И сейчас без строгого соблюдения агротехники просто не обойтись. Некоторые садоводы, особенно начинающие, не знают, как правильно выращивать вишню. Они годами ждут урожая и, в конце концов, срубают дерево.
Огромный вклад в селекцию вишни внес И. В. Мичурин. Выведением новых сортов он занялся еще в 1885 году. И почти за полвека создал около 30 сортов, часть из которых до настоящего времени районирована в некоторых областях России: «ширпотреб черная», «плодородная Мичурина», «полжир», «незябкая», «полевка», «Надежда Крупская».
Ученые работают над созданием лучшего сорта, сорта XXI века, который мог бы достойно выдерживать периодически повторяющиеся экстремальные суровые зимы и почти ежегодные эпифитотии коккомикоза и монилиального ожога и при этом требовал минимальной химической защиты — не более 3—4 обработок. А еще был самоплодным, приспособленным к загущенным схемам посадки и приемам интенсивных технологий.
Белорусские ученые по всему миру отбирают лучшие из помологических сортов. В коллекции РУП «Институт плодоводства», одной из самых богатых в СНГ, уже более 260 сортообразцов вишни отечественной и зарубежной селекции.
Попасть в точку
Для вишни очень важно сразу подобрать правильное место для посадки — потом исправить ошибки, допущенные в оценке рельефа и почвы, бывает очень трудно, а иногда и невозможно. Учитывая более повышенные по сравнению с яблоней требования вишни к теплу, сажать ее нужно на хорошо защищенных участках, чтобы снизить опасность зимнего подмерзания и повреждения цветков заморозками, защитить от холодных восточных, северо-восточных и северных ветров, усиливающих зимой подмерзание деревьев, а весной иссушающих пестики цветков и мешающих работе пчел.
Лучшими для посадки вишни являются возвышенные ровные места или южные, юго-восточные, юго-западные склоны.
В более северных районах вишневые деревья лучше высаживать на хорошо прогреваемых южных склонах. Но не надо забывать и о том, что там возможность солнечных ожогов несколько увеличивается. Более резкими будут и колебания температуры, особенно опасные в конце зимы.
Хороши для посадки вишни места вблизи заборов, строений, где создается более теплый микроклимат и большее снеговое укрытие.
Подходящая почва
Основная масса корней вишни расположена на глубине 15—70 см. А потому лучшими для нее будут суглинистые и легкие супесчаные почвы, проницаемые для воздуха, влаги и хорошо прогреваемые солнцем.
На тяжелых почвах вишня растет туго, недолговечно и дает плохие урожаи. На песчаниках (даже при внесении органических удобрений) рост побегов затягивается, и растения не успевают хорошо подготовиться к зимовке. Торфянистые почвы обычно холодные, в них (особенно в верховых) мало питательных веществ, да и кислотность повышена. И без длительного окультуривания здесь не обойтись. Идеальная кислотность — рН 6,5—7,0.
Вишня совершенно не выносит заболоченных мест. Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 1,5—2 м от поверхности почвы.
При необходимости почву перед посадкой улучшают. Подзолистую перекапывают на штык лопаты и перемешивают с известью и удобрениями: на 1 кв. м — по 10—15 кг органики (навоза, компоста), 15—20 г фосфора, 20—25 г калия.
На кислых торфянистых почвах на 1 кв. м вносят 50—60 кг почвы, 10 кг навоза, 20—25 г фосфора, 15—20 г калия, 300—800 г извести.
Готовь саженцы с осени
Идеальный посадочный материал — однолетние здоровые саженцы с 3—4 разветвлениями скелетных ветвей. Если деревца подсохли, погрузите их на несколько часов в воду, чтобы восстановили нормальный тургор ткани.
Саженцы лучше заготавливать осенью, а высаживать ранней весной, храня в прикопе. При осенней посадке (особенно в поздние сроки) растения часто погибают зимой.
Осенью готовят и посадочные ямы шириной 70—80 см и глубиной 50—60 см. На дно насыпают слой плодородной почвы, тщательно перемешанной с 15—30 кг органических удобрений (компоста или перепревшего навоза), 200 г фосфора, 60 г калия. Вместо калийных удобрений можно использовать золу (0,5 кг на посадочную яму). Свежий навоз, азотные минеральные удобрения и известь в ямы не вносят!
