранней весной на ягодниках?
— Чтобы избежать поломок ветвей, освобождаем от снежных шапок кустарники. Одновременно убираем сухие, больные и поврежденные ветки. Вырезаем двухлетние побеги малины, укорачиваем побеги со слабыми и плохо развитыми почками. Обрезаем и сжигаем изогнутые концы побегов крыжовника, пораженные американской мучнистой росой, и ветви черной смородины, поврежденные крыжовниковой побеговой тлей и смородинной стеблевой галлицей. В марте, когда еще не распустились почки, на смородине хорошо заметны почки–«кочанчики». Но им, увы, никогда не суждено распуститься. В каждом «шарике» находится до тысячи (!) самок смородинового клеща, одного из самых опасных вредителей смородины и крыжовника. К тому же этот вредитель — основной переносчик с куста на куст такого заболевания, как махровость.
После схода снега надо сгрести листву на земляничнике и сжечь. В ней зимовали споры различных болезней. А затем посадки обработать бордоской смесью. Ее 3–процентный раствор используют для защиты плодовых и ягодных культур (в том числе и земляники) от грибных болезней. Ранней весной до и во время распускания почек используют 3–процентный раствор, а в период вегетации — 1–процентный.
— Напомните, пожалуйста, как правильно приготовить смесь.
— Бордоская смесь — это раствор медного купороса и известкового молока. Чтобы приготовить 10 л раствора 1–процентной бордоской смеси, берут 100 г медного купороса и 100 г извести. В половине воды в деревянной посуде разводят медный купорос и отдельно, в таком же количестве воды, известь. Раствор медного купороса вливают тонкой струей в известковое молоко, помешивая деревянной лопаточкой. Правильно приготовленный препарат — небесно–голубого цвета с нейтральной или слабощелочной реакцией. Реакцию смеси проверяют лакмусовой бумагой: в кислой среде она краснеет, в щелочной — синеет, а в нейтральной — сохраняет свой цвет. При отсутствии лакмусовой бумаги можно воспользоваться гвоздем или другим железным предметом. При кислой реакции они покроются красноватым налетом меди. И тогда смесь (во избежание ожогов растений) надо нейтрализовать, добавив немного известкового молока.
— Грозит ли по–прежнему рак нашим садам?
— К сожалению, меньше его не становится. В Беларуси ежегодно от рака погибает 7 — 10 процентов молодых плодовых деревьев. Если проводить весь комплекс мероприятий по защите плодового сада, то симптомов рака было бы меньше. Потому так важно соблюдать сроки обработки и, конечно же, не пропускать их.
— И все же рак — это врожденное или приобретенное заболевание?
— Конечно, деревце может быть изначально заражено раком. С посадочным и прививочным материалом раковые болезни могут распространяться в молодые сады. Поэтому так важно приобретать саженцы в специализированных питомниках и районированных в республике сортов.
Что касается приобретенного недуга, то первой причиной возникновения рака в молодом саду являются резкий перепад ночных и дневных температур в конце зимы — начале весны, подмерзание деревьев, заморозки во время цветения. И даже одно больное дерево становится очагом развития недуга. Скорость развития болезни напрямую зависит от влажности. Замедляют же ее течение лишь засуха да мороз.
Споры рака, подхваченные ветром или дождем, моментально будут разнесены по всему саду. Особенно восприимчивы к черному раку яблони, растущие на тяжелых суглинистых почвах: слишком много влаги. Заражению плодов, кстати, способствуют и вредители, в первую очередь плодожорка.
Ранняя весна и поздняя осень — лучшее время для лечения раковых ран. Для повышения зимостойкости и устойчивости деревьев к раковым болезням во второй половине лета вносят фосфорно–калийные удобрения. Необходимо вовремя обрезать пораженные ветки, спиливать и уничтожать больные деревья, а места срезов (даже при обычной обрезке!) обязательно замазывать масляной краской или садовым варом.
— Какие сорта яблонь лучше устойчивы к раку, а какие — хуже?
— Устойчивыми сортами по отношению к возбудителям раковых болезней признаны «белорусский синап», «имант», «надзейны», «алеся», «поспех», «здабытак», «память Коваленко», «заславское»; неустойчивыми — «суйслепское», «олимпийское», «ровесник», «спартан», «джонаред», «джонаголд», «айдаред», «уэлси», антоновка обыкновенная.
— Все ли срезы надо обрабатывать?
— По возможности, конечно же, все. Но поскольку это не всегда реально, то в обязательном порядке те, диаметр которых более 2 см. Считается, что с меньшими растение может справиться само.
— А как быть с травмами, которые наносит молодым посадкам град? Следы остаются совсем мелкие, но от этого не менее опасные.
— Надо сразу после градобития обработать молодые насаждения фунгицидом «Делан», ВГ (5,0 — 7,0 г/10 л воды). Этот препарат великолепно затягивает небольшие ранки.
— Как правильно залечить раны, образовавшиеся из–за грызунов, от солнечных ожогов и морозобоин?
