Урожайность плодовых культур в среднем по Беларуси очень низкая

Закладывая сад, каждый мечтает о хорошем урожае. Если оперировать языком цифр, то урожайность плодовых культур в среднем по Беларуси очень низкая: при схеме размещения 4,5 х 1 м средняя отдача с дерева — около 31 кг. Но это деревья, высота которых не более 2,5 м, причем имеется в виду, что все работы и операции ведутся, что называется, с земли. Поэтому и яблоко получается качественным и высокотоварным, а не 120 кг мелких плодов с паршой и червоточинами. С дерева на карликовом и полукарликовом подвое (в зависимости от силы роста сортоподвойной комбинации) при ежегодной обрезке можно получать от 20 до 70 кг стандартных плодов. А современные сорта, сортоподвойные комбинации и отработанные интенсивные технологии позволяют получать и еще более высокие урожаи.

Что же мешает? Погода? Да, важный фактор, но поскольку сорта районированы в Беларуси, то с нашими климатическими условиями они должны как–то «мириться», т.е. реализовывать свой биологический потенциал.

— Причин, конечно, очень много, но обобщенно и корректно можно сформулировать в трех словах: низкий уровень хозяйствования со всеми вытекающими последствиями, — уверена ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Тамара Рябцева. — Не все и не всегда зависит от небесной канцелярии. Чаще всего причина неурожая — безалаберность и нерадивость хозяев. Сад требует к себе пристального внимания на протяжении всего года, особенно весной.

Первое, что нужно сделать сейчас, — это обойти сад с детальной инспекцией. Снять с деревьев гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей, а также оставшиеся мумифицированные плоды и утилизировать их (продезинфицировать все или сжечь).

Для защиты коры от солнечных ожогов, растрескивания из–за перепадов температуры во время возвратных заморозков еще осенью надо было покрасить штамбы и развилки ветвей садовой краской. Особенно актуальна побелка для молодых деревьев. В феврале–марте активность солнца возрастает. В полуденные часы, как правило, на юго–западной стороне штамбов деревьев древесина прогревается, и в оттаявшей коре начинается сокодвижение. К вечеру, как только солнце садится, температура воздуха резко понижается, и в оттаявших тканях образуются кристаллики льда, которые разрывают молодую кору. В образовавшиеся трещины заселяются споры патогенных микроорганизмов, приводящие к различным заболеваниям.

Очистка деревьев от отмерших частей и побелка помогают от солнечных ожогов и в некоторой степени в борьбе с вредителями и болезнями. Если погода позволяет (то есть температура воздуха плюс 6 — 8 градусов), то побелку можно обновить и ранней весной. Стволы и скелетные ветви взрослых деревьев перед покраской очистите от отмершей коры деревянными скребками или жесткими металлическими щетками. Под отмершей древесиной много углублений и трещинок, которые становятся хорошим укрытием для взрослых насекомых и их кладок.

Пристальное внимание уделите и санированию раковых ран. Из–за рака ежегодно погибает 7 — 15% деревьев, а урожайность в среднем снижается на 30 — 50%. В наших садах в основном встречаются европейский и черный рак.

Гриб–возбудитель обыкновенного европейского рака проникает в растение только в местах ранения (морозобоины, срезы, повреждения коры и др.). Заболевание проявляется в виде небольшого, медленно разрастающегося вдавленного пятна, на котором образуются наплывы, трещины, а вокруг них темно–красные бугорки — пикниды. При открытой форме болезни на стволах и ветвях появляются раны с морщинистыми опухолями по краям, при закрытой — образуются наплывы, почти полностью закрывающие рану.

Черным раком чаще поражаются кора штамбов, скелетные и полускелетные ветки, реже листья, цветки и плоды. На древесине сначала появляются буро–фиолетовые округлые пятна. По мере их разрастания кора чернеет, трескается, затем отмирает и опадает, обнажая почерневшую древесину. Пораженные ветки отмирают, а затем погибает и само дерево. При другом типе черного рака кожица на ветках вздувается и отстает, потом разрывается и свисает лоскутами. Ветки быстро усыхают, листья на них становятся коричневыми и обвисают, плоды сморщиваются, засыхают. Ветвь становится похожей на обожженную огнем, поэтому часто черный рак и называют «антоновым огнем». Характерный признак черного рака — образование под эпидермисом пикнид, из–за которых поверхность коры становится бугристой, как гусиная кожа.

