Как избежать садового бесплодия и ускорить плодоношение
28.06.2013 19:50:26
Наукой и практикой накоплен огромный опыт по использованию методов, ускоряющих плодоношение. Каких? Об этом мы и поговорим сегодня с Зоей Козловской, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства».
— Необходимое условие плодоношения — формирование на растении генеративных почек, которые чаще всего вырастают на плодоносных веточках (так называемых плодушках), но могут они появляться и на вегетативных. Закладка урожая будущего года (то есть формирование генеративных почек) начинается летом и заканчивается весной следующего года. У любого растения, будь то овощ или дерево, питательные вещества идут в двух направлениях. Вверх от корней по клеткам древесины ствола и ветвей поступает вода с минеральными веществами. А органические вещества, которые синтезируются в листьях в результате фотосинтеза, по сосудам коры направляются вниз. Если нарушить или перекрыть привычный поток органических пластических веществ, то, не имея возможности беспрепятственно поступать в корневую систему, они будут накапливаться в тканях. И именно это накопление стимулирует образование цветочных почек, и растения «вынуждены» зацвести и дать плоды. На этом принципе и основано большинство приемов, ускоряющих плодоношение.
Но прежде чем перейдем к рассмотрению самих методов, остановимся на двух не менее важных для получения быстрого урожая факторах.
Сорт
Быстрее всего вступают в плодоношение скороплодные сорта. Не путайте их со скороспелыми, плоды на которых созревают в конце лета — начале осени. Благодаря многолетней селекции в РУП «Институт плодоводства» создано новое поколение скороплодных сортов яблони, способных закладывать плодовые почки на однолетних побегах. То есть деревья зацветают уже в год весенней посадки и можно получить первые 2 — 3 яблока!
Среди сортов яблони, рекомендуемых для приусадебных садов в Беларуси, наиболее скороплодны «елена», «мечта», «мелба», «папировка», «юбиляр», «слава победителям», «лучезарное», «белорусское сладкое», «поспех», «дарунак», «надзейны», «сябрына», «минское», «уэлси» др. Из груш белорусской селекции — «кудесница», «лагодная», «ясачка», «просто Мария», «бере лошицкая», российской — «памяти Яковлева», «чижовская», «августовская роса».
Подвой
Самыми первыми вступают в плодоношение сорта, привитые на карликовые и среднерослые клоновые подвои. На них яблоня начинает плодоносить уже в питомнике. Но у таких подвоев есть и минусы: у деревьев ломкие корни, которые плохо закрепляются в почве. И без шпалеры не обойтись. Можно найти нужные скороплодные сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени (1 — 2 года) до наступления плодоношения. То есть уже спустя два–три года после посадки (а то и раньше) яблони порадуют первыми плодами.
На среднерослых подвоях, которые ныне стали очень популярными, плодоношение можно ускорить в меньшей степени. Но зато такие деревья более долговечные.
Острием ножа на штамбе (лучше с северной стороны или хотя бы восточной и западной) или скелетных ветвях через каждые 0,5 — 1 см делают продольные (10 — 30 см) прерывистые надрезы, разрезающие кору на всю глубину, но при этом не касающиеся древесины. Рану дезинфицируют 3–процентным раствором медного купороса.
Проводить бороздование рекомендуется в начале вегетации. Применяют этот прием также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, он позволяет омолодить дерево, в первую очередь его камбий. Старение камбия в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию любых срезов.
Кебровка
Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост. А под почками, наоборот, ослабляют рост ветки и превращают почку в цветковую. Кебровка заключается в том, что на расстоянии 3 — 4 мм от почки делается полулунной формы надрез шириной 2 — 3 мм. Считается, что лучше проводить эту операцию рано весной, но некоторые плодоводы допускают и в июне.
Кольцевание
Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях любой толщины. Кольцевать все ветви дерева надо не сразу в один прием, а по очереди, по годам. В первый год — примерно третью их часть или даже одну ветвь. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т.д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но уже немного выше прежнего надреза.
Острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.
Можно поступить иначе: подыскав ровное место, выньте кольцо коры шириной 6 — 10 см, переверните его (поменяйте верх–низ) и вставьте на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепите скотчем.