При посадке саженцы немного встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями. Корневая шейка должна находиться на уровне земли с учетом ее оседания на 2—5 см. Вишня, как никакая другая плодовая культура, отрицательно реагирует на заглубленную посадку: деревца медленно растут, плохо родят.
Вокруг саженца сделайте лунку, по ее краям насыпьте валик из земли. В лунку влейте два ведра воды. После полива почву мульчирируйте рыхлой землей, торфом или перегноем.
Сразу после посадки, чтобы сохранить соотношение между надземной частью и корнями, нарушенными выкопкой, основные ветки и проводник обрежьте примерно на 1/3 их длины. Это важно и для дальнейшего формирования дерева: без обрезки после посадки ветви слабо утолщаются и дают мало обрастающих веток.
Дозированное питание
Если посадочная яма была заправлена должным образом, то на первый и второй год растения только подкармливают азотными удобрениями — 15—30 г аммиачной селитры на весь приствольный круг диаметром до 1,5 м.
Через 3—4 года после посадки, когда начнется плодоношение, на 1 кв. м проекции кроны вносят по 4—6 кг органических удобрений (1 раз в 4 года), по 9 г азота и калия, 6 г фосфора. При наступлении полного плодоношения нормы увеличивают в 1,5 раза.
Поскольку азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония, кальциевая селитра) очень быстро вымываются в нижележащие слои почвы, эффективнее рассыпать их по поверхности под очередное рыхление на глубину 10—12 см. Или же перед дождем, но уже не заделывая в почву. Если земля сухая, удобрения разводят водой. Лучшие результаты дает не одновременное, а дробное внесение азота — ранней весной и в начале лета.
Фосфорные и калийные удобрения мало опускаются в нижележащие слои, поэтому их вносят под перекопку осенью.
Внекорневые подкормки эффективны, когда нужно быстро исправить недостатки в питании деревьев. Хорошо совмещать их с обработкой пестицидами.
Очень важна для вишни и влага. Особенно во время активного роста побегов, налива и созревания плодов. При сухой погоде эффективны поливы сразу после цветения (конец мая — начало июня), через 3—4 недели после цветения (во второй половине июня) и при необходимости в июле. В то же время из-за излишка влаги в июле могут растрескиваться плоды. Для лучшей перезимовки при сухой погоде важен и влагозарядковый полив в сентябре — начале октября. Почву надо увлажнить на глубину 40 см, выливая за один раз в среднем 50—60 л на 1 кв. м.
Сила пыльцы
Массовое цветение вишни приходится на первую-вторую декады мая и продолжается 1—2 недели. Пыльца одного цветка способна к опылению 1—5 дней. Если во время цветения температура снижается до плюс 10—12 градусов, пыльца частично теряет способность к оплодотворению. В результате неоплодотворенные или недостаточно оплодотворенные цветки (даже если завязь увеличилась в размерах) и недоразвитые плоды опадают.
Пыльца вишни, как и других плодовых культур, «тяжелая», и ветер не может переносить ее с растения на растение. Эту работу выполняют пчелы и шмели. Если насекомых нет, то какими бы благоприятными ни были условия для цветения, хорошего урожая не ждите.
Сорта вишни различны и по самоплодности. Среди них есть как самоплодные, способные завязывать плоды при опылении собственной пыльцой более 20 % завязи, так и самобесплодные или стерильные — у них процент завязывания от самоопыления не более 5 %. Поэтому очень важен подбор сортов-опылителей. Если их нет, плоды образовываться не могут. Поэтому после цветения молодые неразвившиеся завязи высыхают и осыпаются. При опылении лучшими опылителями даже самоплодные сорта прибавляют урожай.
От цветения до сбора урожая (в зависимости от сорта) проходит от 30 до 75 дней. В центральной части Беларуси самые ранние сорта созревают в середине или третьей декаде июня, ранние — в конце июня — начале июля, средние — в середине июля, поздние — в третьей декаде июля — начале августа, очень поздние — в первой декаде или середине августа.
