Мороз и солнце — день опасный
09.02.2013
Несмотря на то что календарная зима февралем заканчивается, месяц этот — снежный и лютый. Не зря говорится: вьюги и метели на февраль налетели.
— Поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников были под снежным укрытием, — дает рекомендации ведущий научный сотрудник лаборатории защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений», фитопатолог, кандидат биологических наук Ромуальда Плескацевич. — В феврале в бесснежные зимы подгребают снег к стволам деревьев (особенно молодым) и утаптывают его, чтобы защитить корни от подмерзания, а штамбы — от повреждения грызунами. Если на земляничной грядке снег сошел совсем, почву надо немедленно утеплить торфом, перепревшим навозом, а сами растения закрыть сухой травой или еловыми ветками. Еще раз проверьте, как укрыты другие ягодники — смородина, малина, крыжовник, голубика... Если в прикопе есть саженцы, получше присыпьте и их снегом.
Трещит и ломает
Самые опасные зимние повреждения плодовых деревьев — солнечные ожоги коры ствола, скелетных ветвей и морозобоины. В отдельные годы может пострадать и корневая система.
— Морозобоины — это глубокие продольные трещины, образующиеся от того, что у замерзающего дерева на стволе и толстых ветвях лопается кора и верхний слой древесины, — объясняет Ромуальда Иосифовна. — Обычно такие разрывы случаются ночью, когда резко снижается температура, и тогда раздается сильный треск. Поэтому февральские морозы и называют трескучими.
У плодовых культур (чаще всего косточковых) морозобойные трещины обычно бывают длиной 15 — 30 см. Как правило, они образуются с северной стороны дерева. Больше всего подвержены морозобоинам молодые, не закончившие вегетации растения и ушедшие в зиму с плохо или совсем невызревшей древесиной. Страдают и растения, перекормленные с осени азотом: азотные удобрения со второй половины июня не вносят!
Морозобоины сами по себе не так опасны, как их последствия. У здоровых деревьев на поверхности трещины постепенно образуется наплыв особой ткани — каллюса, за счет которого, собственно, рана и заживает. Но поскольку это происходит не сразу, то обнаженные ткани могут поражаться различными болезнями. Чтобы предотвратить инфицирование и ускорить заживление, весной замажьте трещину садовым варом и обмотайте водонепроницаемой бумагой или плотной тканью.
Обманчивое солнце
Обычно «подгорают» участки, хорошо освещенные солнцем, — на южной и юго–западной сторонах ствола и ветвей. Сначала ожоги проявляются в виде темных пятен или «загара» — кора резко изменяет цвет, как будто ее обварили. Постепенно пятна увеличиваются, начинают шелушиться и растрескиваться, кора отстает от древесины или проседает, со временем ее оголяя.
Любые повреждения коры опасны уже сами по себе: нарушаются физиологические функции дерева. Кроме того, в раны проникают возбудители болезней, вызывающие такие опасные заболевания, как цитоспороз, антракноз, черный рак и др.
Слагаемые стойкости
Морозоустойчивость плодовых культур зависит от многих факторов. Один из них — светоустойчивость тканей растений. Этот показатель — величина непостоянная, зависящая от условий выращивания. У растений есть физиологическая адаптация к солнечному свету. Но помимо этого, они научились приспосабливаться, защищая себя от избыточного солнца. Скучивание, образование антоцианов, изменение расположения хлоропластов в клетках коры... Все это и многое другое позволяет растениям выстоять зимой.
Молодые деревья в год посадки страдают от весенних ожогов больше, чем те, которые росли в саду уже в течение нескольких лет. Хуже переносят зимне–весенние катаклизмы и культуры, растущие на легких сухих и бедных питательными веществами почвах. Они, все время находящиеся на голодном пайке, отстают в росте и развитии от своих ухоженных собратьев, растущих на суглинистых и богатых органикой землях. И поэтому оказываются бессильными перед любыми стрессовыми ситуациями, которые ухудшают и без того незавидное их состояние. Все это в конечном итоге ведет к преждевременной гибели.
Сильно поражаются морозами и деревья, растущие при относительно низкой влажности воздуха и ограниченной влажности почвы. Водный режим для сада должен быть оптимальным.
В конце весны — начале лета на плодовых деревьях можно обнаружить кольцевые солнечные ожоги коры, камбия и древесины шириной до 10 см и более. Иногда выше или ниже мертвой полосы появляются и небольшие локализованные повреждения. При кольцевых ожогах листья начинают увядать буквально сразу же после роспуска, а затем и вовсе засыхают.
Деревья, сильно поврежденные солнечными ожогами, как правило, погибают уже в первой половине лета. Если поражения средние или слабые, то растение постарается справиться с ними само: под поврежденным слоем начинает образовываться каллюс.
Испытание холодом
Каким будет исход зимовки, во многом зависит от подготовленности самих плодово–ягодных культур к воздействию различных отрицательных температур. Морозоустойчивость формируется при определенных внешних условиях и зависит от особенностей сорта, подвоя, рельефа участка, типа почвы и применяемых агротехнических мероприятий.
