Какую еще плодовую культуру называют ягодой XXI века?

50 г свежей или замороженной голубики в день — и первый шаг к идеальному здоровью сделан. И это не преувеличение, ведь голубика — продукт уникальный: она считается гипоаллергенной, замедляет процессы старения и улучшает зрение. Кроме того, нормализует пищеварение и стул. Для пожилых людей это просто находка. Но самое важное действие голубики в том, что она значительно ускоряет импульсы в нейронах. Нервная клетка начинает работать эффективнее и без сбоев. И как результат — прекрасная синхронизация всех нервных процессов в организме. 

Но прежде чем ягоду съесть, ее надо вырастить. А для этого как минимум заложить плантацию. И, как откровенничают начинающие садоводы, еще и с минимальными вложениями. Возможно ли такое? Этот вопрос я адресовала ведущему научному сотруднику лаборатории интродукции и технологии ягодных растений Центрального ботанического сада НАН РБ, кандидату биологических наук Татьяне Курлович. К слову, первой в Советском Союзе защитившей кандидатскую по голубике. 

Лаборатория находится в Ганцевичском районе Брестской области на территории экспериментальной базы ботсада «Журавинка». С 1983 года Татьяна Владимировна идет по жизни с голубикой высокорослой. Именно ей, тогда еще молодому ученому, вручили первые 120 кустов, привезенных из Москвы. Сейчас же в коллекции «Журавинки» 54 сорта, а кустов — десятки тысяч. 

Это во многом благодаря ее усилиям и стараниям коллег сегодня в Беларуси районировано 14 сортов голубики–американки. Под пристальным вниманием в Ганцевичах и еще не менее десятка новых сортов: «Блюгольд», «Торо», «Чендлер», «Либерти», «Эллиот», «Пуру», «Нуи», «Аврора» и другие. 

Поскольку голубика, как и все вересковые культуры, любит кислую почву, то самое простое при посадке — подобрать соответствующий участок: гумусированный, умеренно–влажный, хорошо аэрируемый и с рН 3,5 — 4,5. 

Особенность голубики в том, что у нее в отличие от других садовых культур на корнях нет всасывающих волосков. Их функцию выполняет мицелий гриба, с которым корни растения вступают в симбиоз, образуя микоризу. Рыхлый мицелий гриба своими гифами внедряется в клетки корня голубики, образуя там клубочки. Раздельно друг от друга голубика и микориза жить никак не могут. Вот такой взаимовыгодный и безраздельный союз. 

Растение снабжает микоризные грибы питательными веществами, в частности углеводами и энзимами. Грибы же разлагают содержащуюся в почве органику, извлекая из нее минеральные соли (усваиваемый азот, фосфор, микроэлементы) и воду. Растворенные в воде питательные вещества поступают сначала в гриб, а затем через него и в растение. К тому же за счет присоединения грибного мицелия к корням голубики увеличивается объем почвы, охватываемый всасывающей поверхностью. Поэтому самая главная задача при подготовке участка и посадке — создать самые благоприятнейшие условия для микоризы. Будет хорошо ей, отлично будет расти и плодоносить и голубика. 

Благодаря грибной микоризе выращивать чудо–ягоду можно даже на относительно бедных почвах. Кроме того, микоризные грибы предохраняют корни растения от множества патогенных микроорганизмов, вызывающих те или иные болезни. Давно доказано, что голубика гибнет или заболевает корневым раком при внесении в почву завышенных доз минеральных удобрений. И связано с тем, что из–за переизбытка «минералки» резко меняется соотношение разных групп микроорганизмов в почве. Снижается число микоризообразующих грибов, уничтожающих фитопаразитов, и соответственно увеличивается количество фитопатогенных (или вредных) видов. По–видимому, это и становится основной причиной слабого роста или гибели голубики высокорослой, высаженной на землях, длительное время использовавшихся для возделывания традиционных сельскохозяйственных культур. Ведь при их выращивании широко применялась химия (минеральные удобрения и пестициды), нарушающая естественную микрофлору почвы. 

Надо сказать, что голубика вообще не любит предшественников. Для нее куда лучше девственные лесные или луговые почвы, многолетние травы. Подходят и те земли, на которых лет пять не велась сельскохозяйственная деятельность и не вносились никакие органические удобрения. 