Обязательная стрижка
Без правильной и систематической обрезки на хороший урожай вишни можно не рассчитывать. Лучше всего проводить ее ранней весной — до начала пробуждения почек. Если же зима была суровая и деревья подмерзли, обрезкой займитесь после пробуждения почек, чтобы точнее определить пострадавшие от мороза части ветви.
Существуют два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание. В первом случае мы удаляем часть прироста. Слабое укорачивание стимулирует рост, сильное — ослабляет ветви. Прореживание же заключается в удалении сухих, поломанных, больных, трущихся, перекрещивающихся, растущих в нежелательном направлении или под острыми углами ветвей.
Срезая ветви, не оставляйте пеньков. Они растрескиваются, загнивают, мешают скорейшему зарастанию ран. Косые срезы значительно увеличивают площадь раны, хуже и дольше заживают. Не забывайте все спилы замазать садовым варом или водно-дисперсионной краской.
Первые 5—6 лет обрезкой мы лишь формируем деревья, стараясь не ослабить общий прирост и не задержать начало плодоношения.
Вишню обычно формируют с низким (40—50 см) штамбом для защиты от морозобоин и солнечных ожогов, но обязательно с учетом особенностей плодоношения.
Одной устойчивости мало
Чтобы найти самый устойчивый к болезням сорт, в РУП «Институт плодоводства» изучили около 300 образцов вишни. Комплексно устойчивыми к коккомикозу и монилиальному ожогу названы 15 генотипов. Самые вкусные десертные плоды у сортов «живица», «заранка», «новодворская», «волочаевка», «уйфехертой фюртош». Особого внимания (с практической точки зрения) заслуживают образцы, которые, помимо высокой устойчивости к болезням, обладают высококачественными плодами (массой не менее 3,6 г и вкусом не ниже 4,5 балла). Это «гриот Серидко», «Ксения», «несвижская», «память Щербакова», гибриды 8/18, 28/99 и 32/95.
Но даже заполучив устойчивый сорт, его нельзя оставлять один на один с болезнями и вредителями. Для большинства сортов вишни обязательны как минимум четыре комплексных обработки против болезней и вредителей: первая — по набухшим почкам, вторая — в начале цветения, третья — сразу после цветения, четвертая — через две недели после предыдущей. Эффективна обработка и после уборки плодов, когда происходит накопление вредителей (в частности, тли) и начинается массовое развитие коккомикоза.
До цветения для борьбы с болезнями нужно использовать фунгициды контактного действия (бордоская жидкость, хлорокись меди, поликарбацин, делан и др.). Период от начала цветения — наилучший срок применения системных препаратов («Скор», «Топсин М» и др.). Они требуют определенного времени (2—10 часов) для проникновения в ткани, поэтому не могут быть использованы перед дождем или во время него во избежание смыва, а также в сухую и жаркую погоду, когда проникновение фунгицидов ограничено.
Препараты лучше чередовать. Хороший эффект дает смешивание контактных фунгицидов с системными. Можно также совмещать обработки деревьев фунгицидами против болезней с опрыскиванием инсектицидами против вредителей, то есть при составлении рабочей смеси следует брать один из указанных препаратов для борьбы с болезнями (например, «Скор» против коккомикоза) и один против вредителей (тот же «Фуфанон» против тли).
В настоящее время очень трудно отыскать самоплодные (а значит, и высокоурожайные) сорта вишни, высокоустойчивые к коккомикозу и монилиозу. Хотя есть сорта с комплексной устойчивостью к болезням, но они самостерильны и обильно плодоносят только при благоприятных условиях. И наоборот, большинство самоплодных сортов («жагарская», «кистевая», «любская», «молодежная», «нефрис» и др.) сильно поражаются коккомикозом и монилиозом.
КСТАТИ
Сорта вишни по цвету сока делятся на морели (гриоты) с темноокрашенным соком и аморели — с неокрашенным.
НА ЗАМЕТКУ
Вишня — растение светолюбивое, хотя и переносит некоторое затенение. В тени букетные веточки быстро отмирают, ветви внутри кроны оголяются, и плодоношение переносится на периферию кроны.
