Именно так еще за тысячу лет до нашей эры Гомер назвал грушу. И правда, ее плоды — богатейший источник биологических веществ, продлевающих молодость. Груша — более теплолюбивая культура, чем яблоня. Однако при правильном подборе сортов и хорошем уходе за деревьями она может стать полноправной хозяйкой в саду.— Лучшее время посадки — апрель–май, — рассказывает Мария Мялик, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный селекционер по груше Института плодоводства НАН. — Можно, конечно, посадить деревце и осенью. Но тогда велик риск, что саженец подмерзнет зимой. Если на вашем участке грунтовые воды подступают к поверхности ближе чем на 2 м, от посадки откажитесь. Груша любит свет и тепло, поэтому отведите под нее участки с южной и юго–западной стороны.
Непосредственно перед посадкой внимательно осмотрите корни, обрежьте сухие и поломанные до здоровой (белой по цвету) ткани, а затем обмакните их в густую глиняную «болтушку» или раствор глины и коровяка (1 часть глины, 2 части коровяка, 5 — 7 частей воды), чтобы не пересыхали.
Яму выкопайте глубиной 60 — 70 см. Внесите в нее 2 — 3 ведра перегноя, добавьте 40 — 50 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и все тщательно перемешайте с почвой. В середину ямы поставьте кол и с северной стороны строго прямо высадите деревце. Но не заглубляйте корневую шейку: чем глубже посадите, тем позже начнется плодоношение. Она должна быть на 3 — 4 см выше уровня земли. Вокруг саженца сделайте лунку, влейте 2 — 3 ведра воды и замульчируйте. Если влаги мало, надо периодически поливать и летом. А если растет слабо, то подкормите азотными удобрениями: 10 г на ведро воды.
Посадив однолетку, сразу же обрежьте ее на высоте 70 — 90 см: в зависимости от того, какой высоты штамб хотите иметь. Для груши очень важны листья — своего рода фабрика урожая и нынешнего, и будущих. Поэтому их должно быть достаточно. Но не каждый лист «работает» на урожай, а только тот, который видит солнце. Листва же, находящаяся в тени, наоборот, забирает питательные вещества у дерева. Учтите это, формируя крону.
Саженцы очень отзывчивы на подкормку, но вносите удобрения не раньше чем на 4 — 5–й год после посадки, если яма изначально была хорошо заправлена. Иначе они будут все расти и расти, «забыв» о том, что надо плодоносить. Если груша дает хороший урожай, то с подкормкой можно не торопиться. Но чем старше дерево, тем (в случае необходимости) больше должна быть доза удобрений. Азотные вносят весной, а фосфорные и калийные — осенью. Их разбрасывают по проекции кроны и заделывают на глубину 10 — 12 см. Корни груши уходят в землю намного глубже, чем яблони. Поэтому и считают ее более долговечной и засухоустойчивой. В зависимости от сорта дерево начинает плодоносить на 3 — 7–й год.
Только без рук!
В Древней Персии (ныне территория Ирана) шпинат выращивали почти 2000 лет назад. В России же он стал известен лишь к середине XVIII века.
Шпинат — культура скороспелая: от посадки до первого урожая проходит около месяца. Семена начинают прорастать при температуре плюс 2 градуса, а всходы переносят кратковременные заморозки до минус 6. Лучшая температура для роста — плюс 10 — 18 градусов. Летом же в жаркую погоду шпинат стрелкуется.
Семена перед посевом замочите на 1 — 2 суток в воде, периодически помешивая. Затем подсушите и высейте на глубину 2 — 3 см в рядки с междурядьями 30 — 40 см. Кстати, растение можно сеять не только ранней весной, но осенью и даже под зиму. И совсем не обязательно отводить под него отдельную грядку. Шпинат прекрасно «мирится» абсолютно со всеми культурами, поэтому им можно «уплотнять» посадки.
Он не требователен к почве и к свету. Но при нехватке солнца в листьях накапливается меньше витамина С. А вот полив для шпината очень важен. Иначе растение быстро «состарится» и загрубеет.
