— Для регулярного получения высоких урожаев важно, чтобы деревья всегда находились в так называемом равновесии, — отметил Анджей Соска. — В равновесии между вегетативным и генеративным ростом. Другими словами, плодоношение должно соответствовать росту дерева. И здесь важно все: характеристика грунта, место, на котором закладывается сад, сорта, особенности используемых подвоев...
Качественное яблоко — какое оно? Без парши, механических повреждений, без следов болезней и вредителей. А еще идеально окрашенное и в диаметре 75 — 85 мм. Именно такой стандарт сегодня в Европе. Но качество не только в этом. Очень много требований к мякоти, вкусу, сочности, однородности плода, лежкости. И, конечно же, никаких остатков пестицидов. То есть все обработки надо проводить качественно и вовремя. И неудивительно, что Анджей считает: получить яблоко высочайшего качества — это тяжелейший труд. Одного–двух опрыскиваний явно недостаточно. И всегда надо быть начеку. На чудо не надейтесь: только знания, труд и внимание. К слову, поляки в саду работают теми же препаратами, что и мы.
Важны удобрения. К примеру, чем больше азота мы внесем, тем крупнее будут плоды, но с рыхлой мякотью и неоднородно окрашенные. Заметно влияет на качество фруктов и опыление, поэтому сорта–опылители обязательны. Но, даже блестяще выполнив все предыдущие пункты, только одним действием — несвоевременной уборкой — можно свести на нет все усилия в сезоне.
Да будет свет
Рисунок 1
Качественное яблоко получается только из качественных бутонов. А поскольку урожай следующего года закладывается в предыдущем, то думать о нем надо как минимум за год. И свет здесь — одна из главных составляющих, непосредственно влияющая на закладку цветковых почек и дальнейшее формирование бутонов. Давно замечено, что в солнечное теплое лето плодовые почки закладываются лучше, чем в дождливое. Поэтому крона деревьев должна быть максимально освещена. На рисунке № 1 хорошо видно, что с внешней ее стороны все почки стопроцентно получают свет. Плоды здесь всегда лучше и интенсивнее окрашены. Чем глубже в центр кроны, тем хуже их окраска. Внутри же бутоны практически не образуются. И только потому, что там недостаточно света.
Планируя сад, надо обязательно проанализировать, как будут освещаться деревья, особенно когда вырастут. Пока саженцы небольшие, кажется, что вокруг них много места. Но пройдет 3 — 5 лет, и картина изменится. Взрослые деревья должны не только не касаться друг друга кронами, но и даже не затенять соседей.
Польские садоводы не единожды экспериментировали со схемой посадок. И вот теперь, кажется, как сказал Анджей, найдена самая эффективная и самая урожайная. Благодаря ей за последние 12 лет валовой сбор яблок в Польше существенно увеличился. Со 180.000 га здесь собирают по 4 млн тонн, то есть с 1 га — 22,2 тонны, или по 222 кг с 1 сотки. Впечатляет.
Урожайность во многом зависит от возраста сада. Чем старше деревья, тем она выше, только вот качество плодов с годами снижается. Поляки же урожайность увеличивали не за счет расширения площадей, а благодаря закладке новых сортов по современным технологиям. Изменили они и вид кроны. В старых садах она была округлой, и хорошо освещалась лишь небольшая ее часть, верхушка. В новых же посадках крона треугольная (так называемое «веретено») и освещается намного лучше (смотрите рисунок № 2).
Рисунок 2Выбирая подвой, поляки ставку сделали на карликовый М–9 (активно используется он и у нас): дерево ниже, а урожаи выше. Маленькая крона лучше освещается. Плюс подвоя М–9 еще и в том, что он очень хорошо усваивает кальций из почвы. Именно этот микроэлемент в значительной степени отвечает за качество яблока. Отлично себя чувствует М–9 в суровые зимы, даже 23 — 25–градусные морозы его не погубили. М–9 неидеален, но лучший из тех, что есть. Российский подвой В–9 чем–то похож на английский: также карликовый, обеспечивает хорошее качество яблок, устойчив к морозам, но повреждается бактериальным ожогом. Из польских подвоев стоит отметить Р–60, а из американских — G–11 и G–41.
Делясь опытом, Анджей обратил внимание на правильную посадку деревьев. Бывали случаи, когда место срастания привоя и подвоя (то есть прививки) оказывалось под землей. А надо на 7 — 8 см выше уровня почвы. Глубокая посадка вносит сбой во внутренний «компьютер» растения, и вместо «карлика» получаем высокое дерево. Отсюда меньше урожайность и хуже качество плодов.