Развитие микоризообразущих грибов в большей степени зависит от содержания гумуса и водно–воздушного режима почвы. Чем больше гумуса, тем активнее разрастается и микориза. Но в засушливые периоды из–за дефицита почвенной влаги или на переувлажненных почвах из–за недостатка кислорода микориза резко затормаживает свое развитие. По этой же причине микоризные грибы слабо размножаются на тяжелых почвах. Исправить ситуацию можно, смешав минеральный грунт с органогенными субстратами — торфом, опилками и другие. Такая рыхлость позволит корням голубики уходить почти на 45 см в глубину. Мульчирование же голубичных посадок тем же торфом или опилками позволит растению равномерно распределить корни в верхнем слое почвы. Со временем они начинают формироваться и в мульче. 

Микоризообразующие грибы комфортно себя чувствуют при температуре почвы в пределах плюс 18 — 20 градусов, кислой среде и при хорошей обеспеченности воздухом и водой. И именно эти грибы определяют требования голубики к условиям произрастания. 

Поэтому для успешного возделывания синеглазки в первую очередь необходимо создать условия, стимулирующие развитие микоризообразующих грибов, что в конечном итоге будет способствовать росту и развитию всего растения. 

Голубика — любительница кислых почв. Но многие садоводы определяют рН, что называется, на глаз. Раз участок на торфянике и растут на нем осока и пушица, то и кустарнику здесь будет хорошо. Поэтому очень часто плантации высокорослой голубики закладывают на выработанных торфяниках. Но на поверку такие земли оказываются малопригодными для культивирования этого ягодника. Дело в том, что торфяники отличаются низким теплопоглощением. Весной на них почвы очень долго оттаивают и прогреваются, оставаясь холодными. Из–за этого вегетация растений на них начинается намного позже, чем на других типах почв. С другой стороны, из–за разложения органических составляющих в торфе образуется много соединений азота, что вызывает длительный рост побегов осенью и обмерзание этих приростов зимой. 

Поэтому нужно искать другой, более подходящий вариант или же подготовить уже имеющийся участок, создав на нем оптимальные для голубики условия. И зависят они от типа почвы. А они бывают незаболоченные — дерновые и дерново–подзолистые (сильно–, средне– и слабооподзоленные); заболоченные — подзолисто–болотные, дерново–болотные, торфяно–болотные и аллювиальные (пойменные). 

В Беларуси около 68% почв дерново–подзолистые и дерново–подзолистые заболоченные. В них низкое содержание гумуса и азота, повышенная кислотность, низкая степень насыщенности элементами питания, необходимыми для образования солей, которые поглощаются микоризой... Все это, увы, не соответствует требованиям голубики. 

Небольшую площадь занимают дерново–карбонатные почвы. Но и они в силу своих характеристик (щелочные — рН более 7 единиц, повышенное содержание кальция) не идеальны. 

Поэтому все без исключения белорусские почвы нуждаются в улучшении своих свойств, для того чтобы высаженная на них голубика могла расти и давать хороший урожай. 

Итак, если участок расположен на выработанном торфянике (при условии, что он не находится в ложбине, куда стекают туман и холодный воздух), его необходимо сделать быстрее прогреваемым и уменьшить количество азота. Для этого в почву можно добавить песок, рассыпав его по будущему посадочному ряду слоем в 5 — 7 см и шириной 30 — 40 см. Затем перемешать с торфом, используя диски или культиватор. Эту операцию можно проводить как непосредственно перед посадкой, так и за 1 — 6 месяцев до нее. И кусты голубики лучше высаживать на гребни. Кроме того, ускорить вызревание побегов можно дополнительным внесением фосфорных и калийных удобрений. 

Если на участке пески, супеси или суглинки, то их необходимо обогатить гумусом. Идеальный вариант, конечно же, внесение верхового торфа (в траншеи, посадочные ямы, мульчирование с перепашкой и другое). Но такое мероприятие достаточно дорогостоящее и трудоемкое, и поэтому не каждому по силам (и карману). 