При выборе участка под сад не забывайте, что как недостаточная, так и избыточная влажность резко снижают морозоустойчивость плодовых культур. В районах с бесснежными и малоснежными зимами, где возможно подмерзание корней, закладка садов на легких супесчаных глубокопромерзающих почвах также нежелательна.
Зимостойкость плодовых культур зависит и от правильности и своевременности подкормки. Так, весной мы вносим азотные и калийные удобрения, а в конце июля или в первой декаде августа — фосфорно–калийные удобрения. Во второй половине лета под садом можно высеять и сидераты.
Не стоит запаздывать с уборкой урожая. Особенно поздних сортов. Все это ослабляет деревья и снижает их зимостойкость. Следите и за ростом побегов: интенсивным он должен быть лишь в первой половине лета. А уже во второй древесина должна начать одревесневать, чтобы в зиму уйти подготовленной.
Огромную роль в формировании порога морозоустойчивости играют листья — площадь их поверхности, ориентация в кроне и физиологическое состояние. Хорош тот сад, в котором листья на деревьях здоровы и держатся весь вегетационный период, не опадая раньше времени. Доказано: чем интенсивнее идет фотосинтез, тем выше процент содержания запасных питательных веществ, тем лучше водоудерживающая способность тканей. Все это вместе повышает морозоустойчивость. Имеет значение даже форма кроны. Так, деревья с плоской кроной, исключающей взаимное затенение листьев, более устойчивы к низким температурам, чем растения с обычной округлой. Важна и степень ажурности кроны (и не важно, естественная она или создана искусственно при обрезке): чем она гуще, тем морозоустойчивость дерева ниже.
Кисти в руки!
Самая простая защита деревьев от ожогов и морозобоин — побелка. Она не только смягчит действие резких перепадов температур (белый цвет отлично отражает солнечные лучи), но и станет заслоном для развития мхов и лишайников. Как правило, белят деревья поздней осенью или ранней весной, при температуре воздуха не ниже плюс 8 градусов.
Выбор готовых составов для побелки сегодня широк. В Государственном реестре средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь зарегистрировано более десяти побелок и пяти садовых красок. Особой популярностью у садоводов–любителей пользуется универсальная краска «Яблонька». Она защищает кору от солнечных ожогов и резких колебаний температуры, дезинфицирует стволы и ветви от возбудителей болезней и вредителей, а также заживляет раны. Да и использовать ее можно уже при температуре воздуха выше 0 градусов. Из побелок наибольший спрос на побелку садовую «Парад», идущую под маркой «солнцезащитная». В ее составе мел (93,5%), известь (5%) и NaKMЦ (1,5%).
Раствор для побелки можно приготовить и самим: на 10 л воды — 2 кг свежегашеной извести плюс 300 г медного купороса и 1 — 2 стакана молока или 1 кг глины.
Можно обойтись без побелки, если стволы и скелетные ветви притенить любым подручным (но обязательно светлым) материалом. Или же обмотать светлой бумагой или газетами в 2 — 3 слоя, установить деревянные экраны, прибить или приставить дощечку с южной и юго–западной стороны штамба, чтобы защитить ствол от прямых солнечных лучей. Подходят для этих целей и специальные белые пластиковые защитные экраны — они есть в продаже. Ни в коем случае не используйте рубероид или другой темный материал: из–за того, что он сам быстро нагревается на солнце, кора под ним может моментально сопреть.
Если на дереве появились морозобоины или лопнула кора, это легко обнаружить, слегка обстучав ствол молотком. В поврежденных местах звук будет глухим. Отставшую кору на старых деревьях можно прибить тонкими гвоздиками с широкими шляпками. Весной она прирастет, и от раны на дереве не останется и следа.
Каков итог?
В конце февраля уже можно провести тест и узнать, как перезимовали деревья. Срежьте по нескольку веточек яблони, сливы, вишни. Нарезая побеги, обратите внимание на цвет среза. Здоровая древесина и сердцевина обычно светлые. Потемнели? Подморожены. Сильно почернели? Увы, значит, замерзли и погибли. Ветка с поврежденной древесиной, переболев, будет жить, а вот когда почернел камбий (круговое зеленое кольцо между древесиной и корой), по весне придется срезать ветви до здоровой ткани.
Точно так же можно проверить и состояние плодовых почек, разрезав их лезвием вдоль — от вершины до основания. Если почка потемнела, то хорошему урожаю уже не быть.
Срезанные ветви некоторое время подержите в прохладном месте, чтобы они постепенно отогрелись и оттаяли, а потом внесите в дом и поставьте в воду. Распустились? Значит, живые. Будем с урожаем!
Кстати
Замечено, что солнечные ожоги на груше бывают намного реже, чем на яблонях.
Справка «СБ»
Солнечные ожоги чаще всего бывают у деревьев, с которых смылась осенняя побелка.