Чтобы залечить раковые раны, вначале их надо зачистить. У стволов поврежденных деревьев расстелите полиэтиленовую пленку и садовым ножом зачистите раны до здоровой древесины. Очищенную рану обработайте крепким раствором марганцовки (или другим антисептиком, можно бордоской жидкостью), а когда она подсохнет, замажьте садовым варом с противораковыми добавками или садовой краской. Полиэтилен осторожно соберите, счищенную кору сожгите, а садовые инструменты продезинфицируйте.

Весной после таяния снега разложите приманки против грызунов: «Ротодеон» или «Варат» — 6 — 8 г в нору; «Шторм», 0,005% — один восковой брикет в нору, большие брикеты можно раздробить на кусочки. В теплое время хорошо работает зерновой «Бактероденцид» — 10 — 40 г на 1 сотку. В Центральном ботаническом саду НАН и в РУП «Институт плодоводства» успешно прошел производственные испытания отпугивающий препарат «Стоп–заяц», созданный на основе чистых биологических белков, жиров и солей.

Надежно защищают деревца от крупных грызунов специальные «сетчатые стаканы», изготовленные из пластика или металлической сетки с мелкой ячейкой. Они не мешают штамбу молодых деревьев расти в толщину, хорошо пропускают воздух и свет.

В частном саду самый распространенный способ защиты сада от мышей и зайцев — осенняя обвязка стволов и низких скелетных веток еловыми или можжевеловыми ветками (обязательно иглами вниз). Годятся для этих целей и вырезанные отплодоносившие ветви малины.

Чаще всего от зубов грызунов страдают яблони и груши. Вишни, черешни и сливы из–за горького вкуса коры мыши не трогают. Да и для зайцев они также менее предпочтительны, хотя в отдельные годы и на них могут быть незначительные повреждения. При слабых повреждениях рваные края ран зачистите острым садовым ножом, затем продезинфицируйте 3 — 5–процентным раствором железного купороса или 1–процентным раствором медного купороса и обмажьте тонким слоем садового вара или масляной краской, разведенной на натуральной олифе. Обмазка поврежденных грызунами штамбов садовым варом и обвязка их полиэтиленовой пленкой только в редких случаях приводят к заживлению, так как почти всегда полностью уничтожается камбиальный слой, создающий ткань коры и древесины (он попросту «выпревает»).

У семечковых пород грызуны иногда сгрызают всю кору сплошной полосой снизу вверх с одной стороны ствола дерева. 

Если штамб молодых деревьев поврежден на высоте 30 — 50 см, то лучше всего до начала сокодвижения срезать всю крону, чтобы зря не истощать корни. Весной на привое могут проснуться спящие почки, из которых разовьются побеги, тогда появится возможность заново сформировать дерево.

Но встречаются и более опасные повреждения, когда кора выедается кольцом и очень низко от поверхности почвы. К сожалению, такое деревце реанимировать удается очень редко, хотя попробовать можно. Самый простой метод спасения саженца — прививка «мостик». Весной (с началом сокодвижения) погрызенные края зачистите до здоровой ткани. Срежьте с дерева приросты прошлого года. Осторожно снимите с них кору со слоем луба и по периметру штамба поврежденного деревца, очень аккуратно соединяя стыки как коры саженца с донорской корой, так и края донорской коры веточек между собой. Эту работу нужно проводить в утренние или вечерние часы либо в пасмурную погоду вдвоем и очень оперативно. Один — хирург, второй — ассистент, первый снимает и устанавливает донорские ткани, а второй удерживает их и фиксирует. Вся сложная конструкция плотно прижимается к штамбу, стыки замазываются садовым варом и обвязываются эластичной, но дышащей тканью (подойдут синтетический трикотаж и капроновые чулки). Чтобы под получившимся манжетом живые ткани не перегревались, побелите поверху садовой краской. Через месяц–другой такую повязку можно будет удалить. В итоге у вас получится своеобразный мостик, перекинутый с одной поврежденной стороны на другую. Благодаря камбиальным клеткам донорская кора приживется.