СОВЕТ
Высаживая деревья в ряд, оставляйте между ними 2 м для слаборослых сортов и 3 м для средне- и сильнорослых.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Вишню надо собирать без плодоножек. Если же хотите, чтобы ягоды немного полежали, тогда срезайте их ножницами, захватив 2/3 плодоножки. Снимать плоды лучше всего утром, пока они еще не нагрелись. Не стоит заниматься уборкой и сразу после дождя.
От качества съема плодов зависит урожай следующего года. Если ягоды срывать пучками, то легко оторвать или надломить и саму букетную веточку. А от нее, как известно, и зависит урожай.
ТРИ НАПАСТИ
• Коккомикоз — одно из самых вредоносных заболеваний вишни. Им поражаются в основном листья, реже — плоды поздних сортов. В середине июня на листьях появляются мелкие красновато-бурые пятна, с нижней стороны которых развивается розоватый налет — конидиальное спороношение. В итоге пятна сливаются, листья засыхают и опадают. При сильном развитии коккомикоза (эпифитотии) деревья сбрасывают листву уже в июле, в результате чего резко снижается их зимостойкость. Деревья уходят в зиму ослабленными и вымерзают не только в суровые, но и в обычные зимы.
Зимует возбудитель болезни (гриб) в опавших пораженных листьях, находящихся на поверхности почвы, на которых весной формируется сумчатое спороношение. Созревающие споры разносятся ветром и заражают только что распустившиеся листочки вишни.
Меры борьбы. В борьбе с коккомикозом очень важно тщательно сгрести прошлогодние листья и закопать их в землю хотя бы на самую незначительную глубину или сжечь. Поскольку количество химических обработок ограничено в связи с созреванием плодов, то во время вегетации для борьбы с болезнью лучше всего применять более эффективные препараты контактного и системного действия: «Делан» — 10 г на 10 л воды, «Фундазол» — 2 г, «Топсин М» — 10 г, «Скор» — 2 г, «Азоцен» — 1 г.
• Монилиальный ожог — не менее вредоносное заболевание, которое в последние годы приобрело особую актуальность. На территории Беларуси оно впервые было зафиксировано в 1992 году, и в течение 2—3 лет погибли как единичные деревья, так и целые массивы вишни. Монилиоз был известен в нашей республике и раньше, еще до появления коккомикоза, но не являлся таким пагубным для деревьев.
Распространение монилиального ожога наблюдается весной во время цветения. Через цветки возбудитель проникает по цветоножке в плодовые веточки и побеги, вызывая их засыхание. Скорость распространения болезни позволяет сравнить ее с действием огня, отсюда и название болезни.
Летом монилиоз заявляет о себе плодовой гнилью. Пораженные плоды мумифицируются и часто остаются висеть на дереве до следующего года.
Зимует гриб в пораженных ветвях и мумифицированных плодах. Развитию заболевания способствует влажная погода в период цветения. Умеренная или относительно низкая температура, затягивая период цветения, увеличивает возможность заражения.
Меры борьбы. Удалить и сжечь пораженные ветви и висящие плоды, а также взрыхлить приствольные круги и тщательно заделать в почву опавшие листья и плоды.
Химические обработки деревьев необходимо проводить в начале цветения, сразу после цветения и через две недели после второго опрыскивания. Наиболее эффективными препаратами для борьбы с монилиозом являются «Топсин М», «Хорус» и «Терсел».
• При кластероспориозе, или дырчатой пятнистости, поражаются почки, цветки, побеги, плоды и в большей степени листья. Поврежденные почки отмирают, а цветки, не образуя завязи, осыпаются. На листьях появляются мелкие бурые или светло-коричневые пятна с красновато-бурой каймой, которые затем выпадают, и на листьях образуются многочисленные дырочки. Листья преждевременно опадают. На побегах заболевание проявляется в виде красноватых пятен различной формы.
Меры борьбы. Тщательно вырезать и сжечь пораженные ветки. Химические обработки совпадают с обработками против коккомикоза и монилиоза.
sad@sb.by
