С каждым днем становится все холоднее: зима — не за горами. А готов ли ваш сад к холодам и морозам? Выдержит ли их? Научно доказано, что деревья и кустарники намного выносливее, чем нам кажется. Так, черная смородина выдерживает температуру минус 273 (!) градуса. Но тогда почему садовые растения иногда погибают при значительно меньших температурах?
— В эксперименте холод наступил мгновенно, — объясняет доктор сельскохозяйственных наук, заведующая отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская. — Вода сразу же превратилась в стекловидную массу, не успев образовать кристаллики льда, которые в естественных условиях разрушают клетки растения. Деревья и кустарники, страхуясь от будущих морозов, постепенно готовят себя к зиме, а затем уходят в состояние покоя. К примеру, ветка яблони в период вегетации погибает уже при минус 3 — 5 градусах, а в состоянии зимнего покоя выдерживает минус 20 и более. Главнейшая задача садовода теперь — помочь растениям скорее уйти на покой.
Деревья просят пить
Чем больше растения обезвожены, тем быстрее происходит у них разрыв клеток при наступлении холодов. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о том, чтобы культуры запаслись влагой. Особенно она нужна деревьям на слаборослых подвоях, потому что их корни находятся в поверхностном слое почвы. На осенние скупые (пусть и частые) дожди внимание можно не обращать. Без влагозарядкового полива все же не обойтись.
Подзимний полив стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов и гибель корней в сухой, промерзшей земле. Провести его нужно до устойчивых заморозков на почве. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая, замерзшая почва. В переувлажненной земле корни задыхаются от недостатка воздуха. Кислород улетучивается, углекислый газ накапливается, корни начинают замокать, их рост и развитие прекращаются, они начинают отмирать.
Поливать надо всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Норма полива — не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно и побольше, глинистых и торфяниках — поменьше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10 — 20 л) через каждые 1,5 — 2 ч. Вылитая вода сразу вся не впитается, а растечется. Температура воды должна быть хотя бы на 3 — 4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.
Запоздалый листопад
Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги. Поздний листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании деревьев поздних сортов. Конечно, важна и агротехника.
Особое внимание проявите к опавшей листве: здорова она или больна? Пораженную болезнями и вредителями яблоневую, сливовую, вишневую и смородиновую листву обязательно соберите в кучу, затем либо сожгите, либо глубоко закопайте. А если оставите на месте, то обязательно обильно полейте для дезинфекции 7–процентным раствором (700 г на 10 л воды) мочевины или 3–процентным раствором медного купороса.
Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.
Копаем–перекапываем
Если вы еще не перекопали почву вокруг деревьев и кустов, сделайте это сейчас. В приствольных кругах перекапывайте мельче, а поодаль от растений — на штык лопаты.
Большинство вредителей и возбудителей болезней зимуют в верхнем слое почвы на глубине 15 — 20 см. После перекопки куколки, личинки, яйца и взрослые насекомые–вредители просто замерзнут. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег и к весне почва будет мягче и пышнее. Одновременно в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.
Справка «СБ»
Диаметр приствольного круга, исходя из возраста дерева, составляет: 1 — 2 года — 2 м; 3 — 4 года — 2,5 м; 5 — 6 лет — 3 м; 7 — 8 лет — 3,5 м; 9 — 10 лет — 4 м; 11 — 12 лет — 5 м.
Убираем лишнее
С началом листопада и до наступления устойчивых (до минус 10) заморозков самое время заняться обрезкой плодовых деревьев и ягодных кустарников. При больших морозах древесина становится хрупкой, в ней могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму под воздействием мороза еще больше расширятся и станут глубже. Обрезку косточковых культур лучше проводить весной в марте–апреле.
В первую очередь нужно вырезать больные, сухие, сломавшиеся ветки, а также те, которые растут в глубину кроны, загущая ее, или, наоборот, вытянулись далеко на периферию. Срезы должны быть гладкими и ровными. Их сразу же необходимо замазывать садовым варом, специальной замазкой или олифой на натуральной основе.
Обязательно очистите стволы и ветки от мхов и лишайников, старой, отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.
Вырежьте отплодоносившие ветви малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали. Не забудьте срезать вровень с землей ремонтантную малину.
Кроны молодых, неокрепших деревьев и ягодников свяжите до наступления морозов, чтобы защитить ветви от возможных поломов ранней весной при таянии и оседании снега.
Проверьте весеннюю прививку. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.
Последние штрихи
После того как сад обрезан и почищен, пора обработать посадки против большинства распространенных болезней — мучнистой росы, парши, коккомикоза, различных пятнистостей. Опрыскивания проводят в сухую погоду 1 — 2 раза с интервалом в 5 — 7 дней.
Можно воспользоваться привычной всем мочевиной: 500 г на 10 л воды. Такая концентрация азота губительна для возбудителей болезней. Для осенней обработки эффективен раствор кальцинированной соды и мыла (300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или медного купороса (200 — 300 г на 10 л воды). А также (согласно инструкции) различные фунгициды («Хорус», «Хом», «Оксихом», «Скор», «Топаз» и др.) и инсектициды («Актеллик», «Актара», «Вектра», «Инта–Вир» и др.). А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.
Именно осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому так важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в сезоне подкормку, чтобы ускорить рост корней и повысить холодо– и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно–калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Отличная альтернатива покупным удобрениям — древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро– и микроэлементы.
О чем не стоит забывать, готовя сад к зиме, так это о грызунах. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10–летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Поэтому обязательно обвяжите стволы еловыми лапками (обязательно иголочками вниз) и не забудьте разложить рядом отраву для мышей.
Справка «СБ»
Факторы, негативно сказывающиеся на качественном вызревании и закалке плодовых деревьев:
дождливое, холодное или засушливое лето, с последующей теплой с обильными дождями осенью (вызывает вторичный рост деревьев);
расположение сада на избыточно увлажненных местах, в низинах;
истощение деревьев при обильном урожае;
сильная омолаживающая обрезка деревьев;
«жирование» побегов при избыточном и несвоевременном внесении азотных удобрений;
повреждение болезнями и вредителями листьев, приводящее к преждевременному их опадению.