Перетяжка
Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Ветвь будет расти в толщину, а жгут, сдавливая кору, поможет обильной закладке цветковых почек. Лучшее время для этой работы — конец июля, когда заканчивается рост побегов и начинается отток углеводов в ткани.
Перетяжки на штамбе можно повторять через два года, а на ветвях — через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно. Не стоит пережимать веточки тоньше 6 — 7 мм: могут погибнуть. На молодых растущих деревьях повязку время от времени нужно ослаблять, чтобы она не вросла в древесину и не стала причиной ломки ветви. Но если перетяжку вовремя не ослабить, она сдавит и древесину. А это уже нарушит водоснабжение, из–за чего раньше времени пожелтеют листья и может даже погибнуть та часть дерева, которая выше кольца. Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.
Обрезка корней
Иногда для ослабления роста молодых (и только молодых!) деревьев у них обрезают корни. Их откапывают и укорачивают на треть. Делают это обычно осенью после уборки плодов.
Пинцировка
Этот прием также наиболее актуален для молодых деревьев. Он заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить пинцировку надо тогда, когда побеги отрастут на 30 см.
Пригибание ветвей
Этот способ основан на том, что при сгибании и наклоне ветвей уменьшается расход питательных веществ на их рост, затрудняется отток питательных веществ в корневую систему и, как следствие, усиливается заложение цветковых почек.
Общеизвестный факт: чем горизонтальнее вытянуты ветви у плодового дерева, тем обильнее оно плодоносит. И наоборот — чем вертикальнее они расположены, тем только быстрее растут. Основные сучья можно наклонять на 50 — 60 градусов. В этом случае крона становится более широкой, улучшаются ее световой и воздушный режимы.
Ветви позднеспелых сортов наклоняют в первой половине вегетации, до начала закладки плодовых почек, то есть в апреле–мае. У раннеспелых сортов — в июле и августе. Чтобы заставить однолетние побеги расти горизонтально, некоторые садоводы приспосабливают для этого деревянные бельевые прищепки, прикрепляя их на стволе выше побегов, которые нужно отклонить. Двух– и трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом к ветви, а другим к стволу или колышку, вбитому в землю. Но нужно следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга. Иначе на ней могут образоваться сильные ростовые побеги типа волчков. Отгибание проводят постепенно в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы ветвь не сломалась. Чем больше впоследствии будет отклонена ветвь, тем больше на ней образуется плодов. В любом случае первые фрукты появляются на нижних ветвях дерева, даже если они находятся довольно низко (40 — 50 см) от поверхности почвы. Но надо быть готовым и к тому, что пригибания и наклоны ветвей могут вызвать и нежелательные последствия. В частности, периодичность плодоношения.
Удобрения
Хороший уход, как правило, ускоряет начало плодоношения. Но и здесь могут быть крайности. Одна из них — переизбыток органических удобрений. Если в почве достаточно калия и фосфора, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если перенасытить землю азотными удобрениями. Избыток азота усиливает вегетативный рост молодых яблонь и груш. В этом случае бывает полезным кратковременное залужение приствольных кругов на один–два года, внесение фосфорно–калийных удобрений.
Эти простые, но очень эффективные приемы помогут не только ускорить плодоношение деревьев, но и сделать его стабильным и ежегодным.
Совет «СБ»
Нельзя кольцевать молодые деревья: из–за того что раны на них зарастают очень плохо, деревья могут погибнуть.
Внимание
Предлагаемые приемы ускорения можно использовать только (!) для сильнорослых и поздно вступающих в пору плодоношения сортов на семенных подвоях.
Справка «СБ»
Кольцевание и перетяжку можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части ветвей, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.
Факт
Кебровку, бороздование и кольцевание не применяют на косточковых породах, так как эти операции вызывают у них сильное камедетечение.
Справка «СБ»
Из распространенных плодовых и ягодных культур самой скороплодной является земляника. В 2 — 3–летнем возрасте начинают плодоносить малина, смородина, крыжовник, крупноплодная алыча, ряд новейших сортов яблони, персик; на 4 — 5–й — черешня, вишня, абрикос, слива, гибридные сорта яблони и груши; на 6 — 10–й год и позднее — груша (старые европейские сорта) и грецкий орех.
Советская Белоруссия №119 (24256). Суббота, 29 июня 2013 года.