Для хорошего роста шпинату надо много азота. Но в то же время малейший его переизбыток чреват накоплением нитратов. Поэтому вносить не более 8 г на 1 кв. м. Если же «перехимичите» с азотом, то, отваривая растение, сливайте первую воду.
Как только образуется 5 — 6 листьев длиной 8 — 10 см, можно приступать к уборке. Лучше всего это делать утром или вечером, когда нет росы: влажные листья очень быстро загнивают. Растение либо срежьте на уровне земли, либо выдерните с корнем. Если оно перестоит, то листья загрубеют и будут несъедобными. Чем меньше будете касаться листьев руками при прополке и рыхлениях почвы, тем нежнее и вкуснее они вырастут.
Из свежего или консервированного шпината готовят салаты, оладьи, щи, пюре, котлеты. Его замораживают, сушат и консервируют, как щавель.
Летучий голландец
Тюльпаны сейчас красуются практически в каждом палисаднике. Не только привычные красные, похожие на бокалы, но и других окрасок и форм: звездчатые, бахромчатые, лилиецветные, махровые, попугайные. В Россию луковицы первых сортовых тюльпанов привез из Голландии Петр I. И ведь вплоть до XIX века этот цветок был экзотом, своеобразным символом достатка. Одна луковица стоила, как хороший дом.
И хоть у нас — не Персия, откуда они родом, но на климат растения не жалуются. А при хорошем уходе радуют всю весну.
— Как только покажется конус, растение можно подкормить аммиачной селитрой вместе с калийным (без хлора) удобрением, — подсказывает Юлия Рыженкова, научный сотрудник, куратор коллекции тюльпанов и гиацинтов Центрального ботанического сада НАН. — Откажитесь и от мочевины: из–за частых весенних похолоданий азот из нее плохо усваивается. Появились дружные всходы? Внесите смесь азотных и калийных удобрений в соотношении 2:1 — 15 — 20 г на 1 кв. м. Начали завязываться бутоны — подкормите любым комплексным удобрением из расчета 50 г на 1 кв. м, внеся его в бороздки. После цветения растению нужны только фосфор (30 г) и калий (20 г). Хорошее удобрение — и древесная зола.
Если весна выдалась сухой, обязательно поливайте тюльпаны хотя бы 3 — 4 раза за время вегетации и особенно после цветения. Ну а если влажно, обработайте цветы раствором «фундазола» (20 г на 10 л воды), болезней будет меньше.
Не знаю, как вы, а я долгое время считала тюльпаны с пестрыми лепестками сортовыми. Оказывается, штрихи, полоски и пятна на цветке — признаки серьезного недуга: пестролепестности. Правда, пестрота пестроте рознь. Симметричный рисунок, повторяющийся на трех чередующихся или всех шести лепестках, — признак сортности. А если лепестки расписаны по–разному, то болезни. Не жалея, удалите с грядки больные растения и тут же сожгите или закопайте в глубокую яму.
Составляя букет, очень аккуратно срезайте пестролепестные. Одна капелька сока в миг перезаразит всю коллекцию. А потому не забывайте стерилизовать инструмент.
Вирус переносят насекомые. Чтобы вредители как можно меньше касались тюльпанов, опрыскивайте клумбу каждые 7 дней следующим раствором. В 10 л воды разведите 10 г табака, 20 г чеснока, 5 — 6 г горчицы и настаивайте в течение 2 — 3 дней. Препаратов, убивающих вирус без причинения вреда луковицам и растению в целом, пока нет. Не зря же голландцы обещают тому, кто найдет способ борьбы с пестролепестностью, поставить памятник из чистого золота.
И еще. Срывайте или срезайте цветы так, чтобы на растении осталось 2 листа. В противном случае луковица не накопит питательных веществ и на следующий год коллекция вас разочарует: цветы будут мельче и бледнее. Как только тюльпаны отцветут, тут же обломите семенную коробочку, чтобы растение не тратило силы на созревание семян.