Получить хороший урожай в саду без своевременных обработок и подкормок практически невозможно. По весне обязательно надо обкопать приствольные круги на глубину в полштыка лопаты в непосредственной близи от штамба и на штык — на периферии круга. При перекопке обращайте внимание на личинки различных жуков, которые могут быть в почве. Наиболее опасны личинки майского и июньского хрущей. Их надо выбрать и уничтожить.

Одновременно с перекопкой можно внести минеральные удобрения. Важно помнить, что они вносятся только при нехватке. И для грамотного их внесения необходимо провести предварительный агрохимический анализ почвы. Если же вы вносите органику, то заморачиваться по поводу минеральных удобрений и вовсе не стоит. Большинство суглинистых почв Беларуси по уровню содержания подвижного фосфора и обменного калия относятся к почвам с повышенным, высоким и очень высоким уровнем. Из макроэлементов ранней весной плодовые растения могут нуждаться только в азоте, и то в минимальном количестве.

Если почвы легкие, то здесь первоочередная задача — внесение органики. Минеральные удобрения твердыми туками на легких почвах вносятся только по результатам агрохиманализов. Но без органики внесение минеральных удобрений — практически бессмысленное занятие. Так как практически все вымывается осадками и уходит с грунтовыми водами, только загрязняя водоемы. Именно из–за неоправданного использования удобрений многие водоемы начинают цвести еще в начале лета.

В большинстве своем в почвах нашей страны из макроэлементов в дефиците кальций и магний. Из микроэлементов не хватает цинка, бора, реже меди и железа. Из–за дороговизны микроудобрений их рациональнее вносить некорневыми подкормками.

В годы эпифитотий и эпизоотий вредители и болезни могут уничтожить 80 — 90% урожая. И основные защитные меры должны быть направлены против парши яблони. По данным лаборатории защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений» НАН, при умеренном развитии парши потери урожая составляют (в зависимости от сорта) 40 — 60%, а при эпифитотии — 70 — 90%. Монилиальная гниль плодов (или монилиоз) при благоприятной для развития гриба погоде также может уничтожить свыше 50% плодов яблони, груши и сливы.

Чтобы противостоять всем этим угрозам, необходимо провести как минимум 3 — 4 профилактические обработки в молодых садах и не менее 11 — 12 — в плодоносящих. Количество процедур зависит от погодных условий, инфекционной нагрузки и численности вредителей. Защитные мероприятия можно сочетать с некорневым внесением элементов минерального питания, исходя из фенофаз развития цветковой почки плодовых деревьев (см. рисунок). В таблице приведена приблизительная схема проведения защитных мероприятий и некорневых минеральных подкормок в саду, разработанная отделом технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства» и дающая хорошие результаты.

Чтобы защитить как молодые, так и плодоносящие плодовые деревья от насекомых (цветоеда, пяденицы, медяниц и т.п.), их нужно по зеленому конусу обработать инсектицидами. Плодоносящие и вступающие в плодоношение деревья в фазе обособления бутонов опрыскивают против болезней и вредителей. Чтобы не обжечь листья, обработки необходимо проводить в безветренную погоду (скорость ветра — не более 3 м/сек.) при температуре воздуха и рабочего раствора плюс 8 — 10 градусов вечером или ранним утром и за 2 — 3 часа до дождя. Не стоит обрабатывать растения и во время засухи.

Для приготовления растворов определенных концентраций норма препаратов ВСЕГДА рассчитывается на 100 мл воды, а не на 1 л. Так, для приготовления 0,5–процентного раствора борной кислоты на 100 мл воды добавляют 0,5 г сухого порошка борной кислоты; на 1 л (1000 мл) — 5 г; на 10 л — 50 г; на 100 л — 500 г и т.д.

Рисунок Олега КАРПОВИЧА.

Советская Белоруссия № 59 (24689). Суббота, 28 марта 2015