С севера на юг
Основные ошибки при закладке сада очень часто связаны с неправильным расположением рядов. Доказано многими исследованиями, что лучшее направление — север — юг. Именно при такой ориентации деревья находятся в наиболее благоприятном положении и получают максимум тепла и света. В садах, ряды которых ориентированы с севера на юг, в первой половине дня больше света получает восточная сторона деревьев, во второй — западная. А в полуденные часы растения притеняют друг друга, улучшая тем самым температурный и световой режим в рядах. В целом за день ряды и с той, и с другой стороны получают почти одинаковое количество света. В конечном счете все это способствует равномерной закладке цветковых почек по всему дереву.
В рядах же, идущих с запада на восток, в течение дня южная сторона освещена очень хорошо, даже сверх нормы, в то время как северная — очень слабо. Плюс к этому деревья затеняют друг друга, и освещенность их заметно сокращается. Это, безусловно, отрицательно сказывается на урожае.
Также очень важно в саду соотнести высоту дерева и ширину междурядий. Деревья не должны затенять друг друга. Чем выше дерево, тем больше должно быть расстояние между рядами. Ведь на слабоосвещенной части кроны будет меньше завязи. Да и та, что образуется, даст плоды не лучшего качества. Отсюда и слабый урожай. Для 3–метровой яблони на подвое М–9 максимальное расстояние в ряду между деревьями 1,0 — 1,2 м, минимальное — 0,8 — 0,9 м, а между рядами — 3,25 — 3,4 м. При такой схеме поляки на 1 сотке размещают 27 — 30 деревьев. Если высота яблони при такой схеме посадки будет выше 3 м, то мы потеряем урожай в нижнем ярусе дерева, куда солнышко не попадает (смотрите рисунок № 3).
Рисунок 3Несложно подсчитать, какой должна быть ширина междурядий при той или иной высоте дерева, и самостоятельно, используя коэффициент 1,08 — 1,13. То есть если у вас в саду все деревья 4–метровые, то расстояние между рядами должно быть 4,3 — 4, 5 м, если 5–метровые — 5,4 — 5,65 и т.д.
Садовое «веретено»
Немецкие и голландские ученые досконально изучили формировку «веретено» и пришли к выводу, что она самая эффективная в саду. Дерево смотрится так же эффектно, как и колоновидные яблони, а в пору плодоношения усыпано плодами с «головы до ног».
Рисунок 4
Опыты по формировке яблонь начинались еще в 60–х годах прошлого века. Оказалось, что из плюсов у «веретена» не только высокая плотность посадки и низкая крона, но и радикальное улучшение освещенности плодов и листьев, увеличение размера и качества фруктов, легкость и удобство в уходе. У «веретена» всего один центральный проводник (лидер) и большое количество боковых веточек, расположенных по возможности на одинаковом удалении друг от друга (смотрите рисунок № 4). Внешне такая формировка чем–то напоминает пушистую елочку, только украшенную не шишками, а яблоками.
Штамб «веретена» высотой 0,8 — 1,0 м. Сразу за ним закладывается первый ярус — это 4 — 5 сильных ветвей. Затем идет так называемое «окошко». Оно необходимо для того, чтобы освещать нижние побеги. Длинных ветвей в нем нет, только очень–очень короткие. Чем старше дерево, тем «окошко» шире — от 30 до 50 см.
Затем закладывается второй ярус, который постоянно обновляется. Старые ветки срезаются на пенек длиной 5 — 7 см, а на смену им отрастают молодые. Именно на них всегда формируется урожай лучшего качества. Чем толще ветка, тем больше пенек. Из него и вырастает новый побег, который через 2 — 3 года вновь убирается. Так происходит обновление плодоносящих побегов. В итоге мы получаем взрослое (а потому сильное) дерево с молодыми ветвями, дающими отменные плоды.
Анджей акцентирует внимание на том, что центральный проводник должен расти исключительно вверх, не закручиваясь и не сгибаясь. Как только отклонится от вертикали, тут же в месте перегиба начнется активный рост, на который будет истрачена большая часть питания. В результате в нижних под ним ярусах яблоки будут хуже вызревать, теряя свои качества.
Центральный проводник нужно ежегодно обрезать: насколько он прирос, настолько и укорачиваем, оставляя не более 3 — 5 см между обрезками. И выше 3 м его не пускаем. Формируя крону, мы активно влияем и на корни, стимулируя их развитие. А те в свою очередь с новой силой дают толчок для роста ветвей.
Справка «СБ»
Исследования показали, что цветковые почки могут закладываться с момента затухания роста побегов до вступления точек роста в период покоя. Поэтому календарные сроки и варьируются. Причиной тому погодные условия, породно–сортовые особенности, специфика плодоношения, возраст насаждений и др. Итак, яблоня закладывает цветковые почки приблизительно с 11 июня по 21 августа, груша — с 21 июня по 12 августа, вишня — с 9 июня по 2 августа, слива — с 21 июня по 9 августа, а персик — с 30 июня по 17 сентября.
Наталья ТЫШКЕВИЧ.
(8–017) 287–19–31
nvt–09@rambler.ru