— Зачистить до здоровой ткани, продезинфицировать раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и «Садовой универсальной» или «Садовой противораковой» замазками.
— В читательской почте много вопросов о лишайниках. Их все больше становится в наших садах. С одной стороны, можно радоваться — лишайники селятся лишь в экологически чистых местах. Но с другой — они все же паразиты.
— Действительно, с каждым годом они обживают все большие территории. Да и видов становится все больше: голубые, белые, желтые, красные, серебристые... Настоящая радуга. Лишайники, напомню, — это симбиоз сине–зеленых водорослей или цианобактерий и грибов. Грибы для жизнедеятельности водорослей в лишайниках берут воду с минеральными веществами. А водоросли снабжают грибы органическими веществами, которые они образуют в процессе фотосинтеза.
Разрастаясь, лишайники ослабляют дерево, закрывают на коре поры. На лишайниках любят селиться и вредные насекомые.
Если в саду появились лишайники, знайте, с агротехникой что–то не так: плохо ухаживаете за посадками. Крона деревьев загущена и слабо проветривается. На первый взгляд лишайники в качестве жертвы выбирают старые растения. Но возраст деревьев здесь ни при чем. Иногда засыхают даже молоденькие побеги.
Небольшие ветки с лишайниками обязательно вырежьте. А если ими покрыт весь ствол, то очистите водоросли деревянными скребками, стараясь не повредить кору. Работу по очистке стволов от лишайников лучше всего проводить в период, когда влажность максимально высока. Ранней весной как раз такая и есть. Хорошо заниматься очисткой и сразу после дождя. Все, что соскоблили, сожгите. И после этого смело приступайте к побелке.
— Можно ли как–то приостановить рост лишайников?
— Сдерживает их рост ежегодная побелка деревьев поздней осенью (перед наступлением морозов) водоэмульсионной краской, садовой лечебной побелкой или известью с добавлением медного купороса (10:1). А чтобы раствор лучше прилипал, добавьте стружку хозяйственного мыла. Хорошо против лишайников опрыскивание во время набухания почек фунгицидом «Азофос», 50% к.с. — 300 мл на 10 л воды. А во время фенофазы «зеленый конус» лучше использовать «Азофос», 50% к.с. — 100 мл на 10 л воды, «Полиазофос» (марка ПКС–2), 63% пс. — 100 мл на 10 л воды, «Купроксат», КС — 50 мл на 10 л воды, «Медекс» М, ВРП — 100 мл на 10 л воды.
— Большинство садоводов белят свои деревца в саду лишь к праздникам — Пасхе или 9 Мая.
— Это грубейшая ошибка. Саду нужна не столько красота, сколько защита! Побелка выполняет сразу несколько задач. Первая — защита коры от солнечных и морозных ожогов в конце зимы — начале весны. Побеленное дерево отражает свет и меньше нагревается. Вторая — защита от грызунов. Третья — профилактика болезней, в первую очередь черного и европейского рака.
Если стволы не были побелены с осени (что очень плохо), побелить их надо ранней весной, как только воздух прогреется до плюс 5 градусов. Побелку сегодня можно приобрести самую разную: и лечебную, и универсальную. Есть и специальные краски. Как показали исследования последних лет, лучшей по качеству и стойкости оказалась белорусская краска «Яблонька». Она великолепно защищает деревца от солнечных ожогов, повреждений коры от резких перепадов температур, идеальна и для замазывания залеченных ран. К тому же сохраняет свой защитный эффект в течение двух лет.
— А можно ли использовать побелки собственного производства?
— А почему бы и нет? Главное выдержать нейтральный режим раствора — рН (5,0 — 6,5). Иначе велик риск обжечь кору. После зимы она очень ранимая. И обязательно надо добавить «Азофос», 50% к.с. (4 — 5 г на 1 л раствора) или другой фунгицид. Главное, чтобы штамбы и ветви в момент побелки были сухими, иначе состав не возьмется и все усилия будут напрасными.
— Читатели все чаще спрашивают, можно ли как–то задержать цветение раннецветущих культур, чтобы те не попали под возвратные морозы?
— Для этого надо утоптать снег вокруг штамба по проекции всей кроны и покрыть его 20–сантиметровым слоем опилок или соломистого навоза.
— Какие болезни прогрессируют в саду больше всего?
— Все чаще заявляет о себе антракноз коры яблони. Активнее становится и цитоспороз. Все больше косточковые повреждаются млечным блеском. Черешня, которую прежде считали устойчивой к доминантной болезни косточковых культур — монилиальному ожогу, в последние годы чаще болеет монилиозом. Причиной тому и загущенность посадок, и возрастающая агрессивность возбудителей болезней, адаптирующихся как к новым условиям, так и к новым химическим препаратам.
— Ромуальда Иосифовна, что еще не поздно сделать в марте?
— Провести известкование по снегу почвы из расчета 1 кг извести на 1 кв. м. Через 3 — 5 лет обработку повторить, снизив вдвое расход извести — 0,5 кг на 1 кв. м.