Но есть и альтернатива: можно разбросать на участке солому слоем 5 — 20 см (чем больше, тем лучше), а затем заделать ее в почву, перепахав или задисковав. Вносить солому можно абсолютно в любое время (как весной и летом, так осенью или зимой), а также как за неделю, так и за полгода до посадки. При посадке тогда надо будет лишь добавить в ямы немного торфа. Этот способ хорош в том случае, если нет времени досконально приготовить участок. 

Многие садоводы забывают о таком удобном и универсальном удобрении, как сидераты. Именно сидеральные культуры насыщают почву органикой, позволяя корням уходить в глубь грунта и лучше накапливать влагу. 

В качестве сидератов под голубику лучше всего подходят бархатцы и овес, великолепно подавляющие развитие в почве нематод. Неплохие сидераты райграс и рожь, но при их использовании как раз–то увеличивается вероятность размножения этих нематод. Другие же сидеральные культуры дают на порядок меньше органических веществ. 

При желании можно сотку или гектар засеять и бархатцами, но овсом все же проще. Его высевают 2 — 3 раза за сезон, внося каждый раз до 10 г на 1 кв. м «Сульфата аммония». Удобрения можно рассыпать как перед севом, так и внести сразу с семенами. Когда овес достигнет молочной или молочно–восковой спелости, его запахивают в почву. После 2 — 3 лет такого посева почва на участке становится идеальной для выращивания голубики. 

Затем, чтобы растения неизменно радовали хорошими урожаями, за ними нужно правильно ухаживать. В первую очередь подкармливать. Из–за дефицита питания вначале мельчают ягоды, желтеют листья, а затем и сам куст перестает расти и плодоносить. 

— Поскольку голубика — растение кислых почв, то старайтесь удобрениями не снижать кислотность грунта, — советует Татьяна Владимировна. 

— Используйте только сульфатные формы удобрений («Сульфат аммония», «Сульфат калия») и откажитесь от хлорсодержащих. Ничего, кроме вреда, ягоднику они не принесут. 

Но внимание! В первый год после посадки никакие удобрения голубике не нужны. Особенно органические (навоз, компост и куриный помет), в них очень много азота. Да и почва защелачивается, что, в свою очередь, приводит к хлорозу листьев и гибели растения. 

К тому же пока саженец не укоренится и его корневая система не заработает в полную силу, растение не сможет усваивать никакое питание. Внесенные же удобрения вымоются дождями или усилят рост сорняков. 

Минеральные удобрения нужно вносить через год после посадки — весной и летом, в три приема, последний из которых — не позднее 1 июля. 50% удобрений вносим во время распускания почек, 30% — в начале мая и 20% — в начале или середине июня. 

Азотом подкармливают голубику в начале весны, когда набухают почки. На один взрослый куст нужно 90 г «Сульфата аммония», 40 г «Сульфата калия» и 110 г «Суперфосфата». Эту смесь можно заменить 200 — 250 г «Фертики–универсал» или же специальным удобрением для голубики. Первую подкормку проводят в период набухания почек, вторую — через 6 недель после первой. 

Кроме того, желательно внести «Сульфат магния» (15 — 20 г) и микроэлементы (1 — 2 г). Вместо «Сульфата аммония» можно использовать «Аммиачную селитру» (25 — 30 г/куст). 

Кусты, которые еще не плодоносят, надо подкармливать с интервалом в 1 месяц 3 — 4 раза за сезон, а плодоносящие — 1 — 3 раза (апрель — май). 

Удобрения надо рассеять между растениями (по периметру кроны), перемешав с верхним слоем почвы или мульчи, но не касаясь ствола и не оголяя корни. Затем снова все замульчировать и полить. Если земля вокруг куста засыпана свежими опилками, дозу азота удваиваем. 

Подкормки фосфорными и калийными удобрениями проводят в два приема: рано весной перед началом роста (вносят 2/3 всей дозы) и в июне (оставшуюся 1/3). На очень кислых песчаных или торфяных почвах может периодически проявляться недостаток меди. Чтобы его устранить, растения во время вегетации опрыскивают 0,1–процентным раствором «Сернокислой меди». Подойдут и удобрения для вересковых — «Кристаллон», «Растворин» и другие. 

Под 2–летний куст вносим 1 ст. л., под 3–летний — 2, под 4–летний — 4, под 5–летний — 8, под 6–летний и старше — 16 ст. л. Внимание! Это количество удобрения, которое необходимо внести под один куст за весь период вегетации, то есть с конца апреля по июль! Последний раз голубику можно подкормить в конце июня, иначе куст может вымерзнуть. 

Также важно вовремя выставить и фитосанитарную защиту. Самое распространенное и вредоносное заболевание голубики — рак стеблей, или ожог побегов. Вначале на ветвях в зоне рубчиков листьев появляются мелкие красноватые пятнышки, которые, увеличиваясь в размерах, окольцовывают побег и вызывают его отмирание. Чаще всего этим недугом болеют молодые растения. 

Чтобы застраховать свои посадки от рака стебля, не высаживайте голубику на участках, где переизбыток влаги, и не злоупотребляйте азотными удобрениями. А также регулярно обрезайте кусты, сжигая больные побеги. 

Иногда засыхают и закручиваются верхушки молодых побегов (от 2 до 40 см). Это фомопсис. Заражение происходит только через растущие верхушки. Затем гриб, возбудитель болезни, продвигается вниз по стеблю и поражает все растение. 

Порой дает о себе знать и серая гниль. Она поражает ветви, листья, цветки, плоды, вызывая их отмирание. На ветвях болезнь идет от верхушки к основанию. Пораженная ветвь вначале буреет или краснеет, а затем становится серой. Похожие симптомы и на цветках. Ягоды же начинают гнить во время хранения. Гриб, возбудитель болезни, зимует на опавших листьях, ягодах, пораженных ветвях. Поэтому так важно убирать заболевшие части растения и сжигать. 

Если своевременно провести весь комплекс защитных мероприятий (см. таблицу), то почти на 76% можно затормозить развитие рака стеблей и на 72% — увядание ветвей. И соответственно увеличить урожайность. 

Вредителей как таковых на голубике пока немного. Но все же надо быть внимательнее к посадкам. Так, гусеницы кольчатого и непарного шелкопрядов объедают листья. Листовертки выгрызают почки, не брезгуют и листвой, а затем оплетают верхушки побегов паутиной. «Работают» на ягоднике тли и щитовки. 

Сорта голубики, районированные в Беларуси:

высокорослая — «Дюк», «Патриот», «Блюкроп», «Нортланд», «Элизабет», «Эрлиблю», «Джерси», «Блюэтта», «Веймут», «Дениз блю», «Коллинз», «Хардиблю»; 

полувысокорослая — «Норткантри», «Нортблю»; 

узколистная — «Мотего», «Половчанка», «Янка». 

Нормализовать рН почвенного грунта можно с помощью подкисленной воды. Для ее приготовления используют лимонную или щавелевую кислоту (1 ч. л. на 3 л воды), 9–процентную уксусную кислоту или яблочный уксус (100 г на 10 л воды). 

Если рН воды, которой поливают растения, выше 5,5, то со временем и кислотность почвы, которой заполнили посадочную яму, тоже станет выше 5,5 единицы. Нужно раз в 10 — 15 дней с апреля по сентябрь поливать кусты голубики подкисленной водой. Можно использовать для подкисления почвы и коллоидную серу — 1 ст. л. на 1 кв. м, внося весной или осенью. И помните, что подкисление — это не подкормка: кислая почва необходима для лучшего усвоения питания. 

Азот — рост побегов замедляется, листья начинают желтеть и на них появляются красноватые оттенки. 

Фосфор — листики голубики приобретают пурпурный оттенок и прижимаются к стеблю. 

Кальций — заметная деформация листьев, а на краях их проявляется желтизна. 

Калий — начинают отмирать кончики листиков, чернеют и также отмирают верхушки молодых побегов. 

Магний — краснеют края листьев. 

Бор — останавливается рост побегов, листья приобретают голубоватый окрас. 

Железо — молодые листочки становятся желтого цвета и покрываются зеленоватой сеткой. 

Сера — листья бледнеют, а при сильном дефиците могут и полностью стать белыми. 

(8–017) 287–19–31

nvt–09@rambler.ru 

Советская Белоруссия № 61 (24943). Суббота, 2 апреля 2016